Чем заменить паяльник в домашних условиях

Паяльник на 220 вольт на резисторе

Вариант с напряжением 220 В, в первую очередь, хорош тем, что не требует поиска блока питания. При этом в зависимости от конкретных нужд его мощность можно сделать разной, что позволяет создать электропаяльник своими руками как для пайки мелкой техники, так и молотковый для запайки баков, кастрюль и прочей металлической утвари.

Для начала нужно приготовить части, которые потребуются в процессе изготовления паяльника:

• Прут из красной меди, так как она имеет отличную теплопроводность. Причём толщина прута выбирается исходя из расчёта мощности изделия.
• Резистор, расчёт которого также производится на основании необходимой мощности конечного продукта.
• Силикатный клей.
• Асбестовая нить.
• Провода, часть из которых должна быть термостойкими.
• Металлическая трубка.
• Ручка или её подобие из материала, плохо проводящего тепло.

Здесь стоит вспомнить школьный курс физики, а в частности формулу мощности и закон Ома. Для упрощения расчёта предполагается взять за пример резистор на 100 Ом. Учитывая, что ток будет 2,2 А, при использовании подобного резистора паяльник станет потреблять 484 ватта, а это, конечно, чересчур много. Следовательно, необходимо напряжение снизить. Поможет в этом гасящее сопротивление на 300 Ом и конденсатор 10 мкФ до 300 В. Таким образом получится в четыре раза снизить ток, т. е. примерно до 0,5 ампера, что позволит получить напряжение на резисторе в 55 В.

Когда необходимые расчёты выполнены, можно перейти непосредственно к решению вопроса как сделать паяльник в домашних условиях, т. е. к его механической сборке.

Здесь главное правильно расположить жало в резисторе. Для того чтобы надёжно его зафиксировать и уменьшить зазор между медным прутом и резистором, следует залить его силикатным клеем. Это также поможет защитить деталь от вероятности появления в процессе работы трещин.

Для усиления изоляции в местах соединения проводов и нагревательного элемента лучше дополнительно намотать асбестовую нить. Нелишним будет использование для этих целей дополнительно и керамической втулки. Всё это сделает самодельный паяльник более безопасным и надёжным.

Теперь остаётся полученную конструкцию поместить в подходящую железную трубку, на которую насаживается ручка из дерева или текстолита. В отверстие ручки пропускается провод как в классическом паяльнике для подключения к сети питания.

Пайка шлейфа

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

• для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
• при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
• для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Подготовительный этап

Прежде чем освоить правильные приёмы обращения с припоями и паяльником в домашних условиях, следует пройти специальный курс, предполагающий обучение пайке и всему, что предшествует этой процедуре. Можно обучаться самостоятельно, но при освоении работы с ювелирными изделиями, сложными электронными схемами, без опытного наставника не обойтись.

С точки зрения организации процесса, пайка металлов с использованием специальных припоев – это набор достаточно простых по своему содержанию операций. Однако, несмотря на кажущуюся лёгкость, правильно паять с первого раза сможет не каждый. При первом знакомстве возникают некоторые затруднения, связанные с отсутствием чёткого представления о том, что и в какой последовательности нужно делать.

Рекомендуется соблюдать определённые правила подготовки к проведению паяльных операций, суть которых сводится к следующему:

• необходимо правильно выбрать основной рабочий инструмент, которым предстоит паять;
• следует побеспокоиться об изготовлении удобной и функциональной подставки, подготовить место, где придется паять большую часть времени;
• обучающийся должен запастись подходящими расходными материалами, без которых не обходится ни одна подобная процедура (припой, жидкий или пастообразный флюс).

И, наконец, начинающий пользователь должен освоить основные технологические приёмы пайки, предполагающие определённую последовательность целенаправленных действий.

Паять можно электрическим паяльником, газовой горелкой или паяльной лампой. Платы, микросхемы принято паять специальными фенами, термостанциями, обеспечивающими равномерный разогрев. Выбор того или иного типа инструмента и подставки или держателя для него определяется температурными условиями, при которых предполагается проводить рабочие операции.

Следующее по порядку требование предполагает подготовку обязательных компонентов, позволяющих правильно спаять любое металлическое соединение. К ним принято относить различные виды припоя, флюсовые добавки и специальные жидкости для пайки, необходимые для улучшения её качества (канифоли и спиртовые составы для лужения).

Чем можно заменить канифоль для пайки?

В зависимости от производителя различаются вещества по способу нанесения. Это может быть горлышко в форме капельницы или банка с кисточкой. Если продукт не укомплектован особыми средствами его нанесения на деталь, можно воспользоваться даже просто кусочком бумаги, свернутым в трубочку.

Перед нанесением кислоты деталь необходимо зачистить. Это лучше сделать при помощи напильника или наждачной бумаги. Серьезного отношения требует нанесение такого вещества, как паяльная кислота. Как пользоваться ею, обязательно указано производителем в инструкции.

Вещество должно равномерно распределиться по детали. По окончании работы любой флюс убирают с поверхности детали. Это необходимо для предотвращения ускоренного процесса окисления поверхности заготовки и самого припоя.

Удалить кислоту можно при помощи воды или содового раствора. Остатки ВТС смываются ацетоном или этиловым спиртом. Жалом паяльника расплавляют немного припоя и переносят его на поверхность.

Что происходит при первичном включении: некоторые нюансы, которые нужно учесть

Когда готовый паяльник с питанием от 12 В впервые включается в сеть, и нихром раскаляется, стеклоткань под ним начинает сильно дымить. Этого не следует пугаться – изоляционный слой не сможет прогореть. Упомянул я об этом потому, что один из «мастеров» пытался мне высказать, что паяльник, собранный по моему методу, неработоспособен. А такой вывод он сделал только на основании возникновения дыма после первичной подачи питания на нагреватель.

Спустя буквально минуту, стеклоткань перестанет дымить. Немного подождав, можно попробовать расплавить припой. И вот тут есть ещё один нюанс. Если мощности паяльника недостаточно, чтобы расплавить толстый пруток олова, это не значит, что изготовленный паяльник неработоспособен. Для подобного материала требуются большие мощности и температуры. Стоит взять в качестве припоя тонкую оловянную проволоку. С ней работа пойдёт веселее.

Предлагаю посмотреть несколько фотопримеров работы с новым паяльником.

Тонкая оловянная проволока – вот, что нужноОблудить провода такой паяльник сможет без проблемГотовая спайка – не хуже, чем заводским устройством

Виды флюса

Для разных сфер применения канифоль выпускается в чистом и разбавленном виде. Существует три вида флюсов на основе колофонской смолы: твердый, жидкий и гелеобразный. Более дорогими и сложными в производстве являются флюсы жидкого и гелеобразного типов.

Допустимо применение флюсов на основе канифоли к узлам небольшого размера, определенного состава металлов. Для обработки больших соединений, сложных сплавов, редких металлов и в промышленных масштабах используются другие виды флюсов.

• Твердый флюс — это канифоль в чистом виде. Он является самым популярным и имеет как несомненные плюсы так и минусы. Основной недостаток — неудобство, неточность нанесения в труднодоступные места спайки.
• Флюс на основе спиртового раствора, разводится в равных пропорциях спирта и твердой канифоли. Очень удобен при нанесении его кистью на поверхности деталей, которые будут соединяться с помощь спайки.
• Флюс из канифоли на основе геля. Вязкая консистенция позволяет точно дозировать наносимый состав, легко обработать самые сложные места соединяемых деталей. Гель высыхает дольше, по сравнению со спиртовым составом. Это дает некоторый запас времени для проведения спайки, он более пластичен и податлив, по сравнению с флюсом из твердой канифоли.

Жидкий или гелеобразный флюс наносятся кистью предварительно на места спайки и начинают работать без одновременного температурного воздействия.

Чем заменить флюс для пайки

При отсутствии флюса и невозможности его приобретения можно применять некоторые подручные материалы, но следует помнить, что качество пайки будет очень низким, а остатки материала зачастую трудноудалимы или токсичны. Тем не менее о некоторых адекватных вариантах следует знать.Аспирин. Салициловая кислота или раствор таблетки аспирина в воде может применяться при пайке, но его пары слишком токсичные, и очень желательно работать в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией, а лучше всего на открытом воздухе. Обладает всеми недостатками активных флюсов, требует обязательной промывки поверхности после пайки.

Нашатырь, а также лимонная или уксусная кислота тоже может применяться как замена флюсам, при этом их концентрация не требует дополнительного разведения водой.

Глицерин может подойти для пайки радиодеталей на плате, но имеет остаточное сопротивление и хорошую гигроскопичность, поэтому обязательно промывается с платы.

Проверенный способ спайки проводов

Пайка с помощью фольги.

При необходимости спаять провода либо жилы кабеля диаметром до 2 мм и отсутствии паяльника можете использовать следующий простой и проверенный способ. Сначала вам нужно очистить примерно 3 см провода от изоляции. Тщательно зачистите и скрутите концы. Возьмите лист алюминиевой фольги, сделайте из него желобок и уложите в него подготовленную ранее скрутку. Используйте фольгу толщиной 0,08 мм. Подойдет, к примеру, фольга от старого конденсатора.

Приготовьте припой. Он должен состоять из 1 части канифоли и 4 частей мелкой стружки припоя ПОС-30. Насыпьте готовую смесь поверх скрутки и сожмите фольгу. Она хорошо обожмет скрутку с припоем и будет прочно на ней держаться. Нагрейте место спайки. Никаких специальных инструментов для этого не понадобится. Достаточно взять 3 спички, зажечь их вместе и подержать 20-30 секунд под скруткой. После этого подождите 15-20 секунд, пока остынет скрутка. Снимите фольгу. Провода и жилы будут спаянными. Ширину фольги подбирайте по оголенному участку скрутки.

Виды паяльных кислот и особенности применения

Паяльная кислота подразделяется на два основных вида, вне зависимости от сферы применения, ортофосфорный и соляной тип. Вне зависимости от состава, назначением является удаление окислов, загрязнений с областей пайки. Качественный, аккуратный шов может быть исполнен только при соблюдении условий подготовки металлов. Долговечность материалов повышается за счет образования защитной пленки от окисления на поверхности соединения.

Важно знать, что использовать флюс при работе с электронными платами категорически запрещается. Тонкие и хрупкие элементы могут быть стерты с конструкции платы, кислота для пайки производит токопроводящие соединения

Все эти факторы могут плачевно повлиять на работоспособность узла, конструкции общим состоянием.

Хлорцинковый флюс

Раствор хлористого цинка применяется для пайки соединений железа. Составом является цинк, растворенный соляной кислотой. Производится раствор следующим образом:

• подготавливается гранулированный цинк;
• в зависимости от технического задания, добавляют раствор, либо концентрат;
• после химической реакции цинка, возможно использовать смесь.

Пропорциональные части берутся на примере 1 литр соляного раствора на 400 грамм гранулированного цинка. По окончании работ следует обработать поверхность для прекращения реакции, для этого отлично подходит мыльный раствор

Перед изготовлением самостоятельно, следует помнить, что важно соблюдать последовательность. Кислоту разбавляют цинком, при этом образуются газы, получается достаточно взрывоопасная смесь

Все действия производятся на проветриваемом месте.

Читать также: Как пользоваться клеем холодная сварка

Олеиновая кислота

Для пайки алюминиевых сплавов прекрасно подходит олеин. Не применяется чистым видом, доступен только в техническом состоянии. Стабильное состояние достигается путем смешивания олеина с различными жирными кислотами. Далее вступает в реакцию йодид лития, который заканчивает смешивание массы для пайки алюминия.

Пайка олеиновой кислотой позволяет производить стыковку материалов из медных и алюминиевых сплавов, без образования химической пленки и окисления.

Олеиновая кислота Б-115

Флюс используется для защиты от процессов коррозии на стыке, при механическом воздействии, образуется новая пленка, что позволяет не беспокоится о надежности соединения.

Взамен паяльной кислоты, другие флюсы не имеют схожих свойств, возможно применение машинного масла с растертыми опилками, процесс пайки происходит втирание состава при стыковке. При нагревании олеиновый тип паяльной кислоты испаряется, но место пайки залужено, о качественном соединении бессмысленно беспокоится.

Ортофосфорная кислота

При обработке металлов ортофосфорным раствором происходит построение защитной пленки, препятствующей образованию окислов, химических реакций металла. Характеристики раствора состоят в бесцветной субстанции, неорганического рода. Гигроскопичная структура в виде пастообразной структуры взаимодействует при нагревании и растворяется в жидкий состав. Обладает хорошими свойствами текучести, легко убирается водой после работы.

Пайка ортофосфорной кислотой

Применяется ортофосфорная кислота при пайке углеродистых, легированных сталей. Также к работе подходят сплавы меди и никеля, рабочая температура при паяльных работах начинается от 350 градусов. Кислотная пленка разрыхляется, отводится на поверхность путем растворения слоя оксидов. Надежная спайка достигается путем образованной оксидной пленки ортофосфорной кислотой.

Флюс ВТС

Салициловая основа, распространенная составом аспирина, применяется как составляющая часть флюса для пайки. Наиболее широко применяется к работе с драгоценными металлами, ввиду слабого взаимодействия с частицами изделия.

Основное преимущество, это защита от окисления места пайки, нет необходимости удалять флюс, если только не предъявляются дополнительные требования.

Универсальность применения, дешевое изготовление позволяют применять паяльную кислоту на основе салициловых соединений. Едкие выделения предполагают рабочую вытяжку при выполнении паяльных действий, также отрицательной стороной является плохое взаимодействие с алюминием.

Возможно использовать подручные средства, достаточно растереть таблетку аспирина или другой препарат, содержащий салициловую кислоту. Наносится порошок на место пайки, при работе с проводами пайку возможно производить прямо на таблетке. Более удобная смесь изготавливается совместно с вазелином, пропорциями 1 к 2, пасту легко наносить на место пайки тампоном, удалять по окончанию работ.

Лужение деталей

Научиться паять без паяльника самые различные вещи и детали не следует считать чем-то совсем невозможным. Для этого достаточно освоить прием приготовления жидкого припоя, который применяют для лужения и для пайки.

Под процедурой лужения понимается нанесение тонкого слоя оловянного сплава на поверхность подлежащих пайке выводов радиодеталей или концов проводов. Основное её назначение – улучшения электрического контакта в месте соединения и облегчение последующего процесса пайки.

Подготовка и разогрев припоя

• потребуется металлическое корытце небольшой ёмкости (наподобие крышки от стеклянных банок или растворимого кофе);
• необходимо подготовить строго дозированные (мелко наструганные) кусочки низкотемпературного припоя ПОС-60 и немного растолченной в порошок канифоли;
• ещё одно условие возможности лужения без паяльника – наличие очага разогрева активных составов (для этого подойдёт любой источник открытого огня, включая свечу, сухой спирт или небольшой костёр).

Источники тепла

Последний приём разогрева зоны лужения из соображений безопасности может использоваться только вне жилого дома (на садовом участке или в огороде, например).

В городских условиях некоторым умельцам удаётся расплавлять тщательно подготовленную для лужения паяльную смесь (порошок канифоли плюс припойная стружка) хорошо раскалённым на газу стальным гвоздём.

Процесс лужения

При работе с проводами с их краёв обязательно снимается участок изоляция длиной приблизительно 20-30 мм.

В случае, когда требуется залудить места соединения между медными листовыми заготовками, действовать нужно следующим образом. Сначала эти детали посредством струбцин плотно поджимаются одна к другой, после чего разогретая жидкая смесь заливается непосредственно в стыковочную зону. После полного её остывания струбцины можно ослабить и получить две готовые к пайке заготовки.

Ещё один способ обработки лужением плоских деталей предполагает использование для этих целей мелко наструганного припоя и маленького цельного кусочка канифоли. При этом источник нагрева (точнее – пламя открытого огня) подносится к нижней части детали, расположенной прямо под участком пайки. После полного расплава припоя он вместе с канифолью растирается по обрабатываемой поверхности стальным бруском.

По завершении этой процедуры излишки состава удаляются чистой мягкой тряпкой. При лужении поверхностей стальных заготовок канифоль уже не потребуется. В этом случае вместо неё используется паяльная кислота, заливаемая в мелко наструганный припой. Процесс лужения этого металла без использования паяльника полностью аналогичен уже описной процедуре.

Паяльная паста для пайки без паяльника

Паяльная паста включает в себя флюс и припой. Это очень удобно при пайке без паяльника. Не надо возиться отдельно с этими двумя компонентами. Достаточно одного нанесения пасты на место соединения проводов и затем прогреть его до температуры плавления припоя.

Паяльная паста состоит из металлического порошка, флюса и фиксатора (клейкое вещество для удержания сплава в жидком состоянии в пределах пайки). Паста содержит порошок из олова и свинца с добавкой серебра. Пропорции состава варьируются в зависимости от предназначения средства.

Пайка зажигалкой

При нагреве флюс мгновенно испаряется, припой прочно и плотно охватывает всю скрутку проводов. В результате пайка получается высокого качества. Применимый состав позволяет обходиться без паяльников и паяльных станций.

Для пищевой пайки рекомендуется применить пасты следующих марок: ПОС 63, ПОМ 3 и другие. Пайку пастой используют для работы с микросхемами, где вместо паяльников берут тонкие металлические стержни, прогреваемые внешними источниками тепла.

Паяльная паста

Этапы изготовления

Первый этап — выполнение расчетов. Они основываются на законах физики, в частности законе Ома. Например, для изготовления будет использован резистор на 100 Ом. Сила тока в таком случае будет равняться 2,2 А, а значит, мощность паяльника станет 484 Вт, что для такого устройства слишком много. Значит, потребуется снижение напряжения с помощью конденсатора (лучше взять деталь на 10 мкФ до 300 В). Таким образом можно снизить напряжение практически в 4 раза, то есть до 0,5 А, получив мощность паяльника в 55 Вт, что меньше первоначального.

После проведенных расчетов и подготовки нужных материалов и инструментов можно переходить к механической сборе. Она выполняется в такой последовательности:

1. Сначала нужно изготовить жало из медного прута. Для этого надо один конец проволоки заточить под двусторонний угол 40-45°. Соблюдать этот угол необязательно, достаточно выполнить заточку под тем углом, под каким в дальнейшем будет удобно работать. Место обработки залудить.
2. Жало обернуть медной фольгой, оставив свободной рабочую часть (не более 10 мм), затем разместить жало в резисторе, зафиксировать его с помощью изоляционной смеси (предварительно надо соединить силикатный клей и тальк до получения тестообразной массы). Это же защищает основную деталь от появления трещин при эксплуатации. Изоляционный слой нужно запечь, подержав устройство над источником тепла.
3. Если будет использоваться нихромовая проволока, то она наматывается на силикатный клей, а затем снова покрывается изоляционным слоем.
4. Усилить изоляцию в местах соединения проводов и нагревательного элемента, для чего подойдет асбестовая нить (дополнительно можно использовать керамическую втулку).
5. Полученную конструкцию необходимо поместить в подготовленную железную трубку, на которую затем насадить ручку из теплостойкого материала (лучше всего из дерева или текстолита). Предварительно в отверстии ручки нужно пропилить отверстие, через которое пропустить провод (по аналогии с производственными паяльниками), с помощью которого прибор подключается к сети.

Перед работой нужно проверить работоспособность паяльника, при этом включать его в сеть рекомендуется через трансформатор или в 12-вольтовый блок питания, который рассчитан на ток силой 1 А.

Чем может быть заменена паяльная кислота?

Существует не так много веществ, которые можно рассматривать в качестве альтернативы данной кислоте. Часть из них без проблем готовится в домашних условиях, хотя и не всегда при этом удается получить заданные свойства.

Одним из наиболее простых и доступных веществ, которые можно использовать вместо паяльной кислоты, является водный раствор обыкновенного аспирина. Для его получения необходимо просто взять таблетку, измельчить ее для более быстрого растворения, засыпать в емкость с водой и тщательно перемешивать до тех пор, пока не останется ни одной твердой частицы. Использование полученного раствора аналогично другим видам флюса. Несомненным преимуществом такого вещества является его абсолютная безвредность и безопасность.

Также можно применять лимонную или уксусную кислоту, однако они обладают не столь высокой эффективностью, как паяльная. Реализовываются они уже в разбавленном виде, поэтому никаких дополнительных манипуляций с ними проводить не требуется.

Еще один вариант – концентрированная соляная кислота. Она является одним из главных компонентов оригинального флюса, но может также применяться для изготовления паяльной кислоты в домашних условиях. Благодаря своей высокой агрессивности, она позволяет качественно избавиться от самых различных видов загрязнений и гарантирует надежную защиту. Однако она опасна для здоровья и может разъесть тонкие элементы, поэтому данные аспекты следует учитывать при пайке.

Хорошо зарекомендовал себя активный паяльный жир, который отлично справляется с загрязнениями. Также несомненным его плюсом является удобство использования и простота размещения на поверхности изделия. Однако, как и паяльная кислота, он относится к высокоагрессивным веществам, которые таят в себе опасность для здоровья человека и не рекомендуются для использования с тонкими изделиями из металла.

Достойной альтернативой паяльной кислоте является ортофосфорная. Она проста в использовании, доступна, хорошо справляется с оксидными, жировыми и прочими пленками и налетами, но при этом щадящее относится к металлам.

При отсутствии под рукой оригинальной паяльной кислоты можно самостоятельно приготовить ей замену в домашних условиях. Безусловно, у нее не будет столь богатого состава, однако она все равно отлично справится с поставленными перед ней задачами.

Как спаять гирлянду подручными средствами

В случае с гирляндой, в первую очередь, потребуется отыскать место, в котором отсоединился провод. Причиной тому может служить:

• Зачастую контакты обрываются в блоке управления, где тонкие проводки не обеспечивают достаточную площадь сцепления;
• Также порыв может быть по всей длине гирлянды;
• Если лампы подсоединены параллельно, то при перегорании одной вся цепь разомкнется.

Обратите внимание! Перед началом работ необходимо отключить гирлянду от сети. Как правило, контакты, которые отошли, легко отыскать невооруженным взглядом

В других случаях может понадобиться специальный тестер: замеряется каждая половина, после чего круг поисков постепенно сужается, пока ни найдется нерабочий элемент

Как правило, контакты, которые отошли, легко отыскать невооруженным взглядом. В других случаях может понадобиться специальный тестер: замеряется каждая половина, после чего круг поисков постепенно сужается, пока ни найдется нерабочий элемент.

Найдя место разрыва, можно начинать процедуру спаивания. Необходимо заметить, что в данной ситуации наиболее актуален именно беспаяльный метод, что объясняется маленьким диаметром проволоки. Эффективными здесь будут паста и термоусадочная трубка. Схема выглядит следующим образом:

• В месте разрыва обрезается провод;
• Производится его зачистка;
• Заранее одевается трубка и сдвигается в сторону (пока не будет закончена пайка);
• Делается скрутка и наносится паста (прикасаться к краям изоляции не нужно);
• Припой тщательно прогревается при помощи свечки или зажигалки;
• Остывшее место покрывается изоляционной трубкой, которая также должна быть прогрета.

Этим же способом можно припаять сломанные наушники.

Паяльник известен как удобный и простой инструмент, но бывают ситуации, когда он выходит из строя. Переживать не нужно, так как пайку можно осуществить и при помощи подручных средств. Достаточно лишь знать некоторые нюансы.

Нетрадиционные решения для пайки

Припой для пайки с флюсом.

Некоторые способы соединения проводов и деталей сложно назвать пайкой в обычном понимании этого слова, но они помогают хотя бы на некоторое время разрешить проблему, вызванную нарушением целостности электрической цепи. В первую очередь следует упомянуть использование токопроводящего клея. Этот материал может быть как заводского, так и собственноручного изготовления. Клей больше всего подходит для восстановления дорожек на печатных платах.

Часто можно услышать о рецепте простого и недорогого клея, проводящего электричество. Он состоит из супер-клея (цианоакрилата) и графитового порошка. Однако, опыт людей, попробовавших данное средство, показывает, что такой клей очень быстро застывает (иногда – еще в тюбике), плохо держит детали и почти не проводит электричество. Причина кроется в том, что для приготовления токопроводящего клея нужно использовать чистый высококачественный графит, тогда как в упомянутых случаях применялся материал из карандашных грифелей, содержащий различные примеси.

Другие рецепты токопроводящих смесей более действенны, но они требуют наличия реактивов, достать которые сложнее, чем купить паяльник и флюс. Это серебряная и медная пудры, различные полимеры и связующие вещества.

Если чинить электрические приборы приходится часто, то хорошим дополнением к списку вещей, которые следует постоянно носить с собой, станет небольшой моток припоя в форме полой проволоки, заполненной флюсом. Такой материал не занимает много места в сумке или бардачке машины, но позволит в любой момент выйти из сложной ситуации с гордо поднятой головой.

Припаять без паяльника можно не только провода, но и различные металлические детали друг к другу. В таком случае разогревают на плите, либо над другим источником тепла, одну из деталей с нанесенным на ее поверхность припоем. После того, как припой расплавится, к месту спайки прижимают вторую деталь и прекращают нагрев. Застывая, припой надежно соединит отдельные части. При использовании этого метода также не стоит забывать о флюсе, без которого оксидная пленка не позволит создать надежный и долговечный шов.

https://youtube.com/watch?v=daON4ydVWHI