Монтаж дверной коробки
- Дверная коробка устанавливается с элементом нижней рамы (порожка). Также для санузла обязательно необходимо произвести монтаж перемычки. Если между коридором и ванной есть перепад, то порожек можно не устанавливать. Но, специально поднимать пол для этой цели очень дорого и трудно. Порожек должен быть влагостойким, противоскользящим и износостойким. Его устанавливают из стали, нержавейки, бронзы, латуни, дерева или пластика.
- Лудка в разобранном состоянии собирается на полу. Если существует необходимость, то ее подгонка осуществляется по высоте. Между лудкой и полотном сверху и по бокам оставляют зазоры на 3-4 миллиметра. Над полом делают выступ порога на 6 миллиметров. Зазор между нижним элементом полотна и полом оставляют на такое же расстояние. Отступая сверху 25 см на стойке, фиксируют место для крепления петель. Выборку осуществляют стамеской и прикрепляют петли.
- Готовую раму устанавливают в проём ванной комнаты, крепят с помощью клиньев. К стене коробка фиксируется на дюбеля и саморезы. Установленный элемент коробки проверяют уровнем и затем задувают пеной для монтажа щели с одной стороны. Спустя 3 часа задувают щели с другой стороны. Затем конструкцию оставляют на 24 часа, после проверяют прочность крепления. Если элемент шатается, дополнительно фиксируют коробку при помощи анкеров.
Материалы для дверей
Каждому известно, что из-за высокого уровня влажности в ванной и туалете, выбор дверей для них несколько специфичен, даже если у вас в доме хорошая вентиляция. В связи с этим, рекомендуется выбирать такую дверь, чтобы ей были не страшны ни влага, ни пар, и при этом она сохраняла внешний вид в течение всего периода эксплуатации. Кроме этого, двери для ванн и туалетов должны еще обладать довольно хорошей тепло- и шумоизоляцией. Основными материалами для этих комнат являются:
- стекло;
- пластик;
- МДФ или ДСП;
- дерево.
Самым, пожалуй, подходящим материалом для ванной и туалета будет стекло, поскольку оно не боится ни высокой температуры, ни деформации и возможного разрушения под воздействием воды. Кроме этого, оно экологически чистое и гигиеническое, хорошо удерживает тепло и не пропускает звуки. Для туалетов и ванных делаются специальные высокопрочные стекла, потому чтобы разбить их дома, нужно приложить немало усилий.
Двери в ванную и туалет
Стеклянные двери пользуются немалым спросом, поскольку они имеют массу достоинств, в числе которых и стильный дизайн. Сама поверхность может быть рельефной, матовой, тонированной или же покрыта зеркалом. Также их украшают вставками из различных материалов, мозаикой или красивыми рисунками, что делает их наиболее оригинальными, а помещение зрительно увеличивается и становится светлее. Двери из стекла идеально впишутся в домашний интерьер, став его украшением. Но за эти преимущества нужно платить, а потому такие изделия имеют соответствующую цену.
Неплохим выбором для ванной будут пластиковые двери, который, как и стеклянные, довольно легкие и не подвержены деформации под воздействием влаги и передам температур, а также хорошо удерживают тепло и не пропускают звуки. Благодаря специальным покрытиям, пластик может имитировать практически любой материал, в тем числе и дерево.
Конечно, в плане эстетики, пластиковая дверь смотрится несколько хуже своих стеклянных и деревянных аналогов, но это легко компенсируется тем, что они недорого стоят, а значит, их может себе позволить любой среднестатистический человек. Уход за пластиковой продукцией несложен – иногда их нужно будет протереть влажной тряпкой, а если имеется более сильное загрязнение, то нужно будет использовать моющее средство.
Деревянные двери можно смело назвать классикой, поскольку их использовали еще с незапамятных времен. Да, стоит помнить, что дерево не любит воду и довольно быстро изнашивается под воздействием влаги, но это не значит, что их нельзя использовать для ванны и туалета. Для этого дерево должно быть высокого качества (зачастую используют бук или дуб), при этом правильно заготовленное и высушенное.
Если двери будут устанавливаться для ванной или туалета, то вдобавок они еще должны быть обработаны антисептиком и вскрыты лаком. Также желательно, чтобы вход располагался как можно дальше от источников воды и пары. Как и в первом случае, цена деревянных дверей очень высока, и они не каждому будут по карману.
Как установить дверь в ванной самостоятельно
Как правильно установить дверь в ванную своими руками? С чего начать? В первую очередь измерьте проем. Если ставите распашную модель, заложите размеры для порожка. Обычно в этой роли выступает нижняя часть рамы. Иногда в комплекте есть только три части — тогда порожек стоит заказать отдельно или сделать самим. На эту деталь закладывают 5 сантиметров и уже от этого уровня замеряют высоту проема с учетом зазора для вентиляции. Полотно будет находиться прилично выше, примерно на 10 сантиметров, по сравнению со всеми остальными в квартире.
Обратите внимание, что укоротить модели из пластика и стекла невозможно — актуально в случае, если изделие высотой 2 метра, а проем меньше. Unsplash
Unsplash
Unsplash
Монтаж коробки
Товар выбран и доставлен — время установки рамы. Если порожек идет в комплекте — замечательно, а если нет — нужно выпилить его самостоятельно. В случае, когда между полом в ванной и коридором уже есть перепад, можно обойтись без порожка.
Если рама состоит из трех элементов то порог обычно делают: стальной, из нержавейки, алюминиевый, пластиковый и менее популярный — деревянный. Иногда бывают наливные из бетона и даже медные. Любой не скользкий материал, который дает хорошие показатели прочности и влагостойкости и выглядит привлекательно, может быть использован.
Instagram @krasnoderevshiki 5
Элементы рамы собирают на полу, подгоняют по размерам. По ГОСТ, по бокам нужно оставить 3-4 миллиметра, между полом и полотном — около 20. Нижний торец должен иметь отступ от порога 6 миллиметров. Место будущих петель рассчитывают, отступив сверху и снизу рамы по 25 сантиметров. В этих местах нужно сделать выборку стамеской и закрепить петли.
Рама готова. Ее поднимают и устанавливают внутри проема. Проверьте, чтобы все было ровно — для этого используйте уровень. После того, как все подогнано, закрепите раму к стене дюбелями и подоткните деревянные клинья. Их вытаскивают после окончательной сверки размеров уровнем. С внешней стороны в щели задувают пену и на три часа оставляют все в покое. После этого нужно будет залить пену изнутри и покрыть порог силиконовым герметиком. Через сутки надо проверить, шатается ли рама. Если да, то вгоняют дополнительные анкеры.
Instagram @bogdana_o_mansarde
Instagram @dveri_academy
Установка полотна
Прежде чем вешать, его нужно подготовить: врезать замок (обычно на высоте 90 см от пола), установить ручки и петли. Подумайте, нужен ли вам защелкивающийся механизм.
Первым делается отверстие под замок. Рядом отмечаю место под ручку. Его обычно делают вровень с замочным пазом.
Для работы понадобится перьевое сверло на 20 миллиметров, именно им делают отверстия для фурнитуры. Замок с помощью саморезов крепят к торцу, закрывают накладками. Ставят ручки. Изделие нужно приложить к проему и разметить места для петель. По них, как и под замок, выдалбливают отверстия, вставляют и крепят болтиками. Все готово к установке.
Instagram @bogdana_o_mansarde
Instagram @bogdana_o_mansarde
Закрепление наличников
После того, как клинья убраны, пена срезана, коробка надежно закреплена в проеме, изделие с фурнитурой повешено, время ставить наличники. Это финальный этап монтажа. Планки должны быть из того же материала, что и все остальные детали. От края коробки надо отступить по 3 миллиметра, чтобы при открывании наличники не мешали. Вверху края срезают под углом 45 градусов. Все зазоры нужно закрыть доборами. Наличники сажают на саморезы и запенивают проемы между ними и стеной.
Instagram @krasnoderevshiki
Instagram @doorwood.by
Как все выглядит на практике
При установке дверей возникает 3 основных вопроса:
- Как будут установлены двери.
- Какого размера должен быть дверной замок.
- Какие аксессуары и комплектующие нужны.
Входные двери в квартиры и частные дома в нашей стране распашные. Кроме того, двери можно открывать вправо или влево.
Измерение двери проводится по определенным правилам, поэтому ширина и высота измеряются не менее чем в 3 точках и выбирается наименьшее значение, а глубина (толщина стены) измеряется не менее чем в 6 точках, а наибольшее значение — выбрано.
По правилам ширина двери должна быть на 60 — 100 мм больше ширины створки, а высота на 60 — 80 мм больше, многое зависит от толщины ламелей коробки. Таким образом, коробка из МДФ имеет среднюю толщину около 25 мм, а деревянные косяки могут достигать 50 мм.
Между шторой и рамой входных дверей по периметру оставляют зазор 5 мм. На межкомнатных дверях без порога сверху и по бокам оставляют по 3 мм, а зазор между полотном и уровнем готового пола — 20 мм. Независимо от того, устанавливаете ли вы входные или межкомнатные двери, зазор между коробкой и проемом должен быть не менее 10 мм.
В эту щель выдувается пенополиуретан, и если конструкции в доме сядут, пена все компенсирует, и вы этого даже не заметите. В противном случае коробка может покрутиться и дверца заклинит. Например, возьмем дверь для кухни шириной 70 см и высотой 2 м, пусть толщина ламелей ящика будет 25 мм. При таких параметрах нам нужно добавить минимальные допуски со всех сторон:
- Чтобы получить внутреннюю высоту коробки до верхней перекладины, мы добавляем 20 мм нижнего пространства и 3 мм сверху к высоте холста. Кроме того, толщина стержня коробки составляет 25 мм, а минимальное расстояние между коробкой и проемом составляет 10 мм. Итого получаем 2000 + 20 + 3 + 25 + 10 = 2058 мм. (высота двери);
- Ширина рассчитывается аналогично. В нашем случае к 700 мм створки нам нужно добавить расстояние 3 мм между коробкой и дверью, плюс 25 мм рамы коробки, плюс 10 мм монтажного пространства. Но не забываем, что в коробке 2 вертикальные стойки, соответственно все эти данные умножаются на 2. Итого: 700 + (3 + 25 + 10) х 2 = 776 мм;
- Путем несложных арифметических расчетов мы получили, что для кухонной двери размером 2000×700 мм нужна дверь 2058×776 мм.
Необходимые инструменты и материалы
Грамотная установка двери своими руками предполагает применение материалов и стандартных инструментов, представленных:
- шуруповертом;
- саморезами;
- гвоздями для наличников;
- стуслом;
- ножовкой по дереву;
- перфоратором;
- стаместкой;
- монтажным ножом;
- строительным уровнем;
- перьевым сверлом;
- монтажной пеной;
- деревянной или пластиковой подложкой;
- силиконовыми герметиками.
Стандартная толщина стен в ванной комнате, как правило, не превышает 50 мм, поэтому дверная коробка обязательно должна быть толще, всего на полтора сантиметра. В противном случае будет необходимо выполнять дополнительные работы по утолщению стен или удалению лишних сантиметров с приобретенного изделия.
В некоторых случаях стандартный набор рабочего инструмента вполне может быть при необходимости дополнен, что объясняется особенностями материала и толщиной стен в сантехническом помещении, а также основными характеристиками устанавливаемой двери.
Если проем не стандартный
Как правило, размер проема составляет около 70 или 80 см, но случается, что стандартная дверь в ванную в полученный промежуток не встанет, так как он больше по размерам. В этом случае нужно по размерам проема высчитать габарит дверного полотна. Делается это с учетом следующих нюансов:
- Для формирования нормального пенного шва между коробкой и торцом проема зазор должен составлять 15–20 мм.
- Коробка изготавливается из бруса толщиной 20–30 мм. Для расчетов берется усредненное значение 25 мм.
- Чтобы полотно нормально закрывалось и ничего не цепляло, между ним и коробкой делают зазор в 3 мм.
Например, если проем шириной 750 мм, то получается, что для нормальной установки нужен дверной блок с шириной полотна приблизительно 65 см (750-(2×20)-(2×25)-(2×3)=654 мм). Такие изделия относятся к нестандартным и изготавливаются по индивидуальному заказу, стоят дороже на 20-30%. Именно поэтому, если при строительстве рабочие сделали проем для полотна 60 см шире, чем положенные 700 мм, то при установке оставшееся пространство закладывается кирпичами, остатками гипсовых блоков и другим подручным материалом. Такое нарушение технологии приводит к тому, что со временем эта «заделка» трескается и обсыпается, а дверь начинает вываливаться из проема.
Высота проема чаще всего соответствует необходимым 2055–2060 мм для установки стандартного полотна высотой 2 метра (2055-(20+3+30)=2002 мм). В случае, если проем имеет большую высоту, оставшееся пространство просто зашивается влагостойким гипсокартоном – отсутствие жесткого крепления коробки сверху не так критично.
Еще один способ решить проблему с нестандартным проемом – расширить его для установки более широкой двери. Например, в вышеописанном случае нужно расширить проем на 50 мм и в него отлично встанет полотно шириной 70 см. Однако увеличение ширины двери не всегда уместно, особенно в маленьком санузле.
https://youtube.com/watch?v=5sbYmcgU_54
Размер двери
Большинство межкомнатных дверей выполняются высотой 190 и 200 см, ширина колеблется от 60 до 80 см, но можно встретить в продаже полотна шириной и 55 см, и даже 100 см. Для типовых квартир в многоэтажных домах подойдут двери стандартных размеров – никаких проблем быть не должно.
Если же дверной проем нестандартный, то придется исхитряться. Самый дорогой способ – заказать дверь по индивидуальному эскизу. Такое полотно будет полностью соответствовать требованиям по дизайну и до миллиметра подходить под проем. Можно поискать фабрику, которая выпускает двери в широком размерном ряде. Такие производства обычно выпускают стандартные двери в большом количестве, а нестандартные – небольшой серией. Еще один вариант – уменьшать или расширять дверной проем, подгоняя под размеры двери. Некоторые умельцы решают, наоборот, подогнать двери под дверной проем, но далеко не каждое полотно выдержит подобное издевательство. Номер пройдет лишь с деревянной дверью, а пустотелые коробки и двери, в которых основание выполнено из МДФ или ДСП, таких изменений не переживут, так как влага будет попадать во внутренние слои конструкции, вызывая повреждения.
Особенности замены дверей в ванных
Ширина дверного блока у входа в ванную немного меньше, чем ширина проема в комнате, поэтому нельзя производить установку межкомнатных дверей. Чтобы избежать затопления квартиры при утечке воды в ванной, порожек в ней должен быть достаточно высоким (от 5 см). Между порожком и дверью должен оставаться небольшой (10 мм) зазор, способствующий улучшению вентиляции в помещении. Если планируется установка деревянной конструкции, ее пропитывают антисептическими средствами.
Ширина дверной коробки должна соответствовать толщине стен в помещении. Когда производится ремонт в ванной, установка дверей происходит на его заключительном этапе, но коробка устанавливается до начала отделки стен. Откидные двери должны открываться наружу, это правило следует учитывать при монтаже. В случае недостатка пространства можно выбрать раздвижной способ открывания дверей.
Какой краске отдать предпочтение: глянцевой или матовой?
Относительно выбора типа краски среди профессионалов не утихают споры уже долгое время. По своим декоративным свойствам краски подразделяются на следующие виды:
Матовая поверхность – самая неустойчивая. Такой тип краски совершенно непригоден для покрытия дверных полотен, расположенных в санузлах, из-за повышенной влажности. Глянцевая краска тоже не совсем подходит для ванной, поскольку обладает чрезмерным блеском.
Покраска дверного полотна, фото
Полуглянцевые и сатиновые краски – усредненный и универсальный вариант.
После определения типа краски можно переходит к непосредственному окрашиванию дверного полотна. Ключевое правило – грамотный выбор цвета, поскольку окрашенная дверь должна сочетаться с элементами отделки ванной. Наносят краску любым удобным способом в 2-3 слоя.
Еще один вариант для реставрации двери – сочетание нескольких цветов. Сначала полотно покрывается одним цветом. После высыхания обрабатывается наждачкой, и наносится второй оттенок. Создать желаемую текстуру можно с помощью терок. После того как полотно высохнет, его покрывают лаком. Отделанная таким способом дверь приобретет новую жизнь.
Подготовка и монтаж двери – пошаговое руководство
В дверное полотно требуется врезать защелки и установить ручку. Берем дрель, делаем с торцевой стороны дверной конструкции отверстие. Его глубина должна соответствовать длине защелки, которую мы будем ставить в дверь. Потом перьевым сверлом делаем отверстие для ручки
Важно! Операция выполняется с обеих сторон с обязательным определением соосности центровки. Ставим защелку, фиксируем ее при помощи саморезов
Затем монтируем ручки:
- вставляем одну из них в квадрат, крепим малым винтом (он идет в комплекте);
- продеваем в подготовленный разъем монтажный элемент, фиксируем последний на дверном полотне;
- вторую ручку надеваем с обратной стороны на квадрат.
Двери в туалет и ванной должны быть оборудованы вентиляционными отверстиями
Теперь установка грамотно подготовленных дверей в ванную и туалет не займет много времени. Монтируем в проем коробку, задуваем все имеющиеся зазоры монтажной пеной. Процедура обеспечит требуемую герметичность конструкции, ее высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. После задувки нужно поставить в проем 2–4 деревянные распорки и подождать 8–10 часов. Использованный нами монтажный материал будет расширяться.
Тогда в процессе эксплуатации не будет возникать проблем с закрытием и открытием двери. Нам останется лишь навесить полотно. Это дело одной минуты.
Последний совет. Если вы хотите, чтобы в туалете, ванной комнате был нормальный микроклимат, необходимо врезать в полотно двери вентрешетку. Стоит такое приспособление копейки, а пользы от него немало. Решетка обеспечит приток свежего воздуха в санпомещение и качественную его вентиляцию. За счет этого отделка ванной сохранит свой первоначальный внешний вид длительное время, да и сама дверь будет эксплуатироваться по-настоящему долго.
Нормы установки туалета на участке
Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:
На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям
Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:
Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией
Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.
Подготовка к монтажу
Существует несколько способов установки дверей, мы бы рекомендовали выполнять монтаж подготовленного (навешенного) дверного блока, выполнить врезку петель на смонтированную коробку труднее.
В первую очередь, осуществляем сборку дверной коробки (лутки). Соединение 
элементов выполняем при помощи саморезов, места их вкручивания необходимо просверлить сверлом меньшего диаметра, в противном случае, возможно растрескивание материала, особенно это опасно для коробок из МДФ.
Внутренний размер коробки должен учитывать соответствующие зазоры, позволяющие полотну свободно закрываться.
Следующий этап, который включает в себя установка двери в ванную комнату, врезка петель и замка. Выполняется при помощи фрезера и стамесок. Расстояние от края полотна до верхней петли должно составлять 150 мм, нижней — 200мм. Петли должны быть врезаны заподлицо с поверхностью коробки и полотна.
Врезка замка должна осуществляться согласно инструкции, прилагаемой к изделию. Процесс этот достаточно непростой, лучше доверить его специалисту. После этого выполняется навеска дверного полотна.
Установка дверного блока
Лучше всего этот процесс выполнять с помощником, но при определенной сноровке можно установить дверь и самостоятельно.
Подготавливаем дверной проем, очищаем его от остатков штукатурки, мусора.
Лучше всего будет, если размеры проема несколько превышают величину дверного блока, это необходимо для регулировки ее положения в различных плоскостях.
Вставляем блок вместе с навешенной дверью в проем, при этом дверь открываем, это повысит устойчивость блока. Проверяем горизонтальность порога, выравниваем при необходимости подложками.
Установка дверей в ванной комнате начинается с крепления навесной стороны блока. Дверь обычно монтируется в один уровень с облицовкой коридора, при этом возможные откосы формируются внутри ванной. Регулируем вертикальность установки блока в обеих плоскостях, фиксируем его в требуемом положении. Это можно сделать, установив несколько подложек под край открытого дверного полотна, а в проеме в местах крепления должны быть специальные прокладки, не дающие блоку сместиться в нем.
Крепление производим при помощи саморезов, анкеров, дюбелей — выбор зависит от веса двери и материала стены. После этого крепим притворную сторону дверного блока.
Учитывая то, что дверное полотно может быть не идеально ровным, лучше всего выставлять эту сторону блока по притвору. Для этого закрываем дверь и добиваемся плотного прилегания полотна к коробке. В таком положении и крепим. Для качественной двери при таком способе установки будут соблюдены также и все уровни.
Щели в проеме задуваем монтажной пеной, не забывая установить несколько распорок в блок (через прокладки, чтобы не повредить поверхность), это избавит его от деформации. После застывания пена обрезается и выполняется монтаж наличников.
Соблюдение данных правил является гарантией качества.
Монтаж
Для того чтобы осуществить установку дверных проемов необходимо изначально распределить этапы монтажа. Кроме того, сначала нужно собрать всю будущую конструкцию на горизонтальной плоскости во избежание неровностей и перекосов. Первоочередная задача заключается в сборке самого короба, т.е. фактически фундамента будущей двери. После чего проводится закрепление дверной коробки в проем между комнатами. Следующим важным действием будет закрепление или фиксация всей конструкции со стеной и напольным покрытием.
Когда дверной проем полностью закреплен и имеет устойчивое положение, то практически работа выполнена, остаются небольшие, но важные штрихи. Для начала следует взять монтажную пену и залить ей оставшиеся зазоры.
Это позволит не только скрепить материалы, но и улучшить звукоизоляционные свойства ванного помещения. Затем остаются декоративные работы в виде врезки дверных ручек, а также замков. Завершающим штрихом станет установка наличников. Схема установки:
Разложить все составные части на полу. Отмерить необходимые размеры для дверной коробки во всем параметрам. Осуществить разметку под навесы. Закрепление навесов при помощи стамески, вырезая пазы на коробке и двери. Монтаж дверного проема в единую конструкцию. Скрепление дверной коробки при помощи саморезов. Совмещение дверного проема с коробом. Фиксация конструкции при помощи пластиковых колышек. Осмотр полученной конструкции на предмет неровностей и нестыковок.
Советы по уходу
- Из-за того, что в санузле высокая влажность и постоянный контакт поверхностей с водой, правила эксплуатации отличаются от привычных. В первую очередь это касается уборки. Поверхность часто пачкается изнутри — грязь нужно смыватьт мягким материалом, смоченным в обычной воле. Нельзя использовать средства с абразивами чтобы не повредить материал.
- Если у вас изделие из пластика, приготовьте для очистки раствор со спиртом или уксусом в расчете 1/9 (1 часть уксуса и 9 частей воды).
- Лакированные двери нельзя чистить с использованием растворителей.
- Изделия из шпона очищают восковым полиролем или спреем с аналогичным составом.
- Дерево протирают водой, после чего пропитывают защитным средством.
- Стекло заблестит, если протереть его уксусной водой или спреем для окон.
- Фурнитуру лучше натирать сухой мягкой тряпкой без химических средств.
