4 Котлы и печи
После проведённого тщательного утепления жилья можно приступить к подбору энергосберегающей системы отопления. Лучше будет, если заменить обогревательное устройство энергоэффективным котлом, масляной или газовой печью.
В настоящее время эффективность котлов и печей значительно возросла. Несложно найти в продаже прибор с КПД — 90−94%. Если агрегат был в эксплуатации более 10 лет, можно смело осуществлять его замену на энергосберегающий, который в скором времени окупится.
Если выбирать прибор с электрическим или запальным поджигом, то лучше будет выбрать первый вариант
А также следует уделить внимание другим функциям обогревательного прибора, например, оборудован ли он эффективным теплообменником и конденсатором
Эти агрегаты характеризуются экономным расходом горючего и минимумом вредных выбросов. Хотя в энергосберегающем отоплении для частного дома используются такие виды топлива, как мазут, пропан или природный газ, расход их намного меньше, чем в более старых системах.
В настоящее время всё больше развивается альтернативная энергетика. Она предусматривает использование возобновляемых ресурсов, таких как:
- древесина;
- с применением тепловых насосов;
- устройства по переработке энергии солнца.
Требования к классам энергоэффективности многоквартирных домов
Каждый многоквартирный дом для эксплуатации должен соответствовать минимально допустимому классу энергоэффективности. Рассмотрим все типы домов детальнее.
Для новостройки
Любая новостройка, построенная после 2016 года, должна иметь показатель энергоэффективности как минимум D. Индексы E и F допустимы лишь для старых зданий, хотя сейчас их либо сносят, либо модернизируют. Постройка новых жилых домов с классом энергоэффективности E или F не допускается.
Премиум класс
К новостройкам премиального сегмента, как правило, относятся здания с показателем энергоэффективности A+ и более.
Элитный класс
При этом элитные дома так же, как и премиум и бизнес классы, должны отвечать уровню энергоэффективности не ниже А. Показатели А+ и А++ встречаются очень редко.
Несоответствие класса энергоэффективности постройки
Бывает, когда застройщик при продаже квартиры в доме специально «завышает» класс энергосбережения. Например, в проектной документации написано, что дом имеет индекс энергоэффективности A, хотя на самом деле этот показатель в разы меньше. Понять это можно как по личным ощущениям, так и по большим суммам в квитанциях по оплате коммунальных услуг.
httpss://www.youtube.com/watch?v=9qHRYhHN5co
Что делать, если класс не соответствует проектной документации
- Обратиться в управляющую компанию с претензией несоответствия уровня жилого дома. Согласно установленному Приказу Минстроя РФ № 399/пр, после этого УК (управляющая компания) обязана указать на недостатки застройщику, чтобы он устранил их и повысил уровень энергосбережения до заявленного показателя.
- Далее нужно вычислить сумму, на которую снизилась цена квартиры из-за понижения энергоэффективности. Сделать это можно через специальную экспертизу.
- Обратиться к застройщику в досудебном порядке с требованием снизить цену договора и вернуть разницу цены квартиры.
- Если застройщик отказывается принимать претензию и возвращать разницу – можно смело обращаться в суд.
Какая ответственность застройщика
Если застройщик указал неправильный уровень энергоэффективности при продаже, то он нарушил 8, 10 и 12 статьи закона о Защите прав потребителей. Это дает возможность потребителю обратиться в суд с исковым заявлением на застройщика с выплатой компенсации и взыскании разницы цены квартиры согласно 15 статье ГК РФ.
К тому же, согласно статье 9.16 Федерального закона № 261, несоблюдение требований к энергоэффективности влечет за собой административный штраф размером до 600 тысяч рублей.
Образец претензии застройщику и порядок расчета размера компенсации
Для начала застройщику необходимо направить в претензию. В ней указываются контакты дольщика, суть проблемы и копии документов. Вот пример:
Расчет компенсации происходит по следующему принципу: из стоимости квартиры при покупке вычитается реальная стоимость квартиры с действительным показателем энергоэффективности – полученную разницу застройщик будет обязан выплатить. К сумме можно прибавить моральную компенсацию (скорее всего её придется доказывать в суде), дополнительные штрафы и неустойки.
Образец жалобы в ГЖИ
Если уровень энергетической эффективности не соответствует заявленному, нужно подавать жалобу на управляющую компанию в государственную жилищную инспекцию. Для этого необходимо собрать пакет некоторых документов, доказывающих, что показатели энергоэффективности действительно разнятся. Пример жалобы в ГЖИ: В заявлении нужно указать свои контакты, реквизиты управляющей компании (название, ИНН) и номер правоустанавливающего документа на квартиру. Затем пишется суть претензии, заявление подаётся как онлайн, так и лично. Срок рассмотрения – 7 дней после подачи, а ответ инспекции последует в течение 30 суток.
При покупке жилья на рынке вторичной недвижимости, предварительно узнать класс энергоэффективности можно в управляющей компании, обслуживающей дом, или в Товариществе собственников жилья. Причем требования к классу энергетической эффективности для рынка вторичного жилья идентичны «первичке»: не ниже уровня D для обычных новостроек, и не ниже А для премиальных домов.
Энергетический баланс
Важная характеристика эко жилья – это баланс между трансмиссионной или вентиляционной потерей тепла и его образованием вместе с энергией от солнца, обогревом и внутренними тепловыми источниками. Для его достижения важны следующие составляющие:
- компактность здания;
- теплоизоляция обогреваемой площади;
- поступление тепловой энергии от солнца, посредством выхода оконных проемов в южную сторону с отклонением до 30 градусов и отсутствию затемнения.
При расчетах учитывают угол падения света от солнца в разные времена годаИсточник stroyka.uz
Чтобы снизить затраты энергетических ресурсов, следует использовать бытовую технику с высокими уровнями энергоэффективности. Идеальное пассивное жилье – это дом-термос с отсутствием отопления. Воду нагревать можно, используя солнечный коллектор или же тепловой насос.
Как построить пассивный дом?
Как уже отмечалось, пассивный дом – это отличная теплоизоляция, герметичность, возврат тепла вытяжной вентиляции в дом с притоком свежего воздуха, энергоэффективная бытовая техника.
Для того, что бы определиться с необходимыми конструктивными решениями, нужно составить энергетический баланс дома. Обычно приход-расход тепла имеет следующий вид:
| Кровля 10% | Солнечная энергия 3% |
| Вентиляция (форточки, вытяжная вентиляция) 27% | Человек (собственное тепло) 2% |
| Окна и двери 21% | Освещение 1% |
| Стены 20% | Бытовые приборы и приготовление пищи 5% |
| Фундамент 18% | Горячая вода 6% |
| Стоки 4% | Система отопления 83% |
Из приведенных данных видно, что около 70% утечек тепла приходится на конструкцию здания, 30% – на результат жизнедеятельности человека: вентиляцию и стоки
Значит основное внимание необходимо уделять теплоизоляции
Утепление крыши
Теплоизолировать дом следует со всех сторон, в том числе и сверху. Причём целесообразно утеплять не только перекрытие, но и крышу, даже если чердачное помещение и не планируется делать жилым.
Когда теплоизоляцию укладывают поверх стропил, то крыша будет защищена от температурных колебаний наиболее надёжно. Если это невозможно, утеплитель укладывают между стропилами, а то и под ними
Очень важно правильно защитить утеплитель от продувания и влаги со стороны кровельного покрытия и от пара — со стороны помещения
Здесь показано устройство крыши с размещением утеплителя между стропилами: 1 — гидроветрозащитная плёнка; 2 — пароизоляционная плёнка.
Существенное влияние на срок службы теплоизоляции оказывают температурно-влажностный режим эксплуатации конструкции, воздействие ветровых, снеговых и прочих механических нагрузок. Кроме того, утеплители должны долго сохранять свои основные функции (в том числе водо- и биостойкость), не выделять в процессе эксплуатации токсичных и неприятно пахнущих веществ и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Как правило, крыши дачных домов бывают скатными
Прочностные требования к теплоизоляционным материалам для скатных крыш не столь жестки, но важно, чтобы материал не проседал под собственным весом, не давал усадку. В противном случае под коньком могут возникать «мостики холода»
Этот эффект нередко возникает при использовании стек-ловолокнистых изделий небольшой плотности.
Пенополистирол подходит для утепления скатных крыш лишь отчасти: он горюч, а значит, требует проведения противопожарных мероприятий, включающих антипиреновую пропитку деревянных конструкций, устройство огнезащитных слоёв и т.д.
Наиболее целесообразно применять гидрофобизированные плиты из базальтовых горных пород.
Эти кашированные фольгой или стеклохолстом материалы лучше всего подходят для утепления ненагруженных кровельных конструкций.
Перечисленные меры по утеплению домов надо выполнять с соблюдением важного требования: утепление должно быть сплошным, без просветов, так как любое место прерывания теплоизоляции образует «мостик холода». К тому же в неутеплённых местах вследствие разности температур может образовываться конденсат, который непременно приведёт к разрушению конструкции
Вспомним физику. Как известно, в воздухе всегда содержится определённое количество водяных паров. Они и обусловливают влажность воздуха, которая тем выше, чем больше влаги содержится в 1 м3 воздуха.
Однако воздух способен насыщаться водой только до определённых пределов. Например, при температуре 20°С в 1 м3 воздуха может содержаться 17,5 г влаги.
При превышении этой величины при той же температуре влага из воздуха начнёт выпадать в виде мелких капель — конденсата. В то же время, чем ниже температура воздуха, тем меньше в нём может быть воды. Например, при температуре 0°С её количество составляет всего 5 г на 1 м3. Таким образом, если воздух, имеющий температуру 20°С, начать охлаждать до 5°С, то 12,5 г влаги выпадет в виде конденсата.
Решетчатые перекрытия
У перекрытий дома необычная конструкция — решётчатая. Они созданы из устанавливаемых на узкую кромку досок сечением 100 х 40 мм, расположенных с шагом 600 мм в двух перпендикулярных друг другу рядах (по высоте). При этом нижний ряд досок опирается на прикреплённые к стойкам балки-ригели. Снизу к кромкам «решётки» плашмя подшили доски сечением 100 х 20 мм. Сверху на «решётку » уложили настил из ОСП-плит толщиной 8 мм, поверх которого так же, как снизу — «клеткой», — прибили доски 100 х 20 мм, и уже к ним прикрепили сплошной настил пола из ОСП-плит толщиной 18 мм.
Расположенные перпендикулярно друг другу два ряда досок в междуэтажном перекрытии образуют пространственную решётку с размером ячеек 600 * 600 мм (а, б). В готовом виде такое перекрытие представляет собой сплошную решётчатую ферму, способную выдерживать нагрузки до 250 кг/м²
Чтобы обеспечить звуковой комфорт, перекрытие изолировали плитами «Rockwool Акустик Баттс», а сверху на «решётку» (прежде чем создавать настил из ОСП-плит толщиной 8 мм) уложили вспененный фольгированный материал (фольгоизол). Он одновременно служит и «амортизатором» для сплошного настила пола, и отражателем тепла, а также света, если в решётку снизу будет встроен светильник. Следует отметить, что даже при перекрывании пролётов шириной до 8 м толщина перекрытия не превышает 300 мм — клеёные балки-ригели, на которые опирается «решётка», остаются в интерьере и не уменьшают видимую высоту потолков.
И ещё один любопытный момент. Внешний контур решётчатого перекрытия в момент возведения лишь приблизительно совпадает с внешним контуром будущих наружных стен дома. Точные размеры оно приобретает позднее — при создании каркаса обшивки внешних стен, когда края перекрытия опиливают. В решётчатом перекрытии можно выпиливать проёмы произвольной формы, только необходимо укрепить их края. Внутренние перегородки допускается устанавливать в любом месте.
Кровельное перекрытие (а, б) отличается от междуэтажного тем, что его решётку образуют не два, а три ряда стоящих на узкой кромке досок. Эта позволяет усилить несущую способность конструкции и увеличить толщину слоя укладываемого утеплителя (в), что для кровли просто необходимо
«Решётку» кровельного перекрытия создали не из двух, а из трёх рядов стоящих на узкой кромке досок. Поверх неё уложили сплошной настил из ОСП-плит толщиной 12 мм, а на него— рулонный кровельный материал в несколько слоёв. Форма кровельного перекрытия довольно оригинальна— оно односкатное (уклон кровли составляет около 7-10°), но не плоское, а как бы закрученное по спирали.
Кровельное перекрытие тщательно утеплили (а), а затем по нему сделали сплошной настил из ОСП-плит (б), стыки которых герметизировали битумной мастикой
Котлован и фундамент
Сначала выполнили разметку участка и выставили так называемые обноски. Затем сняли плодородный слой грунта (он пригодится для ландшафтных работ) и выкопали котлован глубиной 1 м не только под самим домом, но и под «патио» — площадкой, на которую будут выходить окна первого этажа. Грунт не вывозили, а сразу подсыпали на указанные в проекте места. Дно котлована вручную выровняли и закрыли песчаной подушкой толщиной около 10 см.
Основанием дома стала монолитная плита с прямоугольными рёбрами, расположенными в виде сетки. Шаг последней был переменным: под той частью дома, где стены каменные, он меньше, под каркасной — больше. Такая конструкция (она представляет собой ноу-хау архитекторов и на фотографиях подробно не показана) позволяет уравнять давление, которое оказывают на грунт части здания, имеющие различный вес (в данном случае — каменная и каркасная).
Прежде чем приступить к возведению монолитной оребрённой плиты основания, к дону подвели трубы канализации и водопровода (они поселковые), их утеплили и подняли над уровнем будущего пола (а). Чтобы приподнять один ряд дорожной сетки над другим, обычно применяют пластиковые элементы. Для экономии вместо них использовали подручный материал (б)
Под силовые рёбра выкопали траншеи глубиной около 50 см и шириной 30 см. Их полностью засыпали песчано-гравийной смесью (ПГС) толщиной примерно 40 см. ПГС и песок тщательно утрамбовали. Между будущими рёбрами на песчаную подсыпку уложили в несколько слоев гидроизоляцию, а на неё — плиты «Rockwool Флор Баттс» общей толщиной 120 мм и прикрыли их слоем гидроизоляции. Затем в образовавшихся между плитами утеплителя «канавках» создали из арматуры диаметром 12 мм каркас будущих рёбер. После этого по всей площади фундамента уложили в два слоя дорожную сетку из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100 х 100 мм, связав её с арматурой силовых рёбер. Далее в местах расположения стоек силового деревянного каркаса дома к арматуре вертикально присоединили металлические стержни, к которым будут крепиться «башмаки », удерживающие стойки от горизонтального смещения. Наконец из бетона марки М300 отлили плиту с рёбрами сечением 300 х 300 мм и толщиной «стяжки» 80 мм.
Еще несколько понятий энергоэффективности
Говоря об экономичном доме, в статье была упомянута только тепловая энергия. Но ведь экономить можно еще и на электричестве и на воде. Чтобы сэкономить электричество, не обязательно отказывать себе во многих привычных и удобных вещах. Используйте автоматизированные и программируемые устройства, например, электронные выключатели с датчиками движения.
Экономить можно еще и на воде. Контролировать расход такого ресурса автоматически невозможно. Почаще следите за показателями счетчика на воду, сократите полив придомовых территорий, внедрите капельный и лимитированный полив при помощи специализированного клапана.
Видео описание
Наглядно про технологию энергоэффективного дома смотрите в видеоролике:
