Новый закон о газификации в 2020-2021 годах: кому и как бесплатно проведут газ, документы, как оформить и куда обращаться — последние новости сегодня
Разработка нового закона о бесплатной газификации частных домов в 2020-2021 годах потребовалась в связи с низкими результатами проведенной работы по проведению газа в регионах РФ по программе на 2016-2020 годы.
Согласно официальным показателям, газификация населенных пунктов в РФ составляет 70%. Однако такие значительные статистические данные достигаются с учетом крупных городов, в сельской местности это значение меньше на 10%. Газификация частного дома по закону производится при соблюдении целого ряда требований, чтобы соблюсти которые необходимы значительные финансовые затраты.
На сайте Кремля по результатам проверки исполнения программы по газификации опубликован перечень поручений Президента РФ, содержащий следующие пункты:
- главам регионов с участием «Газпрома» необходимо обеспечить формирование источников субсидирования и финансирования процесса газификации. Привлечение собственных средств граждан в качестве источника обеспечения проведения газа не рассматривается;
- тем же субъектам следует разработать и утвердить обязательные стандарты к порядку определения стоимости выполнения технических работ по подключению газа;
- исполнительным органами необходимо обеспечить возможность сбора сведений для заключения договора в формате «одного окна», в том числе через МФЦ;
- на федеральном уровне и на местах должна быть обеспечена цифровизация процесса газификации в целях обеспечения межведомственного обмена данными.
Министерствам и ведомствам указано разработать законопроект, упрощающий процесс проектирования, строительства, ремонта газопроводов. Фактически анонсирована бесплатная газификация для граждан.
В ближайшие 10 лет планируется довести уровень газификации до 83% – это целевой показатель, рассчитанный на основании исследования актуальной информации. Для обеспечения этого уровня выделяется достаточно материальных средств. По информации руководства «Газпрома», в 2020 году на выполнение плана выделен рекордный бюджет с 2005 года. В текущем году на газификацию выделено почти 40 миллиардов рублей, это на 15% больше, чем в предыдущем.
Больше всех на обеспечение домов газом выделено в Томской, Ульяновской и Ленинградской областях. Есть программа, предусматривающая проведение газификации Московской области до 2025 года. В нее недавно были внесены изменения, предполагаемый бюджет в 2021 году – более 2 миллиардов рублей.
При газификации частного дома вам неизбежно придется сталкиваться с множеством сложных и непонятных терминов. Чтобы избежать недопонимания, о некоторых из них стоит узнать заранее. Вот как трактует термин «газоснабжение» Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ:
Газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.
Инструкция по самостоятельному монтажу
Технология создания душевой кабины собственными руками происходит поэтапно
В процессе выполнения монтажных работ, очень важно соблюдать все требования по надежности коммуникаций и гидроизоляции
Поддон из кирпича
Перед монтажом самого поддона необходимо выполнить подготовительные работы с основанием. Если в помещении предварительно не была сделана бетонная стяжка, ее необходимо сделать. После того, как черновая стяжка высохнет, место, предназначенное под расположение поддона, должно быть обработано гидроизоляцией. Обрабатывают ей обычно в 2 слоя с промежутком 4-6 часов.
В качестве гидроизоляционного материала некоторые используют полимерную пленку, но это в корне не правильно. Лучше отдать предпочтение битумной мастике. Технология изоляции предполагает нанесение материала не только на основание пола, но и на стены в местах намокания (поэтому, позаботиться об этом нужно еще нга этапе ремонта, до укладки плитки на стены).
Далее, из кирпича формируем границы душевого уголка. Внутри, в случае, если нужно поднять уровень, также можно уложить ряд кирпичей.
После этого специалисты рекомендуют еще раз сформировать стяжку, и проделать повторную гидроизоляцию
Важно при этом оставить 1-2 сантиметра по высоте от точки слива, т.к. в дальнейшем нужно будет формировать финишную стяжку и отделывать ее плиткой. Многослойность проведенных работ позволяет обеспечить высокий уровень защиты от протеканий, в помещения, расположенные ниже
Также, в этом случае, повышается устойчивость к образованию грибков, плесени, и прочих вредоносных микроорганизмов
Многослойность проведенных работ позволяет обеспечить высокий уровень защиты от протеканий, в помещения, расположенные ниже. Также, в этом случае, повышается устойчивость к образованию грибков, плесени, и прочих вредоносных микроорганизмов.
Рекомендации по усовершенствованию поддона:
- для создания более комфортных условий эксплуатации, на первых этапах создания, стоит позаботиться о подогреве. Он может быть представлен системой теплого пола, под черновую стяжку, или же листом пенополистирола. В последнем случае, стоит учитывать, что вся конструкция поднимется в уровне на несколько сантиметров.
- каждый этап должен сопровождать проверками геометричности;
- укрепление основания может быть выполнено металлической сеткой, заложенной в стяжку.
После того, как стяжка и гидроизоляция высохнут, можно приступать к заливке самовыравнивающей смеси. Данный слой также грунтуется и поддается гидроизоляции. Именно от качества этого слоя зависят все характеристики конструкции
Чтобы добиться максимального показателя, внимание нужно уделить углам, и шву, вокруг слива
Раствор заливного пола нужно делать немного гуще, чем обычно, чтобы была возможность сформировать уклон к сливу.
По стандартной технологии бортики поддона имеют высоту одного кирпича, но при желании можно сделать выше. Главное добиться того, чтобы в процессе приема душа, вода не превышала высоту ограждения.
Формирование слива
Правила и рекомендации, относительно формирования водостока:
- соблюдение уклона 3 градуса, в участке, где слив соединяется с канализационными трубами. Такого размера угла достаточно, для обеспечения оптимальной скорости потока воды, также минимизируются риски образования засоров и застоя воды.
- герметичность всех соединительных элементов;
- для системы слива лучше отдать предпочтение высококачественным пластиковым трубам и фитингам, так как они не подвергаются коррозийным процессам и внешним воздействиям;
- жесткая фиксация сливного трапа. Заливка бетоном выполняется только после того, как проверена надежность крепления системы.
Отделка поддона плиткой
Техника укладки плитки в поддоне мало чем отличается от стандартной отделки, но при этом существуют некоторые особенности. В первую очередь они относятся к выбору клеевой смеси. Она должна отвечать всем критериям влагостойкости. Таким же параметрам должен соответствовать материал обработки швов.
Технология укладки плитки:
- начало укладки происходит с угла;
- нанесение клеящего раствора осуществляется зубчатым шпателем, чтобы добиться необходимой ровности;
- смесь наносится на основание, а не на плитку;
- фиксация плитки происходит путем прижимания ее к основанию;
- выравнивание осуществляется путем постукивания киянкой;
- одинаковую толщину швов обеспечивают специальные крестики.
Часто, для самодельных кабинок выбирают плитку-мозаику, т.к. она позволяет легче работать с углами и плавными переходами.
Уход за душем в нише
Известно, что в любой водопроводной воде всегда содержатся соли химических элементов, в основном кальция и магния. При высыхании водной пленки и капель воды на мокрых поверхностях душевой ниши, соли кристаллизуются. Твердые кристаллы соли оседают на поверхностях и образуют на них довольно прочную корку. Кроме солей жесткости, в состав отложений попадают другие твердые частицы, которые содержатся в воде. Например, частицы ржавчины, окислы других металлов, песчинки, ил и пр.
По этой причине, с течением времени керамическая плитка, стеклянные и металлические детали, расположенные в душевой нише, покрываются трудно удаляемыми загрязнениями. К тому же, эти отложения часто становятся домом для грибка и плесени. Справиться с ними после появления довольно сложно. Именно поэтому, лучшим вариантом будет постараться предупредить проблему. Каждый раз, сразу после принятия душа, стенки, дверки, пол, смесители и другие места в нише необходимо протереть, чтобы уменьшить количество влаги на них.
Такой несложный уход обеспечит многолетнюю службу и безупречный внешний вид душевой.
Если все же отложения солей появились, то для их удаления рекомендуется использовать обычную лимонную кислоту. Раствором кислоты (250 г/литр) протирают загрязненные места на керамической плитке, стекле, металлических деталях. При сильном загрязнении раствор оставляют на некоторое время, а затем смывают водой и протирают поверхности сухой тканью.
Также можно использовать другие специальные чистящие составы для ухода за сантехникой, которые имеются в продаже.
Еще статьи на эту тему:
⇆
Необходимые инструменты и материалы
Понадобятся следующие инструменты:
Кроме того, нужно запастись гвоздями и мотком бечевки. Отдельно нужно приобрести бак, а также трубы, пару кранов и рассекатель для душа. В качестве стройматериала для строительства кабины подойдет кирпич, железные либо пластиковые листы, деревянные доски, для строительства каркаса — трубы.
Инструменты, необходимые для строительства душа на даче
Для фундаментной заливки и возведения кирпичной кладки потребуется определенное количество цемента, песка и бетона, а для финальной отделки — утеплительные материалы, краска, штукатурка, крючки под одежду, полки для ванных принадлежностей и прочие аксессуары.
Особенности подбора материала
Выбор строительных материалов следует осуществлять исходя из особенностей помещения. В ванной комнате всегда повышенная влажность. Как следствие, материал должен быть устойчивым к влаге. Что касается самой душевой кабины, то она всегда имеет прямой контакт с водой.
Поэтому душ из плитки является оптимальным решением. Керамическая плитка наиболее адаптирована к влажной среде в отличие от других отделочных материалов.
Используя плитку, необходимо соблюдать некоторые важные условности:
Чтобы облицовка прослужила как можно дольше важно следить за тем, чтобы во время кладки под плиткой не оставалось воздуха. Это исключит вероятность протекания воды
Для затирки швов между плиткой следует использовать специальную влагоотталкивающую затирку
Ее вы сможете без проблем найти в специализированном магазине. На стены и пол можно выложить одну и ту же плитку. Как вариант, на пол можно положить мозаику, это личное дело вкуса.
Что касается перегородок, то самый простой вариант – приобрести уже готовые. Например, отлично подойдет каленое стекло. Некоторые устанавливают оргстекло из сотового поликарбоната. Здесь нет строгих ограничений.
Двери также могут быть выполнены из того же материала, что и перегородки. Единственное что необходимо, снабдить их навесами, ручкой, магнитиком, чтобы дверь плотно прижималась.
Обратите внимание Некоторые домашние мастера перегородку изготавливают из влагостойкого гипсокартона. Не сказать, что это выгодней, но однозначно необходимо больше трудозатрат.
Плюс ко всему, гипсокартонные стены следует обкладывать плиткой, которая стоит не дешево
По этой причине многие останавливаются на вышеописанных вариантах
Плюс ко всему, гипсокартонные стены следует обкладывать плиткой, которая стоит не дешево. По этой причине многие останавливаются на вышеописанных вариантах.
Для справки: виды хомутов
Врезка с помощью хомутов может применяться на системах водоснабжения из элементов, выполненных из различных материалов. Однако нужно понимать разницу между отдельными видами хомутов и уметь подбирать нужный вариант.
- Хомут-обойма. Не применяется, если врезка ведется под давлением. Если имеется возможность перекрыть напор воды и спустить остатки, считается идеальным вариантом, поскольку имеет простую конструкцию и стоит очень недорого. Такой хомут возможно купить как в металлическом исполнении, так и в пластике.
- Седловой хомут. Предназначен для монтажа как раз под давлением. Напор воды блокируется специальным затворным механизмом.
- Засверловочный хомут. Привлекателен тем, что в агрегат включен механизм, который после монтажа отвода с трубы не снимается, играя роль регулировочной либо затворной арматуры.
- Хомут-седелка электросварного типа идеален при монтаже из пластиковых труб. В комплект включена фреза соответствующего диаметра. К недостаткам можно отнести необходимость дополнительного инструментария для монтажа во время врезки.
Если вы имеете дело с пластиковой системой водопровода, используйте хомуты двух последних разновидностей.
Схема подсоединения к центральной водоподающей линии
В любой схеме водоснабжения есть наружная часть, которая соединяет городскую сеть с потребителями в доме. Это трубопровод, давление в котором поддерживается техническими характеристиками центральной магистрали. Никаких дополнительных устройств, кроме крана в колодце, не требуется.
Внутренняя система включает элементы, количество и список которых определяется условиями. Используются:
- различные по диаметру трубы, шланги;
- счетчик;
- аппараты, подогревающие воду;
- запорно-регулирующая арматура, смесители;
- сантехническое оборудование.
Составляют схему наружного и внутреннего устройства водопровода. Она помогает выбрать оптимальный вариант разводки труб, подключения приборов, расход материалов.
Удаление чугунной трубы
Демонтаж стояка начинается с удаления , располагающейся между тройником и потолком. Вначале сверху секции делается кольцеобразный зазор. Для этого на расстоянии 12-16 см от потолка с помощью болгарки в трубе делается пропил с остатком стенки порядка 3-5 см.
Неполный разрез нужен для исключения заклинивания инструмента при возможной вертикальной подвижке колонны. Затем, отступив 9-13 см вниз, делается аналогичный пропил, параллельный первому. Кольцо между пропилами аккуратно выбивается молотком или с помощью клиньев.
Следующий шаг — распиливание чугунной секции снизу. Для его осуществления неполный пропил болгаркой производится на высоте 50-70 см от верхнего раструба тройника. Снимаются хомуты, крепящие секцию к стене (их можно просто срезать болгаркой). Труба путем раскачивания или ударов молотком ломается в месте неполного пропила и извлекается из колонны.
Демонтаж тройника
Самой ответственной операцией всего демонтажа старой канализации является извлечение тройника из раструба нижней секции стояка
Как отмечалось, есть важное условие: нельзя повреждать этот раструб. Наиболее простые варианты демонтажа применяются при заливке места стыка цементным раствором
Вначале предпринимается попытка разъединения путем расшатывания
Вначале предпринимается попытка разъединения путем расшатывания.
В отверстие остатка трубы помещается лом, с его помощью создаются изгибающие усилия в разных направлениях. Чаще всего такое расшатывание разрушает цементную связку, и тройник удается извлечь из нижнего раструба. При разрушении стыка следует устранять попадание крупных цементных кусков внутрь трубы, то есть цемент отверткой или стамеской извлекается из раструба.
Если расшатывание не привело к положительному результату, то придется применить более трудоемкий способ: цементная масса разрушается при помощи стамески и молотка
С учетом хрупкости чугуна, такую процедуру следует проводить очень осторожно, а ударное усилие прикладывать подальше от стенок раструба. Цель — обеспечить зазор между трубой тройника и раструбными стенками
По мере откалывания цементных кусочков они сразу удаляются из зоны стыка
По мере откалывания цементных кусочков они сразу удаляются из зоны стыка.
Самый сложный способ демонтажа приходится использовать при серной заливке стыка. Такой состав очень прочный и не поддается вышеописанным методам разрушения. В этом случае чаще всего применяется разогрев участка соединения с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Работы проводят два человека. Один рабочий разогревает стык, а другой — расшатывает тройник.
При расплавлении массы тройник легко извлекается из раструба
Такие работы проходят при выделении очень вредных газов, а значит необходимо соблюдать меры предосторожности (респиратор и защитные очки)
Наконец, могут возникнуть крайние обстоятельства, когда извлечь тройник из нижней секции не удается никаким способом (невозможно использовать разогрев, особо прочная заливка и другие нестандартные ситуации). В этом случае применяется самый нежелательный вариант — тройник срезается на высоте порядка 5-6 см от раструба. Торец остатка трубы тщательно выравнивается, а в последующем при монтаже пластиковых труб придется использовать соединительную муфту.
Если задумана установка новых пластиковых канализационных труб, то невозможно обойтись без достаточно трудоемкого демонтажа старой чугунной канализации. Этот процесс может вызвать ряд сложностей, поэтому следует заранее готовиться к решению возникающих проблем.
Когда человек делает капитальный ремонт в своей квартире, то такой вид работ, как замена канализационной системы, является одним из главных. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев в жилых помещениях установлены чугунные трубы.
То, какой инструмент будет использоваться для демонтажа элементов канализации своими руками, зависит от используемого материала для чеканки.
В основном под рукой должны быть:
Инструмент для расчеканки
- болгарка — используется для вырезания куска трубы;
- отрезные, шлифовальные диски;
- защитная маска, очки, головной убор (в случае расчеканки труб, соединенных серой);
- паяльная лампа — требуется для разогрева;
- молоток, отвертки различной длины и толщины;
- трубный ключ;
- зубило.
Болгарка и паяльная лампа
Если вы будете иметь дело с чугунными элементами, то в арсенале должны быть: перфоратор, стамеска/стальной клин, лом или гвоздодер, труборез, железное ведро, наполненное водой.
Перед тем, как приступить к работе, не помешает составить план действий, который зависит от того, каким способом соединены трубы канализации.
Перфоратор
Достоинства и недостатки чугунных труб
В советское время альтернативы чугунным трубам не было. Долгое время никто попросту не занимался разработкой альтернативных видов канализации. Основная причина этого состояла в достоинствах чугунной канализации:
- прочность, устойчивость к температурным и механическим нагрузкам;
- долговечность;
- надежность, способность работать с агрессивными или абразивными жидкостями;
- низкий уровень шума.
Однако, чугунные системы обладают рядом недостатков:
- сложность монтажа. Каждое соединение надо отдельно герметизировать и уплотнять;
- большой вес труб создает нагрузку на опорные конструкции. Кроме этого, требуются прочные и надежные крепежные элементы;
- чугун хрупкий. Он плохо переносит резкие удары или деформирующие нагрузки. Если появилась трещина или скол раструба, избавиться от них невозможно. Применяются различные временные меры, но полностью восстановить состояние дефектного участка нельзя;
- металл склонен к коррозии;
- поверхность отливок шероховатая. Это способствует налипанию частиц органики и жира. Со временем наслоения увеличиваются, меняют сечение трубы, образуют засоры.
Повсеместная замена чугунной канализации вызвана этими недостатками. Иногда меняют вполне еще работоспособные трубы, чтобы получить совместимые, легко поддающиеся ремонту части системы.
Разрабатываем проект на подключение
В случае возможности подключения дома к газу и получения для этого технических условий, абонент должен подать заявку по заключение договора подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения.
Для заключения такого договора, необходимо направить заявку на технологическое присоединение к газораспределительным сетям.
В таком договоре должны содержаться условия о порядке подключения газа к частному дому: он должен содержать проект, технические условия, сроки подключения.
В этот срок газоснабжающая организация должна выполнить все необходимые мероприятия.
Одним из важнейших этапов подключения газа к частному дому является разработка проекта газификации. Такой проект может выполняться исключительно профессионалами, как правило, проектной организацией, которая выступает членом соответствующей СРО (саморегулируемой организации).
В процессе проектирования к помещениям, запланированным для оснащения газовым оборудованием, предъявляют перечень требований, необходимых к обязательному выполнению потребителями. Иначе разрешение на ввод в эксплуатацию не выдадут.
К примеру, объемы помещения, где производится установка котла, должны быть не меньше 15 кв.м. (специальная котельная или кухня) с постоянно действующей вентиляционной системой, обеспечивающей понижение концентрации газа при возможной утечке и т.п.
Чтобы выполненный проект газоснабжения не стал для потребителя «неожиданностью», рекомендуется в процессе его создания контактировать с проектировщиками для нахождения компромиссных решений по всем вопросам, которые возникают в процессе работ. Готовый проект следует согласовывать со газоснабжающей организацией, которая выдает технические условия на подключение дома к газу.
После согласования проекта, начинается этап строительство газопровода на участке абонента. Такие работы вправе выполнять лишь компания, имеющая соответствующие лицензии под надзором Ростехнадзора после регистрации проектных документов.
Вместе с тем, возможно самостоятельно установить в доме газовое оборудования.
Когда стройка окончена, начинается проведение испытаний газопровода с участием сотрудников строительной фирмы, газоснабжающей компании и Ростехнадзора с подписанием соответствующего акта допуска.
После подписания акта подключения в газораспределительным сетям, абонент обращается в адрес газонсабжающей организации за заключением договора газоснабжения. По нему он будет оплачивать потребленный газ.
От чего будет зависеть стоимость подключения газа в частном доме смотрите здесь.
Замена стояка
Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.
Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.
Для замены стояка вам понадобится следующее:
- Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
- Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
- Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
- Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
- Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
- 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
- Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.
Порядок замены стояка следующий:
Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше. Перекрываем воду, предупреждаем соседей. В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки. В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины. Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику
Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз. Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок. Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка
Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины. Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной
Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной
Этот этап еще более ответсвен. Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами. Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер. Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз. Подаем воду, оповещаем соседей. Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.
Вывод
Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.
Особенности
Все работы, связанные с дополнительным использованием городской или поселковой системы водопровода, согласовываются с местным водоканалом. Самовольное подключение к магистральному трубопроводу или даже индивидуальному на участок, в дом, квартиру до счетчика является административным нарушением, за которое на виновное лицо могут налагаться крупные штрафные санкции. Если разрешения получены, работы на магистральных линиях по врезке дополнительных отводок с отключающей арматурой общим счетчиком должны производить специалисты водоканала. Разводку водопровода внутри дома или участка заявитель выполняет самостоятельно, но по плану помещений и профильному чертежу трубопроводов водоснабжения, которые были документально согласованы при получении разрешения.
Работники водоснабжающих организаций каждую неделю совершают рейды по выявлению нарушителей, особенно в случаях больших разбежек в показателях потребления по приборам и расходов воды по факту. Нарушитель может попользоваться водой только два дня, а штраф рассчитывается по формуле расчета минимум за полгода. Риск быть обнаруженным за эти полгода больше 20 раз слишком велик. Стоит ли овчинка выделки? Конечно, нет.
