Коммуникации в каркасном доме. Вентиляция
Вентиляция в каркасном доме — вещь безусловно необходимая, т.к. он работает как огромный «термос» и весь зашит полиэтиленовой пленкой, на которой оседает пар. Это нужно вентилировать, да и воздух свежий человеку необходим.
Вентиляция каркасного дома нужна для: притока свежего воздуха и вытягивания уже использованного воздуха (с углекислым газом) наружу.
Приток воздуха в каркасные дома обычно обеспечивается через окна (микропроветривание, или форточка), хотя существуют и варианты с монтируемыми прямо в стену клапами КИВ (и их аналогами), а также более совершенные системы принудительного притока воздуха с рекуперацией (но для экономного дома не совсем актуальные).
Вытяжка использованного воздуха обычно производится через трубу, которая идет из помещения на крышу. Она может работать как в режиме «естественной тяги»(но проблемно с этим летом, т.к. разница температур небольшая, а значит, не будет «тянуть»), так и на вентиляторах, которые принудительно выводят воздух по включению (которое может быть также запитано, например, от света в ванной или кухне).
Вытяжку в каркасном доме необходимо делать: а) на кухне (через специальный зонт) б) в санузлах (можно через стену, но лучше так не делать) в) из газового котла в котельной (можно через стену) г) из холла со спальнями (а если под дверью спальной есть щели, то воздух через этот коридор вытянется и оттуда) д) из котельной (если используется газовый котел с открытой горелкой).
Вентиляция каркасного дома — дело очень ответственное и важное, не слушайте тех, кто говорит, что стены «дышат». Каркасный дом дышит, только если у вас каркасно-щелевой дом от кривых строителей, настоящий каркасник не дышит, он термос с герметичной пленкой внутри
Подготовительные работы
Проектирование — первый этап электрификации здания. Следует определиться, где будут расположены розетки, выключатели, распределительные коробки, как будут пролегать кабельные линии и так далее.
Инструменты для монтажа
Мужчина, считающий себя хозяином, должен иметь все инструменты, необходимые для монтажа электрической проводки. Если их нет, то вряд ли вы самостоятельно осуществите прокладку кабеля в доме.
Перечислим основные инструменты:
- дрель и/или шуруповерт;
- кусачки;
- набор отверток;
- отвертка с индикатором;
- канцелярский нож;
- рулетка и карандаш;
- уровень;
- лестница или другие приспособления, чтобы добраться до высоких точек.
Инструменты для электромонтажных работ Также могут пригодиться плоскогубцы, пила и молоток.
Расходные материалы
Помимо электрического кабеля, для подвода электричества к дому и прокладки коммуникаций внутри здания будут нужны:
- защитные приспособления: гофры, металлорукава или трубы;
- распределительные коробки;
- подрозетники;
- монтажные коробки;
- розетки и выключатели;
- клипсы или другие крепежные элементы для фиксации защитных приспособлений и кабеля внутри;
- фиксаторы для крепления входного кабеля;
- саморезы;
- электроизоляционная лента.
Материалы для монтажа проводки
Составление проекта
Далее нужно составить схему разводки электрики, на которой отображаются все электрические точки (выключатели, розетки и светильники, обогреватели), распределительные коробки, щитки и самая кабельная линия. Выключатели нужно устанавливать рядом с дверьми, розетки — ближе к тем местам, где будут расположены электрические приборы. В противном случае придется задействовать удлинители.
При составлении схемы нужно учитывать все объекты, расположенные в комнате: двери, окна, трубы и обогреватели.
Подсчитайте общую нагрузку приборов, используемых в каждой комнате. В соответствии с полученным значением выберите правильное сечение кабеля, которое должно быть на 15–20% больше рекомендуемого. Суммарная нагрузка в доме позволит определиться с используемыми дифференциальными автоматами.
План-схема размещения электропроводки в доме
Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом
Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.
Утепленная шведская плита
Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:
- Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
- Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
- Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
- Может использоваться как теплоаккумулятор;
- Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
- Подходит почти под все виды грунтов;
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.
Столбчатый фундамент (ТИСЭ)
Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубления лента не вписывается в бюджет строительства.
Свайно-винтовой фундамент
Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней ). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.
Фундамент на забивных сваях
Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.
Ростверк и обвязка фундамента
Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.
Укладка лежня на ленточный фундаментРостверк на столбчатый фундамент
Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.
Обвязка свайно-винтового фундамента
Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.
Обвязка из 3-х досок
Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.
Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.
Система подготовки воды
Система для подготовки воды имеет следующие задачи:
- хранение воды;
- обеспечение нужного давления и напора в системе водопровода;
- очистка первичной воды;
- нагрев до соответствующей температуры.
Для того чтобы насос не включался всякий раз, когда открывается кран у конечного потребителя, необходимо в системе сразу после него установить емкость для накопления воды. В идеале это должны быть баки из металла объемом 500-5000 литров. Их можно установить как на высоте, так и внизу. Если накопительный бак стоит низко (что чаще всего происходит), устанавливают также специальную насосную станцию для подачи воды потребителю.
Принцип насосной станции следующий:
- Устанавливается бак с мембраной из резины.
- Внутрь него подается вода при помощи насоса.
- В баке нагнетается давление порядка 2-4 атмосфер.
- Если давление опускается ниже заданного уровня, запускается в работу насос для наполнения бачка.
- Как только верхнее значение давления достигается, насос выключается.
Такая станция, или гидрофор, стоит около 10 тыс. рублей. Объемов этого элемента достаточно для обслуживания небольшой семьи. Если вместе живет три и более человек, нужно устанавливать дополнительные резервуары с мембранами. Их наличие продлит срок службы насоса и сделает использование системы водоснабжения более комфортным.
После насосной станции устанавливаются специальные фильтры для очистки воды. На этом этапе могут использоваться различные технологии фильтрации, а также разные типы фильтрующих элементов.
Полезное: Устройство системы вентиляции в каркасном доме
Нужно учитывать, что чем более качественно фильтр очищает воду от грязи, тем медленнее он работает. Ввиду этого для бытовых нужд используют оборудование, качество работы которого соответствует минимальным требованиям. Если же на кухню нужно подать более чистую воду, перед раковиной можно установить еще один фильтр, а также дополнительные устройства для очистки питьевой воды.
Нагрев воды происходит при помощи бойлеров или проточных нагревателей. Они бывают следующих типов:
- газовый;
- электрический;
- работающий от отопления;
- солнечный.
Нагреватели, работающие на электричестве, считаются оптимальным выбором в местности, где дешевое электричество. Когда цена на кВт превышает 1,5 рубля, этот способ подогрева перестает быть выгодным. А нагреватели, работающие на газе, устанавливают в тех домах, которые подключены к центральному газоснабжению.
Если газ используется из баллонов, это нецелесообразно, ведь тогда расходы на энергию становятся большими, чем если использовать электричество. Что касается солнечных нагревателей, то на них можно рассчитывать только в теплое и светлое время, когда ярко светит солнце. Эти нагреватели лучше подключать дополнительно, а не в качестве основной системы.
Одним из наиболее оптимальных вариантов считается использование воды из системы отопления. Но котел работает только в холодное время, поэтому эта система также не может быть основной. Исключение составляет установка двухконтурного котла, который можно применять и летом.
Принципиальная схема
Рассмотрев разные варианты, решил делать так.
- Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика. Почему не сразу в землю? Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых – достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ. При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию. Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
- Второстепенные магистрали. Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники. Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.
На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху, синие, те что идут в перекрытии. Ветка 1
труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль
Ветка 2
Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.
Ветка 3
Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.
Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.
Виды коммуникаций в каркасном доме
В каркасном доме предусматривают наличие системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, электроснабжения. Особенности и схемы их прокладки учитывают еще при проектировании дома.
Система отопления и водоснабжения
На этапе проектирования системы отопления определяют, будет ли она последовательной или коллекторной. В первом случае одна линия трубопровода проходит через все помещения в доме. Во втором – он разветвляется на несколько направлений. Коллекторная схема целесообразнее, так как обеспечивает равномерное распределение тепла по комнатам.
Для устройства системы отопления используют полипропиленовые трубы разного диаметра. Их прокладывают в межэтажных перекрытиях и стенах. В местах пересечения коммуникаций и стоек высверливают отверстия подходящего диаметра. Трубопровод фиксируют на брусьях с помощью металлических хомутов.
Чтобы избежать теплопотерь в период эксплуатации коммуникаций, трубы изолируют. Для этого используют утеплители с низким коэффициентом теплопроводности, не теряющие свойства при постоянном воздействии высоких температур. В случае с системой водоснабжения принцип прокладки коммуникаций в каркасном доме тот же. Только вместо полипропиленовых устанавливают ПВХ-трубы.
Система приточно-вытяжной вентиляции
Без хорошей системы вентиляции каркасный дом с пластиковыми окнами вполне может сойти за термос. Чтобы этого не произошло, соблюдают ряд требований:
- вытяжное отверстие должно быть на кухне, в котельной и санузлах, в коридорах со спальнями;
- при возведении фундамента оставляют продухи;
- воздуховоды прокладывают в межэтажных перекрытиях и в чердачном помещении;
- для притока свежего воздуха в комнатах устанавливают стеновые клапаны искусственной вентиляции, оконные приточные клапаны или приточные системы с рекуперацией воздуха;
- для естественного оттока загрязненного воздуха на крышу дома выводят трубу.
Обратите внимание: воздуховод в чердачном помещении обязательно изолируют утеплителем
Прокладка канализационной системы
Одна из инженерных коммуникаций в каркасном доме – система канализации. Представляет собой трубопровод для отвода сточных вод и отстойник для них. Роль последнего чаще всего играет септик, в котором воды проходят очистку перед сливом в грунт.
Обратите внимание: канализационные трубы укладывают с уклоном 2-3 см на 1 метр их длины. Он нужен для естественного движения нечистот, предотвращения заиливания и промерзания коммуникаций
К системе канализации обязательно подключают душевую кабину, ванну, унитаз, все раковины, стиральную и посудомоечную машину. Расположение кухни, санузла и упомянутых бытовых приборов по соседству друг с другом упрощает разводку труб
Особое внимание уделяют расположению центрального стояка
Электроснабжение в каркасном доме
Не стоит задумываться о прокладке коммуникаций своими руками, если речь идет об электропроводке в каркасном доме, а специальных знаний у вас нет. Неправильно смонтированная проводка – это риск пожара. Цена ошибки может быть гораздо выше, чем стоимость услуг электрика.
Кабели прокладывают как на улице, так и в доме, куда их подводят от электрического столба. Внутренняя проводка может быть скрытой в стенах или открытой – проложенной и закрепленной на стенах, потолке. Второй вариант безопаснее, так как повреждения кабелей можно своевременно обнаружить и ликвидировать. Для прокладки системы электроснабжения заранее определяются с расположением крупногабаритной бытовой техники. Некоторым приборам нужна выделенная линия от распределительного щитка.
Что еще важно при разводке электрических коммуникаций:
- кабели не должны соприкасаться с древесиной, для чего подбирают подходящую изоляцию (металлические трубы, ПВХ-гофры и др.);
- если в доме есть котельная, для нее монтируют отдельный щиток;
- кабели изолируют по всей длине.
Подробную регламентацию работы с системой электроснабжения содержат технические нормативные документы.
Это интересно: Как самостоятельно подключить стиральную машину своими руками — рассказываем в общих чертах
Проведение внешней канализации
В любом жилом доме должна быть оборудована канализация для утилизации отработанной воды. Есть три варианта, как это сделать:
- подключение к централизованной системе канализации;
- установка автономного септика;
- монтаж очистной станции.
Не везде есть возможность подключиться к централизованной системе канализации, да и для этого нужно пройти сложную процедуру оформления документов. Ввиду этого, многие даже при наличии такой возможности используют автономную канализацию.
Важно выбрать правильную локализацию домашней очистной станции, чтобы она не загрязняла источники воды. Считается, что до ближайшего колодца от канализации должно быть 20 метров, а то и 50
Устройство стояка
Разумно проводить монтаж стояка сразу после того, как завершено возведение коробки здания. С одной стороны, так появляется возможность обеспечить элементарные бытовые условия на момент проведения дальнейших строительных работ. С другой, канализационные трубопроводы могут быть скрыты под слоем отделки.
Место размещения стояка нужно выбирать тщательно и заранее, ведь его положение на плане дома строго привязано к вводу наружной части канализации. При сливе трубы изрядно шумят, поэтому стояк следует размещать либо в техническом помещении, изолированном от обитаемой зоны, либо в техническом колодце, оснащённом шумоизоляцией.
Стояк не следует замуровывать наглухо, он должен иметь по меньшей мере один участок, для которого обеспечивается доступ через технический люк. В этих местах устанавливаются сантехнические ревизии — отводы с резьбовыми пробками. Место установки ревизии нужно выбирать так, чтобы она обеспечивала доступ к как можно более протяжённому участку трубы, а также чтобы помещение, где расположен люк, было достаточно просторным для проведения обслуживания.
Другое требование к устройству стояка — он должен продолжаться над точкой врезки наиболее высоко расположенной ветки. Это требуется для организации так называемого фанового отвода, за счёт которого компенсируется разрежение в системе, препятствующее сбросу большого объёма воды, а также вентиляция стояка на случай сбоев в работе гидрозатворных сифонов. Как правило, фановый отвод стояка продолжается до самой кровли, где канализация имеет связь с улицей через крышную разделку с дефлектором
Важно, чтобы фановый дефлектор находился не ближе 5 метров от окон и каналов притока вентиляции
Внешняя сеть
Прежде чем начать проводить установку общей трубы по участку, нужно соединить внутреннюю часть канализации с наружной средой. Для этого устанавливают так называемый выпускной элемент. Монтаж его выполняют с места забора стоков до стояка.
Таким образом, трубу устанавливают по направлению потоков сточных вод из туалета и сантехники. Сваи и раструбы монтируют строго под углом в 90 градусов.
Выбирая диаметр труб, учитывают его таким образом, чтобы он абсолютно соответствовал величине стояка. Что касается длины выпускных элементов, то она не может превышать 12 метров. Колодец для сбора нечистот можно также соорудить своими руками. Для этого в качестве основного материала используют кирпич, пластик, железобетонные кольца. Так как колодец будет устанавливаться во влажной почве, для его защиты поверхность стоит обработать специальной грунтовкой.
Подготавливая траншею для дальнейшей установки выпускного водоотвода, следят за тем, чтобы грунты был нетронутым. А для того чтобы окончательно предотвратить проседание почвы в будущем, к траншее с трубой подсыпают песок и тщательно ее утрамбовывают. Во всех места
ах соединений делают небольшой подкоп земли, чтобы все трубы лежали прямой линией без искривлений.
Следует отметить: если трубы будут лежать на глубине менее 70 см, их необходимо утеплять, чтобы зимой они не промерзали.
Строительство своими руками
При строительстве эко дом важным критерием является его расположение, так как необходимо по максимуму использовать энергию солнца, как для отопления всех помещений, так и для нагрева горячей воды и это необходимо учитывать при самостоятельном проектировании дома. Правильно расположенный относительно юга дом, позволит использовать максимальное количество солнечной энергии, тем самым, уменьшая нагрузку на имеющиеся инженерные системы.
Выбор места
При выборе места расположения эко дома и его правильного размещения на земельном участке, очень важно знать, что эко дом не должен быть затенён с восточной стороны, а в особенности с южной и западной, так как от этого полностью зависит эффективность эко дома. После правильного выбора места для возведения эко дома, приступают к непосредственному строительству корпуса своими руками
Основными составляющими корпуса эко дома, является его долговечность, хорошая теплоизоляция, а также отличная механическая прочность
По всему периметру экодома устанавливаются специальные буферные зоны, которые способны обеспечить ему дополнительную защиту по сохранности тепла. К корпусу экодома, впоследствии можно пристроить как летнюю веранду, так и мастерскую либо же гараж
Основными составляющими корпуса эко дома, является его долговечность, хорошая теплоизоляция, а также отличная механическая прочность. По всему периметру экодома устанавливаются специальные буферные зоны, которые способны обеспечить ему дополнительную защиту по сохранности тепла. К корпусу экодома, впоследствии можно пристроить как летнюю веранду, так и мастерскую либо же гараж
После правильного выбора места для возведения эко дома, приступают к непосредственному строительству корпуса своими руками. Основными составляющими корпуса эко дома, является его долговечность, хорошая теплоизоляция, а также отличная механическая прочность. По всему периметру экодома устанавливаются специальные буферные зоны, которые способны обеспечить ему дополнительную защиту по сохранности тепла. К корпусу экодома, впоследствии можно пристроить как летнюю веранду, так и мастерскую либо же гараж.
Теплоизоляция эко дома
При строительстве эко дома своими руками, повышенное внимание уделяется так называемым «мостикам холода», где возможно проникновение в дом холода с улицы. В северный регионах, следует предусмотреть при строительстве эко дома, создание дополнительной термической маски, по всему периметру дома
Термическая маска сооружается из более тяжёлых строительных материалов
Днём такая маска способна эффективно накапливать солнечное тепло, а ночью эффективно сохранять его
Термическая маска сооружается из более тяжёлых строительных материалов. Днём такая маска способна эффективно накапливать солнечное тепло, а ночью эффективно сохранять его.
Если эко дом возводиться по каркасной технологии, то его внешний периметр, как правило, делают из лёгких естественных материалов, таких например как солома. В данном случае в доме устанавливают систему, которая является активным аккумулятором тепла. В качестве такой системы, может выступать как обычный обогреватель, так и дымоход открытого типа.
Фундамент
Как и все строения, эко дом также имеет фундаментальное основание. В зависимости от типа грунта, на котором возводиться строение, а также глубины подземных вод и режимов паводка, при возведении эко дома может быть использованы следующие типы фундаментов: ленточный, столбчатый, либо же различные мелкоблочные типы фундаментов. По периметру всего фундамента в обязательном порядке следует устроить надёжную дренажную систему.
Стены и облицовка
Стены эко дома являются многослойными и имеют до четырёх слоёв. Первый слой состоит, как правило, из побелки, обоев либо же краски. Второй слой, состоит из штукатурки, а также пароизоляции и несущей стены. Третий слой содержит утеплитель, в качестве которого часто применяется солома. Четвёртым слоем выступает вентилируемый зазор и облицовочный материал фасада. Для того чтобы в дальнейшем предусмотреть расслоение стен эко дома, необходимо использовать специальные стяжки в процессе возведения его стен.
Облицовка стен эко дома, чаще всего выполнена из дерева, декоративного кирпича либо же штукатурки и может быть сделана своими руками. Главным критерием при выборе облицовочного материала для эко дома, является его повышенная стойкость к различным атмосферным осадкам.
Прокладка скрытой электропроводки
Скрытая электропроводка в доме, как ни крути, довольно опасна. В каркасных домах она производится лишь в металлических трубах. Металлическая труба дает возможность противостоять распространению на ограждающие поверхности огня. Это главное требование для скрытой проводки каркасных деревянных домов: необходимо обязательно заключать ее в оболочку, которая способна локализовать возгорание электрического кабеля.
Внутреннюю часть трубы необходимо как-то обработать, например, окрасить либо оцинковать. Это нужно для защиты стенок трубы от возникновения ржавчины, которая способна привести к повреждению всей конструкции. Повороты и изгибы нужно выполнять на резьбе или использовать сварку. Чтобы избежать контактирования кабеля с острыми кромками, на выходах труб применяются пластиковые вставки.
Прокладка труб производится с определенным уклоном, который дает возможность стекать конденсату, который образовался на них. Все распределительные коробки, розетки и выключатели в каркасном деревянном доме при скрытой проводке должны устанавливаться в металлические коробки для экранирования.
Также можно использовать вместо металлических труб гофру. Гофрированная труба в значительной степени уменьшит затраты на прокладку электропроводки, но при этом уменьшит и пожаробезопасность сооружения.
Способы прокладки
Рассмотрим основные способы прокладки электрического кабеля в каркасном доме.
Наружная
Наружный монтаж электрического кабеля в каркасном доме можно выполнить самостоятельно. Есть несколько вариантов.
Открытый кабель
При обустройстве данной проводки используется жесткий провод с двойной/тройной изоляцией из материалов, не поддерживающих горение. Чтобы закрепить линию на стенах, установите специальные скобы. Для снижения вероятности возгорания между кабелем и деревянной стеной следует разместить подложку из асбеста или металла. Ее ширина напрямую зависит от толщины кабеля и делается на 20 мм больше (линия прокладывается прямо посередине).
Наружная проводка в каркасном доме
Электротехнические трубы
Электрические провода можно спрятать в специальные гофрированные трубы, сделанные из негорючих материалов. Они способны выдерживать высокие температуры, а диаметр позволяет размещать внутри несколько кабелей. При помощи особых клипс труба фиксируется на деревянных стенах здания.
Проводка занимает минимум свободного пространства, повышается электрическая и пожарная безопасность, снижается риск механических повреждений при эксплуатации. Однако вновь можно говорить о неэстетичности, связанной с неопрятным внешним видом металлических труб. Они же будут притягивать с улицы пыль и грязь.
Укладка провода в электротехнических трубах
Кабель-каналы
Такие защитные приспособления для электрической проводки имеют более лаконичный и продуманный дизайн, чем и выигрывают у гофрированных труб. Изделия выпускаются в разной цветовой гамме, благодаря чему вписываются в любой интерьер или экстерьер. Идеально ровные кабель-каналы могут выявить потенциальный недостаток каркасного дома — кривизну стен. Но если дом построен на совесть, то этого не произойдет.
Кабель-каналы выпускаются разной расцветки и габаритных размеров. Конкретная ширина подбирается в зависимости от коммуникаций. После фиксации короба на стене, внутри укладывают кабель, а затем прячут его под крышкой.
Открытая проводка в кабель-каналах
Основной минус кабель-каналов связан с потенциальной усадкой каркасного дома, из-за чего изделия начнут трескаться. В результате придется повторно заниматься электропроводкой, менять различные компоненты. К перечисленным выше преимуществам добавим умеренную стоимость изделий и простоту монтажа.
Скрытая в обшивке проводка
В ПУЭ перечислены основные правила и рекомендации, которыми нужно руководствоваться при прокладке кабеля внутри стен или перекрытий. Выше мы писали, что скрытая проводка должна быть дополнительно защищена металлическими трубами. Труб придется покупать много, поэтому общая стоимость электрификации дома существенно возрастает. В соответствии с СП можно обойтись более бюджетным вариантом, заменив трубы гофрой или металлорукавом. Однако, если позволяют финансы, лучше не экономить.
Приобретая металлические трубы, старайтесь подбирать изделия с толщиной стенок 2–4 мм. Данная величина позволит изделиям выдерживать высокие температуры, образующиеся при коротких замыканиях. Чтобы избежать образования ржавчины, окрасьте трубы изнутри или снаружи либо купите оцинкованные элементы.
Металлические трубы для укладки кабеля
Любая электрическая проводка имеет многочисленные изгибы и прочие особенности трассы, поэтому трубы придется сваривать между собой или крепить за счет резьбы. Чтобы упростить процесс монтажа, следует отдать предпочтение медным изделиям, однако они стоят дороже оцинкованных стальных. Для защиты пластикового слоя изоляции наденьте защитные втулки на концы обрезанных труб.
Соединения проводов
Провода нужно соединять в цепи для того чтобы обеспечивать освещение и работу разеток.
Самый простой способ соединения — это скрутки.
Вторая вещь, которая приходит на ум — это распределительные коробки, которые портят внешний вид комнат и каждая хозяйка желает спрятать эти коробки, что делать совершенно не рекомендуется.
Что касается скрутки — то этот вид соединения не то что не рекомендуется, а запрещен правилами ПЭУ.
Электрический контакт зависит от качества и надежности соединения проводов. При монтаже электропроводки не возможно обойтись без соединения проводов.
В местах соединения электрические контакты должны удовлетворять таким основным требованиям:
- надежный контакт;
- механическая прочность.
Соединения проводов скруткой.
До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки.
Отрицательные стороны скрутки:
При изменении температуры, по причине линейного расширения проводников, между проводами образуется зазор, что приводит к нарушению соединения.
Внимание!
Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.
Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом не доступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, что бы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и не больших протекающих по проводникам токах, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.
Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электро безопасности должно быть не менее трех слоев.
Для этого достаточно взять два провода, снять изоляцию (для надежной скрутки изоляция снимается не менее 5 см), затем оголенные жилы скручиваются между собой.
Изолируются скрученные оголенные жилы обычной изолирующей ПХВ лентой. В место изолирующей ленты можно использовать специальные «колпачки для скрутки».
При скрутке следует иметь в виду, что соединять нужно только провода, сделанные из одинакового материала — алюминевые с аллюминевыми, медные — с медными.
