Как стравить воздух с батарей разных типов
Приборы обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на ряд видов батарей со своими особенностями стравливания воздуха – это радиаторы:
- алюминиевые;
- стальные;
- биметаллические;
- чугунные;
- медные;
Алюминиевые
Приборы отопления из алюминия изготавливают способом экструзии расплавленного металла. То есть, жидкий алюминий вдавливают в опоку. Материал радиаторов достаточно мягкий и при малейшем механическом воздействии деформируется. По это причине алюминиевые батареи рекомендуют устанавливать в частных домах с автономными системами отопления, оснащёнными автоматическими воздухоотводчиками.
Стальные
Батареи из стали обладают большой прочностью. Поэтому они легко переносят установку, как кранов Маевского, так и автоматов. Порой и те и другие заменяют терморегуляторами.
Биметаллические
Радиаторы, которые имеют стальной корпус, покрытый оребрением из алюминиевого сплава, чаще всего оснащают кранами Маевского. Биметаллические приборы монтируют в частных особняках и многоквартирных домах. В зависимости от местных условий отопления батареи снабжают автоматическими устройствами сброса воздуха.
Чугунные
Особенности чугуна, как хрупкого материала, заставляют с осторожностью подходить к выбору устройств для спуска воздушных пробок. В основном, как было сказано выше, используют обычные краны или врезные болтовые клапаны
Медные
Этот дорогой, но превосходный по своей теплопроводности, металл требует к себе деликатного обращения. Для медных радиаторов применяют специальные устройства, построенные по принципу крана Маевского. Соблюдается условие врезки устройств из того же металла, что и сам радиатор – меди.
Все эти особенности установки устройств для стравливания воздуха с батарей из различных материалов не зависят от их конструкции, будь они секционными, трубчатыми, панельными, пластинчатыми или вакуумными приборами.
Как убрать воздух из системы отопления в частном доме с насосом СГВ
Гораздо сложнее избавиться от пробки в двухконтурной схеме. В ней задействован котел, греющий теплоноситель одновременно для обогрева домостроения и системы горячего водоснабжения. В таких схемах для отопительного контура применяют способы стравливания газа, актуальные для других типов систем.
Линию СГВ развоздушивают отдельно. Для этого применяют специальные сбросные краны либо воздухоотводчики. Кроме того, воздушные пробки удаляют из насоса СГВ, смесительного трехходового клапана и промежуточного теплообменника. Если полностью стравить газ не получится, раскручивают резьбовые или фланцевые соединения. После разборки обязательно меняют прокладки и другие герметизирующие материалы.
Методы очистки теплопроводов и радиаторов
Для того, что бы правильно устранить воздушные пробки или накипь допустимо использование нескольких методов, ниже приведены основные:
- гидравлический;
- индивидуальный;
- с использованием кальцинированной соды;
- импульсный;
- химический.
В чем заключается их отличие друг от друга, попробуем разобраться.
Гидравлический способ
Пожалуй, это наиболее эффективный и вместе с тем самый дорогой способ. Для его реализации потребуется воздушный компрессор. С его помощью в стояк нагнетают воздушно-водяную смесь. Высокое давление создает такую ситуацию, которая приводит к тому, от стенок трубы или радиатора начнется отделение накипи. Такой способ очистки максимально эффективен для чугунных радиаторов. Гидравлическая очистка не требует использования каких-либо химикатов и ее на полном основании можно определить как экологически безопасную. Но для качественной очистки батарей домовладелец должен отсоединить батареи и доставить в специализированный сервисный центр, в котором есть такой компрессор. И тогда вопрос – как правильно продуть батареи отопления будет снят с повестки.
Индивидуальная прочистка
Гидравлический метод очистки целесообразно проводить тогда, когда в городском (многоквартирном) доме все соседи не имеют ничего против такой работы и готовы поучаствовать в очистке отопительной системы и перед тем как продуть батареи в квартире придется согласовывать этот вопрос с ними. В противном случае вся очистка пойдет насмарку. И в начале отопительного сезона трубы и радиаторы снова забьются.
Если домовладелец не хочет связываться с соседями, то, как продуть батарею отопления в квартире? Можно и нужно выполнить индивидуальную чистку. Для этого необходимо демонтировать радиаторы и промыть их в ванной комнате. Процедура промывки проста. Для ее выполнения батарею необходимо отключить от сети и перенести в ванну. В одно отверстие необходимо подавать горячую воду при этом необходимо батарею постоянно переворачивать. Для пущего эффекта допустимо использование сантехнического троса с ершиком. Промывку заканчивают тогда, когда из радиатора начнет идти более – менее чистая вода.
Промывка радиатора отопления с помощью каустической (технической) соды
Порядок промывки с использованием технической соды практически не отличается от того, который описан выше. Единственное, в радиаторе глушат все отверстия кроме одно. В него заливают кипяток и засыпают соду. После этого, радиатор можно оставить в покое на определенное время.
Использование технической соды приводит к тому, что налет внутри труб и радиатора становиться мягким и отвалится от стен. Для ускорения процесса можно использовать резиновую или керамическую киянку. Ей можно постучать по корпусу батареи. Эту процедуру продолжают до того момента, пока из батареи не пойдет чистая вода. Кстати, вместо технической соды, допустимо использовать специальные очистители, применяемые для промывки радиатора, устанавливаемого в автомобиле.
Как спустить воздух в многоквартирном доме
Спуск воздуха можно произвести следующими способами.
Перепускание стояка на сброс
Выполняется сотрудниками ЖКХ. Для спуска воздуха устанавливаются устройства на верхних этажах.
Если воспользоваться ими не удаётся (квартира закрыта, никого дома нет), можно осуществить перепуск из подвала — для двухтрубной системы.
На стояках должны быть предусмотрены сбросники. Они располагаются после вентилей. При наличии следует запастись шаровым краном с диаметром, как у заглушки.
Процесс:
Стояки перекрываются (вентилями)
На одном из них очень медленно и осторожно откручивается заглушка. Не более 1—2 оборотов, так, чтобы почувствовать напор воды
Прежде чем крутить дальше, надо подождать, пока напор спадёт. На место заглушки вкручивается шаровой кран с уплотнением.
Установленный сбросник открывается полностью, затем подаётся вода на второй.
Для успешного результата нужно заранее посмотреть, как выполнена схема разводки теплоцентрали дома.
Оптимально, если радиаторы по ходу контура находятся на подающем стояке, тогда установка второго со сбросником на обратку решит проблему: воздуха не будет. Когда отопительные приборы распределены по двум стоякам, гарантии стопроцентного результата нет.
Если проблема не решена, производятся те же действия в противоположном направлении. Для этого шаровой кран переставляется на второй стояк.
Важно! Винтовые вентили не переносят направления тока воды, не соответствующего стрелкам на корпусе. Если это так, то придётся сбрасывать систему целиком
Обычная схема организации отопления — нижняя. Трубопроводы, прямой и обратной подачи, находятся в подвале. Соединение между ними осуществляется через перемычку, на последнем этаже.
Как прогнать пробку с помощью крана Маевского
Устройство цилиндрической формы небольшого размера. Устанавливается на радиаторе сверху, если для этого есть место в нише. В одноэтажных домах им оснащаются все радиаторы.
Фото 1. Кран Маевского для развоздушивания радиаторов модели 1/2 SL №430, оснащен уплотнительным кольцом, производитель – «SL».
Если система вертикальная, то устройство устанавливается на последнем этаже, чтобы освобождать от воздуха сразу весь стояк.
Дополнительно кран Маевского устанавливают на нагревательные приборы, расположенные ниже общей нижней точки подключения к стояку. Иногда — на полотенцесушитель в ванной комнате. Его ставят вертикально через тройник, который позволяет поменять расположение оси устройства.
Кран Маевского очень прост в эксплуатации: для выхода воздуха кран открывается, затем закрывается. Если это не решило проблему нагревания радиатора, то его придётся прочищать.
- Перед выпуском воздуха отключается циркуляционный насос, если ток воды принудительный.
- Все предметы, находящиеся близко к радиатору, отодвигаются.
- Под клапан ставится таз или ведро.
- Отвёрткой или ключом начинают поворачивать до появления шипящего звука.
- Когда показалась вода, кран закрывают.
Убрать с помощью обычного вентиля
Вентили должны находиться в самых высоких точках контура. Спуск воздуха происходит по тому же алгоритму, что и с краном Маевского.
Выгнать через заглушку
Этот способ применяется, если ничего специально не установлено.
Чтобы воспользоваться заглушкой, нужно:
отключить стояк; под заглушку поставить ведро или другую ёмкость; если заглушка замазана краской, её размягчают растворителем;
разводным ключом осторожно и медленно повернуть заглушку до появления шипения, этот момент важно не пропустить, потому что нельзя открывать заглушку полностью; после прекращения шипения — подождать появления жидкости;
заглушка вкручивается обратно, если нужно, можно её уплотнить. Важно! Все манипуляции делаются медленно, без резких движений
Важно! Все манипуляции делаются медленно, без резких движений
Профилактика
Чтобы не было проблем с воздушными пробками, необходимо установить воздухоотводчики у каждой группы отопительных элементов. Так, например, для удаления воздуха из котла автоматический клапан для вывода газов монтируется прямо на нём. Так же им оснащаются все коллекторы. На радиаторах с торца устанавливаются краны Маевского.
Если после выпуска воздуха, радиаторы всё равно плохо нагреваются, следует полностью слить теплоноситель. Так как возможно, что в сети слишком много грязи, а она значительно снижает циркуляцию жидкости в батареях.
https://youtube.com/watch?v=xUO58oC8yX8%3F
Чем опасны воздушные пробки в системе отопления
Радиатор в такой ситуации заполняется не полностью, если приложить руку к верхней части, то можно ощутить заметный перепад температуры. Это чревато снижением эффективности системы отопления частного дома, комнаты будут прогреваться хуже, чем в полностью исправном контуре.
Скопления в трубах также нужно воспринимать серьезно, нормальное движение теплоносителя будет нарушено, что приведет к появлению сильного шума. Реагировать на такое довольно частое явление, как воздушная пробка в полотенцесушителе следует незамедлительно, в противном случае бездействие приведет к ряду серьезных проблем.
В некоторых постройках замечалась вибрация частей магистрали, это происходит по причине активизации химических процессов, например, распад кальциевых и магниевых гидрокарбонатных соединений. Это со временем приведет к механическим повреждениям и потопу в частном доме, порчи имущества не избежать без решительных действий.
Помимо внешнего разрушения, за счет нарушения кислотно-щелочного баланса в теплоносителе усиливается воздействие коррозии на металл. Срок службы может существенно снизиться при продолжительной эксплуатации контура в таком состоянии.
Поскольку химические процессы плотно связаны с высокими температурами, то появляется риск возникновения отложений частиц на стенках труб, что приведет к сужению проходимости.
Теплоотдача будет низкой даже после полного удаления воздуха, а существенные накопления известкового налета способны полностью забить коммуникации, такие участки необходимо чистить или заменять новыми. Когда в контуре используется циркуляционный насос, а он завоздушен, это обязательно отразится на корректности работы оборудования, возможны возникновения поломок.
Заполняем систему правильно
Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем
В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость
Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:
- Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
- Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
- Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
- Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
- Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
- Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.
Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.
После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.
На что следует обратить внимание
Каждый теплообменник имеет выпускной клапан, который обычно находится в верхнем левом или верхнем правом углу нагревателя. Установите ключ и поверните против часовой стрелки. Вы должны быть медленными и осторожными, так как в системе отопления есть давление. Через некоторое время может появиться шипящий звук. Это означает, что воздух удаляется из батареи.
Вода начнет выходить из теплообменника, поэтому вы не должны забывать положить под ним контейнер или емкость. Через некоторое время из клапана будет выходить только вода. Вот тогда он должен быть повернут назад по часовой стрелке.
Те, кто никогда не делал этого самостоятельно, должны обратить особое внимание на безопасность: вода, которая выходит из радиатора, в какой-то момент может быть очень горячей. Существует даже риск ошпаривания
Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя
Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.
Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.
Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.
Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.
Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.
Образование воздушных масс в системе теплого пола
Как спустить воздух, скопившийся в системе, будет зависеть от случая, который привел к подобному результату.
Некоторые обстоятельства требуют скорейшего вмешательства, а другие не способны нанести сильный урон системе.
Если теплый пол был установлен с ощутимыми перепадами, стоит обзавестись дополнительным насосом для прокачки теплоносителя.
Запуск циркуляционного насоса также поможет выгнать лишний воздух. Чем больше воздуха скопилось, тем громче будет работать циркуляционный насос
Стоит обратить внимание, что прокачка системы должна производиться на максимальных скоростях. Это существенно сэкономит время и позволит полностью убрать воздух из системы
Если таковую недавно прокачивали, но воздух уже успел собраться вновь, проблема может быть в самом насосе.
Воздухоотводчик
При установленной гребенке каждый контур перекрывается поочередно, при этом на каждом из них должен быть открыт воздухоотводчик. Спускать воздух необходимо постепенно, поэтому после прочистки первого контура открывается следующий. Спуск производится поэтапно и в момент стравливания должен быть открыт только один контур.
Если данная процедура не дала ожидаемого результата, следующая развоздушка должна производиться не раньше, чем через несколько дней.
Для правильной чистки системы человек должен разбираться в устройстве гребенки и понять принцип ее действия. Если необходимых знаний не имеется, следует обратиться за помощью к специалистам. Подробнее о выпуске воздуха смотрите в этом видео:
Как бороться с воздушными пробками
Выше мы разобрали основные причины, почему воздушит систему отопления при централизованной или автономной подаче теплоносителя. Теперь рассмотрим, как избежать возникновения воздушных пробок и как бороться с последствиями этой проблемы.
Как спустить воздух в многоэтажном доме
Ключом или отверткой откручивают клапан до тех пор, пока не послышится характерное шипениеИсточник build.ru
В современных системах отопления на радиаторы устанавливают краны (клапаны) Маевского, которые позволяют стравить воздух с батареи. Если такая запорная арматура есть в вашем доме или квартире, то воспользуйтесь данным устройством. Для этого подставьте под край радиатора в зоне крана миску или глубокую тарелку, после чего начинайте откручивать клапан до тех пор, пока не услышите характерное шипение. Теперь остается только ждать. Когда потечет вода, не спешите завинчивать кран обратно, но спустите хотя бы полведра воды, чтобы убедиться в отсутствии газа в жидкости. Такую операцию проделайте со всеми батареями, где неравномерно нагреваются секции.
При завоздушивании водяной системы отопления в многоэтажном доме клапан Маевского может выручить далеко не всегда – здесь нужны более радикальные меры. В старых домах хрущевской и даже брежневской постройки сантехники иногда на верхнем этаже в основной лежак подачи теплоносителя вертикально врезали полдюймовую трубу с краном для спуска воздуха. Если такая труба есть в вашем подъезде, то ликвидировать пробку не составит никакого труда – только подставляй ведра и сливай воду в унитаз ближайшей квартиры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать». Это будет указывать на то, что газ из теплоносителя ликвидирован.
Таким краном на верхнем этаже можно спустить воздух во всем стояке многоэтажного домаИсточник yandex.ru
Но как быть тем, жителям городских квартир, где нет такого приспособления, которое позволяет стравить воздух из подъезда? Да, конечно, положение может спасти шаровый кран, который вместо заглушки устанавливают на радиаторе в самой верхней квартире. Сливая воду при помощи такой запорной арматуры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать», вы сможете развоздушить часть системы. Конечно, это не совсем удобно для жильцов той квартиры, ведь придется спустить от пяти до двадцати ведер (зависит от количества этажей в доме), но, это единственный оптимальный выход из создавшейся ситуации.
Удаление воздуха в системе отопления таким путем не означает, что будут горячими все радиаторы в квартире или во всем подъезде – это касается только того стояка, куда подключена батарея с запорной арматурой. То есть, комнаты в квартире многоэтажного здания обогреваются от разных стояков, что вы сами можете увидеть, посмотрев, в какую сторону отходят трубы контура. Например, радиатор, установленный под окном балконного блока, как правило, подключен вместе с отопительным прибором соседа, находящегося за стенкой и не имеет ничего общего с обогревателями из других комнат.
Придется открутить гайку, которая соединяет трубу горячего водоснабжения с полотенцесушителемИсточник stroy-podskazka.ru
Теперь рассмотрим проблему завоздушивания системы в стояке, где установлен полотенцесушитель. Это вообще отдельная труба, к которой не подключаются квартирные радиаторы, если, конечно, кто-то не сделал этого самостоятельно. Когда сушилки по всему стояку горячие, но ваша при этом холодная, то проблема именно в вашем отопительном приборе, но если холодный весь стояк, значит, нужно спускать воду в ванной на самом верхнем этаже здания. Если при монтаже сантехники предусмотрели кран для стравливания воздуха, то можно его попросту открыть, и действовать так, как это описано выше по тексту. Но когда такая запорная арматура отсутствует, то можно открутить сушилку с одной стороны от трубы отопления (только не полностью) и собирать стекающую воду в ведро, пока не ликвидируете пробку.
Если все сушилки на стояке подключены на напрямую, а через байпас (врезаны сбоку в трубу отопления), но ваш полотенцесушитель холодный, а труба горячая, значит, именно в вашем обогревательном приборе скопились газы. Это говорит о том, что, ликвидировать воздушную пробку можно только из вашей ванной комнаты. Но старые сушилки, сделанные из стальных труб, просто вварены в стояк без какой-либо запорной арматуры, и спустить воздух здесь невозможно. В таком случае, вам придется какое-то время выжидать, пока теплоноситель не ликвидирует воздушную пробку собственным напором.
Для справки: в многоэтажных домах с централизованным отоплением номинальное давление теплоносителя (в зависимости от высоты здания) бывает от 4 до 12 бар, а при опрессовке во время запуска системы осенью, может достигать 14 бар.
Необходимые инструменты
Для устранения возможных завоздушиваний жидкостные системы теплоснабжения оборудуются специальными клапанами, которые чаще всего устанавливаются непосредственно на радиаторах и/или в котельных помещениях (в подвалах и на чердаках) отапливаемых зданий. Поэтому в большинстве случаев избавиться от воздушной пробки можно, стравив воздух через подобный клапан.
Для самостоятельного устранения воздуха из отопительного контура под рукой должны быть:
- отпирающий инструмент (шлицевая отвёртка, разводной либо специальный ключ);
- ёмкость для сбора воды (на всякий случай лучше взять повместительней) и ветошь;
- гибкий шланг (для ситуаций, когда спускной клапан расположен в труднодоступном месте).
Какие признаки указывают на наличие воздуха в системе?
Для начала нужно убедиться, что причина неэффективной работы отопительной системы – завоздушивание.
На это указывают следующие признаки:
- В радиаторах и трубопроводах появляется шум. Это может быть гул или булькающий звук, который является характерным признаком скопления воздуха.
- Батареи прогреваются неравномерно. Такая ситуация бывает не только при завоздушивании, но и при засорении радиатора отложениями. Отличить одно от другого несложно. При завоздушивании холодным будет и радиатор, и трубопровод, а при засорении прибора трубы будут горячими, а секции батареи – холодными.
- В системе может снижаться давление. Если воздух попал в контур при разгерметизации, то в этом месте будут протечки, а общее давление в магистрали будет снижено. Нужно внимательно осмотреть все места соединений и герметично их затянуть. Если течь не выявлена, то ее стоит поискать на протяжении трубопровода и в отопительных приборах.
Устранение воздушной пробки
Спустить воздух с отопления закрытого типа можно через воздухоотводчик в верхней точке системы или через краны на радиаторах
Если правильно спроектировано отопление, то как спустить воздух из него, не будет представлять труда. Можно устроить так, что стравливание скопившегося воздуха будет происходить автоматически, по мере его накапливания. Для этого служат специальные приспособления — воздухоотводчики, установленные в критических точках. В иных случаях необходимо приобрести навыки, как спустить воздух из отопительной системы в ручном режиме.
При этом имеет значение:
- открытый или закрытый тип системы;
- естественная или принудительная циркуляция теплоносителя;
- верхний или нижний вариант разводки труб;
- соблюдены ли уклоны труб по горизонтали.
Спускной кран на радиаторе
Процедура удаления скопившегося в батарее воздуха через кран Маевского не представляет сложности
В многоквартирных домах у жильцов не возникает вопроса, как спустить воздух с отопления, об этом должны беспокоиться специалисты управляющей компании. Хотя в старых пятиэтажках так устроено отопление, что спустить воздух из него возможно только через радиатор в квартире верхнего этажа, и заниматься этим периодически приходится самим жильцам. Более острой выглядит проблема завоздушивания для владельцев частных домов, имеющих автономное отопление — спустить воздух периодически бывает необходимо. Чтобы спустить воздух из радиатора водяного отопления, применяется игольчатый воздушный клапан, т.н. кран Маевского. Такое устройство устанавливают в верхнем торце радиаторной батареи, вместо заглушки. Иногда его также применяют для спуска воздуха из трубы полотенцесушителя. Различные модели кранов Маевского несколько различаются, поэтому перед тем как спустить воздух в радиаторах отопления, нужно ознакомиться с инструкцией. Открывают клапан крана или рожковым ключом, или обычной отверткой, или просто рукой.
Рассмотрим, как спустить воздушную пробку из батареи отопления при помощи установленного на ней крана Маевского:
- подготовить инструменты (ключ или отвертку) и емкость для сбора воды;
- открыть полностью термостат, затем открутить на пол-оборота кран Маевского;
- воздух начнет выходить через клапан с легким шипением;
- подставить емкость и держать клапан открытым, так как спускать воздух из радиатора отопления нужно, пока не потечет вода;
- при появлении плотной струйки воды можно закрутить кран.
Спуск воздуха через расширительный бак
Оснащение расширительного бака полуавтоматическим поплавковым механизмом позволит поддерживать постоянный уровень воды
В частных домах устройство отопительных систем бывает различным, оно зависит от особенностей планировки зданий. Для разных типов систем применяются соответствующие расширительные баки — открытые или закрытые. Поэтому индивидуальным домовладельцам чаще приходится задумываться, как целесообразнее — спустить воздух из радиатора отопления или через расширительный бак.
В системе открытого типа пузырьки воздуха имеют свободный выход через расширительный бак, установленный на чердаке. Если нормально работает отопление, спускать воздух из системы нет необходимости, поскольку он выходит сам. Но жидкость постепенно испаряется, и уровень воды в открытом расширительном баке может опуститься настолько низко, что в верхней части подающего трубопровода появится воздушная пробка. При этом циркуляция теплоносителя замедлится или совсем прекратится, и в этой ситуации уже должна идти речь о том, как спустить воздух из отопительной системы.
Чтобы выгнать воздушную пробку, можно долить воды в расширительный бак сверху, но лучше пополнить объем жидкости в системе через нижний кран, подключенный к водопроводу. Поступающая снизу вода заполнит пустоту в трубе и выдавит воздух наружу через отверстие расширительного бака.
Эластичная мембрана внутри расширительного бака закрытого типа компенсирует перепады давления теплоносителя
В закрытых системах используются мембранные расширительные баки. Иногда в них происходит разрыв мембраны, и тогда в систему попадает воздух. Если удается установить, что причина завоздушивания — неисправный расширительный бак, его придется заменить. Но перед началом ремонта, до того как спускать воду из системы отопления, нужно подготовить всё необходимое, чтобы не оставлять надолго дом без тепла.
