Слаботочный щит
Ошибка №9
Для слаботочки в квартире отдельный шкаф не нужен, в конце концов это же не серверная.
Электрики по обыкновению всегда делают упор на электрощите, забывая при этом, что в слаботочном помимо проводов устанавливается еще кое-какое оборудование.
И это оборудование своими размерами в несколько раз превышает габариты автоматов или УЗО.
Минимально, что там будет стоять – роутер + коммутатор (свитч) (при недостатке портов в роутере) + блоки питания под них.
В крупных городах интернет-провайдеры устанавливают туда свои терминалы, которые целиком могут занять все пространство маленького щитка.
А еще очень многие электрики с удовольствием пихают туда сетевые накопители, бесперебойники, блоки питания от светодиодных лент.
Поэтому слаботочный щит нужно выбирать только после точного просчета всех линий и визуальной оценки габаритов оборудования, которое будет в него монтироваться.
Небольшие мультимедийные коробки на 24 модуля подойдут только для однокомнатной квартиры-студии площадью в 25м2.
Самый бюджетный вариант для двушки – это минимум 36 модулей.
В остальных случаях берите полноценные слаботочные щиты, размерами мало чем отличающиеся от фирменных электрических шкафов.
Не забывайте, что все оборудование, установленное внутри, в процессе работы активно греется. А роутер вообще требует хорошего пассивного охлаждения.
При недостатке места, перегрев и последующий выход из строя ему обеспечен. Тут вопрос стоит не только в удобстве монтажа (слишком тесно), но и в обеспечении заявленного срока службы устройств.
В щите всегда оставляйте запас провода. Запас должен быть такой, чтобы кабель в случае чего мог дотянуться до любого места.
Зачастую при добавлении новых устройств роутер переезжает вниз или вверх шкафчика.
А еще иногда нормальный с виду разъем (телевизионный или интернет) через какое-то время перестает работать.
Причин может быть несколько – окислился, повредили, изначально плохо обжали, изоляция после переключений разлохматилась и т.п. Делая все впритык, переподключить заново короткие провода уже не получится.
По правилам вообще не рекомендуется заводить UTP-кабели напрямую, а всегда ставить патч-панели. У многих слаботочных щитков есть заводские конструктивные решения под это.
В этом случае у вас никогда не будет проблем с заменой и модернизацией оборудования.
Ошибка №10
При укладке UTP и антенного кабеля в шкафу не стягивайте их стандартными пластиковыми стяжки, которые применяются в электрике.
Для этого дела идеально подходят многоразовые текстильные стяжки-липучки Велькро.
Такие на Али стоят копейки. 
Подробнее
Они 100% не повредят изоляцию и не сомнут тонкие жилки внутри проводов.
Розетки за телевизором
Телевизионная зона – это то, что в обязательном порядке присутствует в каждой квартире. Сколько и какие розетки нужно устанавливать за телевизором?
Ошибка №1
Чем больше, тем лучше
Например, две-три розетки 220В + интернет розетки для подключения разного рода приставок и ресиверов + 1 антенная.
Итого получается блок минимум из 5 или даже 6 подрозетников. На самом деле универсальное решение, которого хватает для подавляющего большинства квартир это:
1 розетка 220V
1 интернет розетка
1 ТВ розетка
1 фальш-розетка под вывод любого провода (например, HDMI кабель)
То есть, получаем блок всего из 4-х розеток, не более. 
А как же все остальное оборудование спросите вы и почему не стоит размещать за TV более двух розеток 220В?
Объясняется это довольно просто. Вы не сможете спрятать непосредственно за корпусом телевизионного ящика подключаемые устройства.
Хотя кое-кто и умудряется это сделать 
В нормальной ситуации все это располагается на полочке или тумбе под телевизором – Apple TV, Play Station, ресивер и т.п. А значит все остальные розетки под это оборудование, в том числе интернет, нужно делать внизу на уровне этой полки.
За теликом всегда оставляйте только то, что необходимо самому телевизору.
Вот так должна выглядеть классическая схема розеток на стенке с ТВ.
Она состоит МИНИМУМ из двух блоков:
верхнего
нижнего
Как минимум сюда входят:
две интернет розетки
2-3 розетки 220В
Расстояние между верхним и нижним блоком зависит от того, на какой высоте расположен TV.
Блоки соединяются между собой скрытой закладной, в которой прокладываются кабели.
В качестве закладной чаще всего используют пластиковый кабель-канал.
Ошибка №2
Нельзя просто проложить слаботочный кабель в штробе и заштукатурить его.
У вас должна оставаться возможность замены проводов между блоками без срыва обоев и нарушения чистовой отделки стен.
Ошибка №3
Также некрасиво, когда провода свободно свисают по стене от одного устройства к другому.
Забыли про закладную в стене? В крайнем случае сделайте хотя бы вот так.
Отсутствие видимых проводов в корне меняет всю картинку и дизайн комнаты.
Точки доступа Wi-Fi
Роутер возле входной двери для раздачи Wi-fi при площади квартиры от 50м2 и более – это очень плохое решение.
Ошибка №5
Особый моветон — это размещение роутера Wi-Fi в металлическом распредшкафу за металлической дверцей или в шкафу-купе за зеркалом
В этом случае в дальних комнатах вместо заявленной и оплаченной скорости в 500 мбит/с вы по факту получите не более 30-50 мбит/с.
Потребитель, далекий от нюансов работы беспроводных сетей передачи данных, обычно просит в таком случае:
Ошибка №6
Тогда подберите мне самый мощный роутер с Wi-Fi, чтобы его хватило на весь дом или квартиру.
Однако с клиентскими девайсами подобное не работает. Сеть вай-фай она двухсторонняя.
Роутер отправляет одни данные, а устройства в ответ должны отправить на него свои данные.
И если ваш мощный передатчик Wi-Fi сигнала еще как-то сможет это сделать, то маленькому смартфону на больших расстояниях проделать такой фокус уже не получится.
Чтобы решить проблему есть два варианта:
размещение роутера не возле двери в шкафу, а где-нибудь по центру квартиры
Вот только найти под него подходящее место не так то и просто. 
Поэтому второй вариант предпочтительнее.
монтаж дополнительных точек доступа
Современные устройства такого плана выглядят весьма симпатично (никаких “рогов”) и легко вписываются в любой интерьер, на любую плоскость (стенку, потолок, полочку).
В квартирах до 100м2 вам понадобится как минимум одна доп.точка wi-fi. При площади от 100м2 и более, таких точек лучше сделать две.
Одну в гостиной и еще одну в самой дальней комнате. Их можно будет объединить между собой в единую сеть и создать, так называемый бесшовный роуминг.
Для подключения точек доступа не забудьте забронировать в слаботочном щиту дополнительные розетки под питание PoE инжекторов.
Они необходимы в тех случаях, когда рядом с точкой доступа нет ближайшей розетки 220В. На потолке в основном так и происходит.
PoE инжектор это такая штука, которая обеспечивает одновременную передачу питания и передачу данных по кабелям Ethernet. В итоге никаких дополнительных проводов 220В туда тянуть не придется.
Особенности выбора дюбель-хомута
Для крепления проводов и кабелей важен правильный выбор вида наружного крепежа. Это зависит, прежде всего, от диаметра проводной продукции, её удельного веса, структуры стен и потолка.
Конструкция
Принцип строения пластикового хомута для электропроводки заключается в том, что петля охватывает кабель и в конце складывается в стержень (дюбель) с внешними шипами. Простейшая конструкция дюбель-хомута представляет собой полосу из ПВХ шириной 6-8 мм, которая сложена в форме зубчатого стержня.
Пластиковый держатель
Анкерный крепёж, предназначенный для удержания кабеля большого сечения или сразу нескольких проводов, выглядит в виде двух прорезиненных металлических полуколец, где нижний элемент имеет металлический резьбовой держатель. Полукольца смыкаются винтами, продетыми через отверстия в отливах сегментов. Крепёж комплектуется пластиковыми дюбелями.
Дюбель-хомуты для крепления кабелей обладают немалыми достоинствами:
- пластиковые изделия избавляют от массы отдельных деталей, таких как хомуты, дюбели и шурупы;
- простота монтажа значительно сокращает сроки монтажа провода на стене и на потолке помещения;
- ПВХ изделия выдерживают температурный диапазон от -40 до 800С;
- хомуты нечувствительны к ультрафиолетовому излучению;
- в случае ремонта крепёж легко и быстро демонтируют;
- виды изделий рассчитаны на различные нагрузки в зависимости от сечения проводников.
К недостаткам относится следующее:
- при высокой температуре пластиковые элементы могут деформироваться;
- установка анкерных хомутов возможна только в бетоне и кирпичной кладке;
- наружный крепёж не применяется в квартирах и помещениях общественных зданий.
Применение
Пластиковые дюбель-хомуты рассчитаны на крепление кабеля к стене диаметром до 25 мм. Петлевидные элементы изготавливают чаще всего из нейлона. Их применяют для того, чтобы закрепить провода на вертикальных ограждениях. На внутренней стороне скобы изготовитель часто указывает диапазон размеров поперечного сечения кабеля или группы проводов. Например, надпись 11-18 мм означает, что хомут не удержит проводник диаметром 20 мм.
Для электропроводки по потолку используют крепёж, состоящий из отдельного пластикового дюбеля и стяжки, которая крепится шурупом или продевается через пазы опорной площадки.
Для тяжёлых кабельных сетей устанавливают анкерные металлические дюбель-хомуты. Для этого перфоратором сверлят бетон, кирпич, газобетон.
Важно! Крепление кабеля к потолку и стенам из дерева представляет собой гвоздь с пластиковой или металлической планкой. Гвоздевые скобы применяют для монтажа проводки не только по дереву, но по фанере и ДСП
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа, имеющего унифицированную конструкцию, идентична для большинства автомобилей с приводом на передние колеса. Работы выполняются на эстакаде или смотровой яме.
Необходимые инструменты
Минимальный набор инструментов, необходимых для выполнения ремонта:
- механический или гидравлический домкрат;
- упоры под колеса и вспомогательные подставки для удержания кузова;
- металлическая щетка для очистки поверхности от присохшей грязи;
- молоток и зубило;
- ветошь для протирки;
- набор гаечных ключей и головок;
- динамометрический ключ;
- отвертка с плоским жалом и плоскогубцы;
- лопатка для нанесения смазки в полость чехла.
Ход работы
Последовательность действий при замене внешнего пыльника:
- Поставить автомобиль на яму, затянуть ручной тормоз и установить под задние колеса упоры.
- Ослабить гайки или болты крепления колесного диска к ступице, а затем поднять кузов на домкрате.
- Установить под порог страховочные упоры (при их отсутствии допускается применение запасного колеса с доской).
- Демонтировать колесо, а затем снять фиксаторы центральной гайки (для удержания используется шплинт или загнутая в пазы фаска гайки).
- Отвернуть гайку, для выполнения процедуры потребуется помощь второго человека, который нажмет на педаль тормоза.
- Демонтировать тормозные колодки и суппорт, который отводится в сторону (снятие шланга не требуется). Суппорт крепится болтами к поворотному кулаку, размер и расположение головок зависят от модели автомобиля.
- Стянуть тормозной диск. Если деталь прикипела к ступице, то необходимо воспользоваться молотком. Удары наносятся через деревянную прокладку, предотвращающую повреждение поверхности диска.
- Отвернуть болты, соединяющие ступицу и корпус амортизационной стойки. Перед разборкой необходимо счистить слой грязи щеткой и протереть поверхность ветошью.
- Потянуть ступицу на себя, выводя шлицы вала из отверстия.
- Демонтировать старый чехол, воспользовавшись ножом или отверткой. Одновременно удаляются старые хомуты, повторно использовать крепления не рекомендуется.
- Аккуратно удалить старую смазку со следами воды или загрязнений с поверхности шарнира. Снятие смазки производится деревянной лопаткой и чистой ветошью или тряпками.
- Снять внешний шарнир вместе с корпусом. Для выполнения задачи потребуется помощь напарника, который не позволяет разъединить шарнир вала около картера коробки передач. Шарнир снимается с оси с помощью зубила и молотка (в конструкции используется внутреннее стопорное кольцо, которое сжимается при ударе).
- Протереть вал и ШРУС от остатков смазки, допускается разобрать узел и промыть детали бензином.
- Собрать узел и нанести на детали слой смазки, вещество плотно набивается во все полости и пазы.
- Надеть новый пыльник на вал, в полость чехла предварительно добавляется порция смазки.
- Соединить шарнир и полуось, предварительно совместив посадочные зубцы.
- Надеть на штатные места хомуты, а затем установить снятые детали. При затяжке резьбы необходима затяжка, рекомендованная заводом-изготовителем.
Вариант без снятия
Процедура снятия и установки чехла без разъединения вала и шарнира предусматривает использование специального приспособления, которое растягивает резиновый пыльник. Способ используется в случаях, когда разъединить детали без разрушения металлических элементов невозможно (из-за коррозии или конструктивных особенностей).
Возможные проблемы
Распространенной проблемой является прикипание шарнира к валу. Если ступица крепится болтом, то для разъединения деталей необходимо закрутить болт в отверстие до упора. После того как деталь упрется в торец оси, следует еще сделать 2-3 оборота гаечным ключом, что позволит снять шарнир. Если крепление осуществляется гайкой, то потребуется полностью снять полуось, а затем зажать привод в тисках. Плотная фиксация детали позволит сбить шарнир зубилом, но если контакт разъединить не удается, то придется разрезать внутреннее кольцо ШРУСа болгаркой.
Оптические
Оптоволоконный кабель, который еще называют волоконно-оптический — это абсолютно новый вид проводникового изделия по сравнению с другими разновидностями электрокабелей. Он передает информацию, которая транспортируется по линиям связи, не с использованием электросигнала, а с применением светового. Важнейший его компонент — это бесцветное стекловолокно. Конструкция способна передавать свет на значительные расстояния до 10000 м с минимальными потерями света.
Вам это будет интересно Описание кабеля МКЭШ
Оптические кабеля
Оптоволоконный кабель выполняется из тончайших эластичных световодов 5/60 микрон, служащих средой распространения сигналов. Это особенно высококачественный вид проводниковой продукции — он гарантирует передачу информации с весьма высокой скоростью свыше 10.0 Гбит/с. Преимущество такой передачи состоит в том, что конструкция кабеля позволяет ему лучше других типов обеспечить защиту информации от наружных помех. В силу специфики распределения света подобные сигналы просто экранируются.
Дополнительная информация. Световод выполнен из центральной сердцевины в виде стекловолокна и стеклооболочки, которая обладает наименьшим коэффициентом преломления, чем ядро. Поэтому двигаясь по сердцевине, такие лучи не могут выйти за ее границы, а отражаются от защищающего слоя оболочки.
Влияние материала основания
Основание может быть мягким или твердым. Также оно бывает тонким и ломким. Мягкие поверхности – это дерево или штукатурка. Крепеж проводов на стене из таких материалов, как правило, выполняют гвоздями или саморезами.
Гипсокартонные и блочные (из пеноблоков, газобетона) – это ломкие основания. Для них предусмотрены специализированные дюбели, обладающие увеличенной упорной площадью. При работе с основаниями из блоков иногда также применяют клей.
Еще одним фактором, влияющим на выбор способов крепления кабеля к стене, будет ее конструкция и материалы изготовления.
Несущие и внутренние стены здания возводят в таких вариантах:
- железобетонные панели;
- кирпичная кладка (сплошная, пустотная, многослойная, комбинированная);
- деревянные (бревна/брус);
- наливной монолитный бетон;
- сип-панели;
- каркасно-щитовая конструкция.
Кирпичная кладка
Схему и способ, как закрепить кабель на кирпичной стене, выбирают, исходя из имеющихся инструментов и материалов. Кладку, как правило, не оставляют без защитного покрытия штукатуркой, поэтому проводка будет закрытого типа.
При большом объеме работ будет нужен перфоратор и болгарка для выравнивания канала штробы. Короткие участки можно пройти зубилом и молотком вручную.
Кабели на кирпиче
Самостоятельное изготовление
В случае невозможности приобретения заводского хомута сделать крепёж своими руками не составит труда. Выполнить обжимной элемент можно из оцинкованной жестяной пластины толщиной 1 мм. Для этого нужно вырезать полоску, ширина которой может составлять 4-8 см. Для определения длины следует измерить диаметр трубы и умножить на 3,14. Полученное числовое значение и будет длиной полосы. К этому значению нужно прибавить ещё 3-4 см, необходимых для формирования ушек крепления, после чего вырезать заготовку.
На боковых сторонах полосы следует просверлить два отверстия на расстоянии 5-7 мм от края. В случае, если планируется изготовление широкого хомута, количество отверстий должно быть увеличено. Так, для изделий до 6 см шириной вполне достаточно двух крепежей, тогда как для модели шириной 8 см потребуется уже 3 болта. После проверки на совпадение проделанных отверстий в хомут следует вставить прокладку и закрутить болт.
Простое устройство, низкая стоимость и лёгкий монтаж значительно расширяют сферу применения хомутов, выгодно отличают их от других крепёжных приспособлений и позволяют выполнить их установку самостоятельно.
О нержавеющем хомуте для крепления трубы смотрите в следующем видео.
Использование инструмента для затяжки лентыс бугелями и скрепами
Назначение скреп и бугелей – фиксация стальной полосы на опоре. Элемент надевается на металлическую ленту, которая охватывает круглый или квадратный столб, свободный конец загибается на скрепу и забивается молотком.
При закреплении бандажныхлент с помощью бугеля или скрепы, бандажная машинка не оставляет на металле растяжек, способных снизить прочность креплений.
Чаще всего скрепы ставятся на промежуточных столбах, где СИП кабель не растягивается и не испытывает фронтальных нагрузок. А бугели устанавливаются на анкерных опорах, размещенных в поворотных точках, в конце и начале трассы, на пересечениях автотрасс, линий ж/д. Они воспринимают повышенную нагрузку под силой тяжести самонесущего изолированного провода.
Виды стяжек
По количеству использований:
По стойкости к повышенным температурам
- Обычные. Стандартные пластиковые хомуты используются при окружающей температуре до 85 градусов Цельсия.
- Термостойкие. Выполняются из полиамида и используются в случаях с нагревом рабочей среды до +120 градусов Цельсия.
По наличию дополнительных монтажных элементов для крепления стяжки с кабелем
- Крепежные отверстия. Дополнительная втулка из пластика служит местом крепления стяжки винтом к поверхности.
- Анкерное соединение. На замке находится самозащелкивающийся анкер, позволяющий прикрепить хомут к шасси.
- Дюбель. Такие хомуты оснащены выступом в форме дюбеля, который вставляется в отверстие конструкции и используется по назначению.
- Площадка под дюбель. А эти – наоборот, оснащены площадкой для крепления на дюбель.
- Разъемный замок. Хомуты с рычагом, позволяющим разъединять стяжку без ее повреждения.
- С двойным замком. Двойное замковое соединение обеспечивает дополнительную прочность.
- Шариковые стяжки. Многоразовый вариант с исполнением ленты хомута в виде шариков.
В зависимости от видов работ
- Наружные. Самый популярный вид стяжек, очень прочные. Используются при любых погодных условиях за счет стойкости к ультрафиолету, влажности воздуха и температурным перепадам. Изготавливаются только черного цвета. По заявлениям производителей таких хомуты способны выдержать нагрузку свыше 100 кг.
- Внутренние. Используются для работ внутри помещения и не отличаются особой стойкостью и прочностью. Цветовая гамма очень разнообразна. Температурный режим более ограничен, по сравнению с уличными стяжками. Это самый дешевый вариант исполнения стяжек.
По размерам
Размеры кабельной стяжки влияют не только на ее стоимость, но и на ее надежность и функциональность. Широкие изделия отличаются высокой прочностью и обычно используются для крепления пластиковых труб и уличных кабелей.
Как сделать хомут из трубы и полосы
Если нужно быстро заделать свищ в водопроводе, то можно сделать хомут самостоятельно. Для этих целей рекомендуется использовать тонкую полоску стали, шириной не менее 15-20 см, здесь все во многом зависит от размеров повреждения. Также, для изготовления хомута, можно использовать металлическую трубу, на несколько диаметров больше, чем ремонтируемая труба.
Сам процесс изготовления хомута из трубы выглядит следующим образом:
- Кусок металлической трубы, шириной 15-20 см, разрезается болгаркой вдоль на несколько частей;
- Затем, к краям каждой половины хомута, из стальных полос или уголка привариваются соединительные элементы;
- При помощи дрели и сверла по металлу, в креплениях хомута сверлится по два отверстия для болтов;
- Используя резину, толщиной 2-3 мм, делается уплотнительная полоска, которая укладывается под хомут на место свища. Можно также использовать и бентрезину, которая наматывается на поврежденное место несколько раз;
- После этого на трубу надевается хомут и затягивается при помощи болтов, шайб и гаек. Затягивать хомут рекомендуется равномерно с двух сторон, подкручивая, то один, то другой болт.
Если сварки под рукой нет, то можно сделать хомут из обычной полосы тонкой нержавейки. Для этих целей, полоса обгибается вокруг трубы, после чего делаются необходимые замеры, и она обрезается по нужному размеру. Затем на концах полосы высверливается несколько отверстий под болтовое соединение.
Таким образом, можно сделать хомут своими руками. При этом нужно понимать, какую нагрузку он сможет выдержать, и в каких условиях будет эксплуатироваться. В противном случае, устранить течь в трубе надолго не получится, и лучше будет воспользоваться готовыми вариантами заводских хомутов.
Стяжки нейлоновые
Немножко истории. Кабельные стяжки были изобретены в 1956 году инженером Маурусом Логаном. А подсказали ему эту идею… самолеты Boeing. Точнее не сами самолеты, а процесс их изготовления. Наблюдая за тем, как рабочие, сбивая пальцы, вяжут узлы из прочного покрытого воском шнура, чтобы соединить километры проводов, он понял: должен быть способ сделать это проще.
Depositphotos
В 1958 году пластиковые хомуты поступили в продажу под торговой маркой Ty-Rap. Сегодня в продаже можно найти хомуты самых разных форм, конструкций и расцветок: многоразовые, морозоустойчивые, негорючие. Но в основе этого разнообразия лежит всё та же гениальная идея Мауруса Логана.
Стяжки и смартфон
Нужна подставка для смартфона? Мы уже писали, как сделать ее из канцелярских зажимов. Но еще проще воспользоваться стяжками.
Таким же способом можно надежно прикрепить к смартфону повербанк. Лайфхак: если у тебя не оказалось стяжек достаточной длины, соедини две, продев одну в ушко другой.
Бывает, собрался на прогулку, а телефон разряжен. Можно подзарядить его в сумке по пути, но велика вероятность, что при тряске гаджеты разъединятся.
Крепление из хомутов прочно соединит телефон с повербанком и обеспечит бесперебойную зарядку твоего устройства.
Стяжки на кухне
Когда прихватки нет под рукой, а ручка кастрюли слишком горячая, выручит петля из стяжки.
Такая же петля позволит удобно подвесить на любом крючке кухонные лопатки, овощечистки и прочие аксессуары для кухни.
Особенно те, отверстие в которых слишком мало, чтобы подвесить их другим способом.
Стяжки в походе и поездке
Туристам сам бог велел иметь при себе стяжки. Во-первых, они позволяют заменить карабин, надежно скрепляя разнообразные туристические мелочи.
Во-вторых, стяжки — едва ли не самый простой способ починить в походе обувь, застежку-молнию, палатку, прикрепить что-либо к рюкзаку и так далее.
Об интересном опыте использования стяжек в поездках довелось прочитать в Сети. Одна из пользовательниц рассказала, что всегда перед тем, как заснуть в вагоне поезда, прикрепляет сумку хомутом к поручням вагона. А утром перерезает его маникюрными ножницами. Да, есть дополнительные хлопоты, но зато можно спать спокойно: вещи точно останутся на своем месте.
Стяжки и автомобиль
Некоторые водители всегда возят хомуты в бардачке своей машины. И оснований для этого более чем достаточно.
Ведь прекрасно, когда все детали надежно зафиксированы болтами, гайками или саморезами. Но от поломок никто не застрахован. И иногда они происходят вдали от магазинов и станций техобслуживания.
Если такое случилось, кабельная стяжка может стать той спасительной соломинкой, которая дает возможность хоть как-то доехать до ближайшего сервиса. Она же не позволит потеряться колпакам, номерному знаку или другим деталям автомобиля.
Стяжки и короткие шторы
Пластиковые хомуты позволят тебе легко удлинить шторы или занавески. Этот способ подойдет, если они крепятся на крючках. Сними занавески, тщательно измерь, какими должны быть загнутые нейлоновые стяжки, чтобы шторы были верной длины.
Отметь маркером на хомутах нужное количество сантиметров. Аккуратно продень все хомуты под петлю на корсажной ленте, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Замкни пластик в кольца и отрежь лишнее.
Повторное использование кабельных стяжек
Чтобы разъединить пластиковый хомут, тебе понадобится лишь небольшая отвертка с узким концом. Отогни хвостик стяжки кверху, чтобы открыть зажим.
Присмотревшись, в нём можно разглядеть язычок, который упирается в пластиковую лесенку и не дает замку открыться.
Между язычком и стяжкой нужно вставить кончик отвертки. Когда это сделано, остается лишь потянуть, и хомут откроется. Впоследствии его можно спокойно использовать еще раз. Лучше разобраться, как открыть пластиковый хомут, можно, посмотрев видео выше.
Согласись, что кабельная стяжка — это гениальное изобретение! Теперь упаковка со стяжками всегда у меня под рукой. А, отправляясь в поход или путешествие, я всегда беру пару штук с собой. Так, на всякий случай. Мало ли?
Post Views:
662
