Правильная кладка печи

Характеристики отопительных печей

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

Схемы движения газов в бытовых печах а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

«Вольное» движение газов

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Материалы для кладки

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
песок – 80-100 ведер;
глина –200 кг;
уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
стальная проволока 2 мм — 25 м;
металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
рубероид -3 м;
асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

песок;
цемент;
арматура;
щебень;
доски для опалубки.

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

колосниковая решетка -1 шт.;
варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
задвижки- 3 шт.;
две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

№5. Известковый раствор для печи

Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью для кладки фундамента, а под воздействием конденсата в зоне дымоходной трубы вообще может трескаться, поэтому для этих частей печи используют известковый раствор. Для его приготовления понадобятся:

известковое тесто;
песок;
вода.

Гашеная известь для этих работ не подходит – необходимо брать негашеную и гасить ее самостоятельно для получения известного теста. В домашних условиях этот процесс выполнять не рекомендуется: это сложно и опасно. Известковое тесто лучше купить в строительном магазине готовым.

Готовить известковый раствор в десятки раз проще, чем глиняный. Необходимое количество самокопаного песка просеивают через сито с ячейкой в 1 мм, покупной выбирают фракции 0,7-0,9 мм. Наличие органики в песке в данном случае не будет проблемой, тем более известь имеет биоцидные свойства. Воду можно брать обычную водопроводную: требования к ее жесткости нестрогие.

Соотношение теста к песку 1:3, вода доливается до консистенции жирной сметаны. Возможно, понадобится откорректировать это соотношение. Известковое тесто хорошо вымешивают и начинают добавлять к нему песок, начиная с 1/2 части. После вымешивания смотрят на облипание раствором веселка: в идеале он должен налипать слоем 2-3 см, и именно до получения подобного эффекта добавляют песок. Обычно, это около 3 частей, но может быть и до 5.

Последний этап – тест на текучесть. На кирпич наносим раствор в 3 мм, сверху кладем второй кирпич, постукиваем и наблюдаем за поведением раствора. В идеале по краям должно появиться немного раствора, который не будет стекать. Если он не выдавливается, необходимо добавить чуть-чуть воды, стекает – добавить известкового теста, так как количество песка, необходимое для обеспечения должной пластичности, определено на предыдущем этапе.

Предварительные работы перед кладкой кирпичной печи

Приобретенный кирпич нужно тщательно перебрать и отбраковать тот, который имеет существенные трещины и сколы. Если для кладки будет использоваться кирпич, бывший в употреблении, то его нужно очистить от сажи и старого раствора.
Перед укладкой кирпичей на цементный раствор, всю конструкцию делают насухо, но каждый ряд делают с точным расчетом по схеме. Эта предварительная порядовка нужна всем, кто имеет мало опыта в печных работах. Такой ход работ обезопасит от ошибок при подгонке кирпичей в каждом ряду. Нужны деревянные рейки, определяющие толщину швов и стыков. Как правило, достаточно 5-7 мм. Ту же рейку применяют при укладке с раствором.
Как только успешно выложена конструкция без раствора, её разбирают, лучше раскладывая каждый ряд отдельно. Маркером на кирпичах можно помечать ряды и место.
Основная кладка делается также насухо, а после подгонки элементов и с раствором.
Подготовленный красный кирпич замачивается в воде, как минимум на 12-14 часов. Шамотный же нужно перед использованием только ополоснуть водой для того, чтобы удалить пыль.

Как сложить печь с варочной поверхностью

Построить печь, снабженную варочной поверхностью, также можно своими руками. Самый простой вариант будет иметь габариты 78 на 53 сантиметра. То есть, шириной в 2 кирпича, а длиной в 3. Не смотря на маленькие габариты, на таком агрегате можно разместить одну конфорку.

Основание такой печи должно быть на 10 сантиметров больше габаритов ее самой. А фундамент делают таким образом, чтобы первый ряд кирпичей шел от уровня пола.

Если под домом есть подполье высотой более полуметра, то копать фундамент для печки не нужно. Можно сделать опалубку по грунту и уложить на дно два слоя рубероида (это защитит конструкцию от влаги). Далее заливают бетон и дают фундаменту не меньше недели на высыхание. После чего можно приступать к укладке.

Особенности строительства:

Стартовый ряд устанавливают на глинистый раствор, толщиной 5 миллиметров. Выровняв его по уровню, приступают к второму. На нем же необходимо оставить место для дверцы поддувала.
Перед установкой к дверце прикручивают проволоку, концы которой помещают в швы между кирпичами. Это обеспечит лучшую фиксацию.
Так как металл в разогретом состоянии расширяется, необходимо оставить зазор между краями кладки и дверцей. Рамку самой дверки перед монтажом обматывают асбестовым шнуром.
Третий ряд укладывают таким образом, чтобы кирпичи перекрывали швы предыдущего яруса. В это же время происходит установка колосников.
Ряд номер четыре отличается от предыдущего, так как на нем формируются стены топки

Кирпичи на нем укладываются на ребро, при этом важно соблюдать «перевязку» швов.
За камерой для топки находится дымооборот. Для того чтобы в будущем была возможность удалить из него золу, кирпич в задней части кладут без раствора.
В дымоходе делают две подставочки из обломков кирпичей для того, чтобы на них опиралась внутренняя перегородка.
Камни ряда № 5 ставятся плашмя, не забываем оставить место для дверцы в топку.
Во время укладки дымовых каналов, обязательно очищайте их внутренность от выступающей глины мокрой тряпкой

В противном случае будет нарушен ход дыма.
На восьмом ярусе необходимо осуществить перекладку дверцы в топочную камеру. Не забудьте поместить проволоку с нее в швы. На этом же ярусе рекомендуется установка «дымового зуба». Это кирпич со скошенным торцом, благодаря ему он усиливает теплоотдачу и замедляет выход дыма на улицу через трубу.
Когда уложите девятый ряд, необходимо установить асбестовый шнур, укрытый в глиняном растворе. Он загерметизирует стык чугунной плиты с кирпичной кладкой.
На десятом ряду поверх топливника помещается чугунная плита с конфоркой.
Ряд № 11 примечателен тем, что на нем в трубу монтируется дымовая задвижка, контур которой также уплотняется асбестовым шнуром и глиной.
На последних двух рядах кирпичной кладки формируются стенки дымоотвода. Туда же потом помещается труба.

По завершению строительства печки необходимо высохнуть. Для этого в ней открывают все дверцы и задвижки, после чего оставляют на неделю. Далее производят пробную топку. Используют небольшое количество щепок и хвороста.

На основе извести

Для строительства фундамента и печного дымохода рекомендуется использовать состав на основе извести и цемента.

Особое тесто, получаемое путем смешивания негашеной извести и воды в соотношении 3:1. В готовое тесто добавляется просеянный песок через мелкоячеистое сито в соотношении 3:1 – на 3 объема песка 1 объем теста. Готовая масса разбавляется водой до получения густой массы.

Смесь для кладки печи на основе извести получается достаточно пластичной и прочной.

Показатель жирности состава из извести определяется количеством песка. Для чрезмерно жирной смеси требуется 5 объемов песочной составляющей, для нормальной – не более 3 объемов.

Увеличить прочность и водостойкость можно путем добавления цемента. Для приготовления подобного состава необходимо использовать компоненты в таких пропорциях (части):

Цемент – 1;
Песок – 10;
Известковое тесто – 2.

Приготовление раствора имеет такую последовательность действий: цементные и песочные компоненты соединяются в отдельной емкости. Готовое тесто на основе извести разбавляют очищенной водой до получения густой консистенции. В разведенное тесто вводят сыпучие компоненты и перемешивают. Для увеличения вязкости, состав разбавляют водой.

Отопительная

С помощью такой кирпичной печки легко обеспечить качественное и бесперебойное отопление. Она идеально подойдет для бани или, к примеру, для отопления дачи.

Габариты таковы:

высота – 2 метра 38 сантиметров;
глубина – 90 сантиметров;
ширина – 51 сантиметр.

Для постройки необходимы будут:

задвижка;
колосниковая решетка;
поддувальная дверца;
полнотелый красный кирпич;
прочистная дверца;
топочная дверца.

Кирпича для этого варианта потребуется много – 390 штук. Дополнительно понадобится лист стали размером 50х70 сантиметров, который надо уложить перед топкой. А также лист рубероида для защиты от воды – размером 1х0,6 метра. Остальные пункты в перечне нужны в единственном экземпляре.

Для смеси нужно взять:

глина – 9 ведер;
песок – 18 ведер.

Раствор готовится аналогичным образом.

Выкладывание рядов

Первый ряд – это основа отопительного сооружения
Ему нужно уделить особое внимание, проверяя ровность при помощи строительного уровня.

Для новичков самое трудное в сооружении печки – это углы. Для облегчения работы рекомендуется сразу поставить по четырем краям кладки стойки-шаблоны
Их можно сделать из обычных досок, соединенных под прямым углом.
На следующем ряду с торца печки надо уложить пару кирпичей с косыми гранями, выходящими в зольную камеру.
Кладка очередного уровня должна начаться с монтажа поддувальной дверцы. Как и в предыдущей инструкции, она фиксируется в швах с помощью мягкой проволоки.

Следующие два ряда формируют зольника.
С шестого – начинается укладывание стен топливника. Также здесь устанавливается колосниковая решетка.
На седьмом-восьмом уровнях устанавливается топочная дверца. В задней стенке камеры устанавливаются кирпичи со скошенными торцами (чтобы улучшить тягу).

Девятый ряд должен перекрыть эту дверцу.
В следующие семь уровней выкладываются топливная камера и дымоотводный канал.
На семнадцатом ряду устанавливается прочистная дверца.

До тридцатого ряда формируются дымооборотные каналы

Их важно расположить максимально ровно, при этом не забывая вытирать внутренние стенки влажной тряпочкой.
Следующие два уровня образуют свод, который перекрывает печь.
И последние два – формируют дымовую трубу.

Готовую печку необходимо оставить на семь дней, открыв трубу и дверцы, чтобы вся конструкция хорошо просушилась. И только потом можно пробно ее растопить, небольшими порциями сжигая солому либо мелкие веточки.

Мелкий ремонт

Если через трещину выходит дым, это крайне опасно для проживающих в доме

Даже для устранения небольших неисправностей нужна определенная подготовка. В соответствии с планом работ приобретают расходные материалы, проверяют наличие необходимых инструментов и сменных насадок. Рекомендуется сделать общий осмотр для выявления иных недостатков. Следует ознакомиться с технологиями мелкого ремонта печи из кирпича своими руками совместно с методиками распознавания дефектов.

Заделка трещин

Нарушение герметичности сопровождается ощутимым ухудшением состава атмосферы в помещении, характерными следами копоти. Устраняют проблемы следующим образом:

очищают поврежденный участок, удаляют плохо присоединенные осколки штукатурки, углубляют щели на 1,5-2 см;
создают рабочий раствор по пропорциям (в частях): песок (10), цемент (1), глина (3);
смачивают трещину водой, втирают подготовленный раствор;
выравнивают поверхность.

Для точной локализации повреждений следует предварительно протопить печь. Нужно заранее подготовить соответствующие материалы (инструменты), если предполагается восстановление декоративного покрытия.

Замена подового кирпича

Топка сложена из красного кирпича — это нарушение технологии, нужна замена

Поврежденный элемент конструкции извлекают полностью, удаляют по периметру отверстия старый раствор. Подбирают подходящий кирпич, проверяют соответствие размеров и наличие достаточных промежутков для корректного монтажа. Для укладки пользуются жидким раствором. Его нужно подготовить по аналогии с оригинальной смесью, которая применялась при строительстве печи.

Замена отдельных кирпичей

Обеспечивается соответствие кирпичей и состава строительного раствора компонентам общей конструкции. Одновременно проверяется устойчивость соседних элементов.

Замена колосниковой решётки

Со временем колосники прогорают, поэтому их меняют на цельную решетку

Ремонт кирпичной печи своими руками выполняют с учетом неравномерного расширения отдельных элементов при нагреве. Приобретенный колосник монтируют с зазорами со стороны торцов. По периметру оставляют технологический промежуток (4-6 мм), который заполняют песком. С учетом особенностей определенной конструкции обеспечивают нормальное положение установленной детали, контролируют уклоны.

Перекладка футеровки

В этом случае нужен предварительный демонтаж печи. Далее вынимают кирпичи, удаляют раствор, очищают рабочие поверхности. Восстанавливают кладку по исходным чертежам.

Ремонт борова

По стандартной схеме этот элемент конструкции располагается в чердачном помещении, поэтому до начала работ нужно обеспечить хорошее освещение. При проверке особо внимательно проверяют Г-образный переход в горизонтальный участок. Если обнаружены крупные трещины (1,5-2 см), мелкий ремонт не подойдет. В этой ситуации выполняется перекладка соответствующей части либо всего борова.

Дверь можно поставить с жаропрочным стеклом, чтобы наблюдать пламя

Замена или крепление топочной дверки

Алгоритм действий:

полностью демонтируют крепежные элементы;
очищают рабочую зону;
с применением электродрели сверлят отверстия;
устанавливают держатели из проволоки, дверцу;
выступающие части проволочных фиксаторов сгибают в швы, чтобы обеспечить углубление в структуру строительной конструкции на 1,5-2,5 см.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

кирпич красный — 220 шт.;
кирпич огнеупорный — 170 шт.;
глина красная — 10 ведер;
глина тугоплавкая — 50 кг;
песок — 5 ведер;
дверка топочная — 250×210 мм;
дверка поддувальная — 250×140 мм;
задвижка дымовая — 130×250 мм;
решетка колосниковая — 380×250 мм;
дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Кладка печи своими руками

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания, на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка

На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Есть ли необходимость в наличии чертежа?

Если есть подробное описание, наглядные схемы или видео, можно спокойно обойтись и без чертежей. Ведь именно простота каждой конструкции и минимум расходов позволяют мастеру избавиться от продолжительного и сложного монтажа.

Чертеж может потребоваться только тогда, когда запланировано строительство крупной стационарной печи, которая будет одновременно выполнять функции и обогрева, и приготовления пищи. Но если опыт в подобных делах уже имеется, даже тогда мастер может обойтись без чертежей.

Если печку для дома делает новичок, мастера-профи рекомендуют сделать пробный «макет», без использования смеси. Это поможет разобраться в особенностях кладки, не совершить в дальнейшем серьезных ошибок и выполнить чистовой вариант правильно.