Как правильно установить розетки в ванной

Осуществление монтажа проводки

Прокладывание электропроводки осуществляется на этапе черновой отделки и может выполняться двумя путями:

Штробирование

Применяется для монтажа скрытой проводки, позволяя спрятать ее в стене. Сначала надо определить и разметить трассу на стенах ванной, где предполагается проведение кабелей. Располагать их следует вертикально по отвесу или под потолком, горизонтально. Дополнительно следует отметить места установки розеток.

Затем нужно перейти к непосредственной процедуре штробления. Она может осуществляться посредством штробера или перфоратора со специальной насадкой. При больших объемах подойдет дисковый режущий инструмент (болгарка с сегментным алмазным диском). Затем следует приложить кабели при помощи алюминиевой монтажной полосы или перфорированной. При их отсутствии прекрасно подойдет и алебастр. Можно использовать и дюбель-хомут. Далее останется только заделать канал с уложенными кабелями.

Монтаж в гипсокартоне

Перегородки из гипсокартона не теряют популярности до сих пор, поскольку это качественно, удобно и быстро. И прокладывать проводку под ним тоже удобно. Главное — избежать «встреч» с саморезами или шурупами, на которые крепят гипсокартон. Обычно в этом помогает проводка, уложенная в 20 см от пола.

Но для надежности кабели следует проводить в гофротрубе, имеющей соответствующий сертификат по пожаробезопасности. Сделать это нужно до обшивания второй стороны перегородки. Протягивать следует через отверстия, расположенные в вертикальных стойках каркаса. Если гофротруба будет проходить близко к саморезу, следует сдвинуть ее либо откусить саморез. Далее следует заполнить пустоты перегородки звукоизоляцией и обшить вторую сторону, чтобы кабели были плотно зажаты между перегородками.

Если перечисленные способы не подходят, есть еще один вариант — монтаж электропроводки коробом. Современные короба изготавливают из прочного пластика, отличающегося неспособностью к возгоранию. Короб состоит из двух частей: одну нужно крепить к стене посредством простых гвоздей или шурупов. Вторая часть легко защелкивается на готовом основании, только перед этим в нем следует протянуть провод. Такой вариант монтажа позволяет обеспечить дополнительную безопасность от повреждений и возгораний.

Монтирование проводов посредством короба является весьма простой задачей. Достаточно произвести разметку в соответствии с проектом, нарезать необходимые отрезки короба и осуществить его установку вместе с проводкой. Еще одним плюсом использования короба является возможность открыть его в любое время и провести замену проводов при необходимости. Не последнюю роль играет и эстетическая сторона вопроса. Опытные производители выпускают короба различных расцветок и имитаций под карнизы или плинтуса, поэтому они совершенно не портят интерьер.

Пошаговая инструкция по установке розеток своими руками

Установка электроточки выполняется в несколько этапов.

Подготовка инструментов и материалов

Количество используемых материалов и типы инструментов зависят от объема работ. Если планируется замена проводки, потребуются такие предметы:

  • перфоратор;
  • дрель с короночными насадками;
  • индикаторная отвертка для определения напряжения;
  • строительный уровень;
  • набор отверток с разными насадками;
  • медные кабели;
  • автоматические переключатели;
  • кусачки для нарезки кабелей;
  • распределительные коробки;
  • защитные рукава.

Кусачки для нарезки кабеля.
При замене розетки в новом доме достаточно кусачек, отвертки и изоленты.

Нужно подготовить средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки с изоляцией, маску, очки).

Штробление стен под проводку

Штробление — наиболее сложный этап монтажных работ. Чтобы исключить появление пыли и грязи, штроборез совмещают с пылесосом. Существуют комбинированные устройства, вырезающие сразу 2 канала. Они легко перемещаются, быстро всасывают пыль. При отсутствии профессионального оборудования можно использовать такие инструменты:

  • болгарка с алмазными дисками;
  • перфоратор;
  • зубило и молоток.

Штробление завершается формированием отверстия для подрозетника. Для этого сверло заменяют короночной насадкой. После этого нужно провести уборку помещения — строительный мусор может затруднить установку розетки.

Установка подрозетника

Подрозетник устанавливают до укладки плитки. При замене устройства нужно вынуть старый корпус, открутить саморезы. После этого извлекают подрозетник, устанавливают новый. Если монтаж начинают с нуля, выполняют такие действия:

  1. Примеряют новый подрозетник. Если отверстие имеет недостаточный размер, его расширяют зубилом.
  2. Подготавливают нишу, очищая ее от пыли и грязи. Дно и стенки отверстия обрабатывают шпаклевкой.
  3. Вводят подрозетник в нишу. Удаляют излишки раствора. К монтажу розетки приступают только через 24 часа. Это позволит раствору отвердеть и закрепить подрозетник.

Установка подрозетников в гипсокартонную стену.

Монтаж и подключение розетки

Установку электроточки выполняют так:

  1. Обесточивают проводку, выключив защитное устройстве в щитке. Очищают концы кабелей от оплетки, используя нож, кусачки или клещи.
  2. Снимают декоративную накладку розетки, выкручивают винты, ищут нужные контакты. При подсоединении учитывают цвета изоляции проводов. Белым отмечается фаза, синим — ноль, зеленым — заземление.
  3. После подсоединения к клеммам провода оставляют внутри коробки. Нельзя допускать перегиба или сдавливания. Конструкцию устанавливают в подрозетник, фиксируют винтами.
  4. Закрывают корпус розетки. Установку завершают проверкой. После подачи тока замеряют напряжение мультиметром.

Установить влагостойкое накладное устройство проще. Монтаж подрозетника не выполняется. После штробления приступают к подсоединению проводов.

Установка розетки на гипсокартон

Способ предполагает, что место для монтажа будущей розетки выбрано на стадии проектирования, а все провода протянуты совместно с обустройством гипсокартонного каркаса.

Коронкой по гипсокартону и дрелью высверливаем отверстия под розетку нужного диаметра.
Провода выпускаются наружу, затем ГКЛ крепится к профилю.

Установка подрозетника

Провода пропускаются в пластиковый подрозетник, который вставляют в подготовленное отверстие в гипсокартоне. Подрозетник не должен пережимать электрический кабель.
Проверяем подрозетник по уровню и завинчиваем.
Проверяем индикаторной отвёрткой провода на отсутствие напряжения. Зачищаем концы электрокабеля.
Разбираем розетку, снимаем декоративные элементы.
Фиксируем провода клеммными болтами. Кабель заземления у трёхжильной проводки фиксируем средним контактом.
Подключив все контакты, сердцевину вставляем в подрозетник. Сама розетка крепится распорными лапками или винтами.
Перед окончательной установкой обязательно проверяем добротность соединения контактов с клеммой.

Установка внешней части розетки

Устанавливаем декоративную накладку и защитную крышку

Крепёжный винт следует ввинчивать с осторожностью, чтобы не расколоть пластик.

Совет. Стандартная глубина подрозеточного стакана 4,5 см. Если между гипсокартоном и стеной остаётся значительно меньший зазор, то в стене проделывается углубление коронкой по бетону.

Это интересно: Штепсельные розетки — классификация и виды

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Дополнительные требования

Розетка не должна быть слишком близко к газопроводу. Надо её проводить на расстоянии 50 сантиметров и более. Ещё лучше, чтобы человек при касании металлического объекта никак не мог дотянуться до розетки.

К тому же прибором новым должно быть удобно пользоваться. При подключении любого шнура вы не должны как-то исхитряться и прогибаться. Всё надо установить таким образом, чтобы на пути не было никаких препятствий.

Именно поэтому как подключить розетку в ванной своими руками на открытом участке должны знать все домашние мастера. Если стиральная машинка или какая-то мебель препятствуют установке, то нужно заранее продумать другие места для удобного подключения и отключения вилки.

Класс защиты от влаги

Для ванной комнаты следует выбирать розетки, снабженные надежной защитой от воздействия влаги. Эти устройства отличаются не только дизайном, но и классом защиты, который отражен на корпусе специальной маркировкой: буквами IP и двумя цифрами.

Первая указывает на степень защиты от проникновения твердых частиц, вторая – на уровень и особенности устойчивости к воздействию влаги. В ванных комнатах рекомендуется использовать розетки с классом защиты не менее четырех. Приборы класса IPx5 и IPx6 еще более надежны, поэтому по возможности стоит предпочесть именно такие устройства.

Они вполне способны противостоять даже сильным потокам воды.


На этой схеме наглядно продемонстрированы показатели уровня защиты электроприборов от воздействия внешних факторов.Эти сведения помогут выбрать подходящие розетки для ванной комнаты

Для ванной рекомендуется выбирать розетки, которые закрыты специальной защитной крышкой, Она надежно прижата пружиной, предотвращающей случайное открытие. Крышка должна прилегать к корпусу очень плотно, даже небольшие щели недопустимы.

Если для закрывания/открывания защитной крышечки необходимо прилагать дополнительные усилия, это говорит о надежности прибора. Если же крышка слегка разболтана, не стоит устанавливать такую розетку в ванной, уровень ее защиты от влаги может не соответствовать заявленным характеристикам.


Розетки с высоким уровнем защиты от влаги снабжены специальной крышкой, которая должна плотно прилегать к корпусу прибора

Розетки с крышкой, но с низким уровнем защиты от брызг используют в жилых помещениях, как вариант устройства, безопасного для маленьких детей. Поэтому не стоит автоматически считать влагозащищенным устройство, снабженное защитной крышкой.

Нужно обязательно проверять спецификацию и маркировку розетки. Для повышения герметичности устройства, защищенного от воздействия влаги, используется специальная резиновая окантовка.


Нельзя использовать вместо корпуса влагозащищенной розетки кафельную плитку с дырочками. Выглядит это оригинально, но влага может легко попасть на контакты и вызвать серьезные проблемы

Уровень защиты всей системы электроснабжения в ванной комнате не будет надежным, если электропровод подобран неправильно. Стандартный кабель для таких ситуаций не подходит, необходим провод в специальной защитной оплетке, обеспечивающей двойную изоляцию.

К сожалению, рынок электроприборов не застрахован от подделок. Чтобы повысить вероятность покупки качественного оборудования, следует обращаться в надежные магазины и отдавать предпочтение продукции известных брендов.

Не стоит пренебрегать возможностью ознакомиться с сертификатом качества на выбранные устройства.

Определяемся с количеством розеток

Какие приборы будут использоваться постоянно, а каким нужна только подзарядка? Например, для подключения стиральной машины, электрического полотенцесушителя — нужны две или три специальные розетки с крышкой и степенью защиты не ниже IP44, подключенные к устройству защитного отключения (УЗО) в щите.

Для подключения такого мощного электроприбора, как водонагреватель, обычной розетки может не хватить. Его подключают напрямую, используя специальный механизм — кабельный вывод.

Выбор для данного интерьера:

Розетки для дополнительных приборов можно разместить внутри ящиков тумбы под раковиной или зеркального шкафчика. Так вас не будут смущать свисающие провода.

Правила установки розетки в ванной

1Розетки размещать можно только в зоне 3, но они должны быть влагозащищенные класса IPX4.

Разрешается использовать не ниже IP44. Цифра 4 означает, что розетке не страшны брызги воды, льющейся с любой из сторон. То есть на ней должны быть всякие резиночки и крышка. Плюс присутствуют шторки на отверстиях контактов под вилку.

Конечно, при включенной вилке и открытой крышке большинство розеток уже не будет обеспечивать первоначального уровня защиты. Но и вы навряд ли будете стирать и купаться одновременно.

Однако есть модели, которые даже со вставленной вилкой способны полностью защищать от брызг и поддерживать защиту IP66! Например Legrand Plexo.

2Касательно электропроводки — рекомендуется ее делать скрытой.

Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб.

Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой.

3Подключение розетки выполняется 3-х жильным медным кабелем с жилой защитного заземления.

Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5мм2.

При этом не вздумайте использовать жилу заземления другой группы линии или от другого кабеля.

Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.

4Розетки можно подключать только через УЗО или диф.автомат с током не более 30мА.

Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.

Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5мА на 1кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер.

УЗО в 30мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере.

Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода.

Если у вас в эл.щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.

В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10кг весом в ванную комнату.

А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.

5В ванной комнате обязательно должна присутствовать система уравнивания потенциалов.

Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток. Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)

Обеспечение безопасной эксплуатации

Одним из элементов электробезопасности является устройство защитного заземления – УЗО. Ранее, когда использовалась двухжильная проводка, из ванной комнаты к распределительному щиту подводился отдельный кабель большого сечения и подключался к заземляющей шине. Таким образом решалась вопрос, как сделать заземление. В современных проводах изначально предусмотрено три жилы, одна из которых выполняет функцию заземления. Оно должно быть подключено к заземляющему контакту влагозащищенной розетки, а затем также уходит на распределительный щит.

Дополнительная электробезопасность обеспечивается с помощью устройства защитного отключения. Эти приборы являются обязательными для использования в линиях электропроводки, проводимых в ванные комнаты. УЗО располагается в домашнем электрическом щитке и отключает питание в случае токовых утечек.

На розетки в ванной комнате устанавливается отдельное УЗО с номиналом, превышающим номинальный ток автоматического выключателя. Если это условие не соблюдается, то цепь с защитным устройством просто не будет нормально функционировать.

Одновременно с УЗО устанавливаются автоматические выключатели, защищающие линию от перегрузок и коротких замыканий. Они защищают отдельные розетки, предназначенные для мощных приборов, или группы розеток. Номинал защитной аппаратуры выбирается в соответствии с предполагаемой нагрузкой.

Выбор кабеля

Монтаж проводки осуществляется трехжильным кабелем с двойной изоляцией. Для облегчения подсоединения каждый провод маркируется своим цветом:

  • «фаза» – коричневый;
  • «ноль» – голубой, синий;
  • «земля» – желто-зеленый.

Для устройства проводки предпочтителен медный кабель, отличающийся от алюминиевого рядом преимуществ:

  • большей гибкостью;
  • меньшей склонностью к окислению на контактах;
  • удобством соединения с клеммной колодкой;
  • низким контактным сопротивлением при подключении к автоматам;
  • способностью выдерживать большую нагрузку при одинаковой площади сечения.

Обычно используется одножильный кабель типа ВВГнг-3х2,5.

Для одной стиральной машины достаточно медного кабеля с площадью сечения от 2,5 мм2. При одновременном включении в сеть иных мощных электроприборов (теплый пол, бойлер), требуется увеличение сечения на 150-200%. Это позволит не допустить перегревания кабеля и плавления пластиковой изоляции.

Зонирование пространства комнаты с повышенной влажностью

Несмотря на защищенность от влаги, не стоит рисковать и монтировать устройство предельно близко к источнику воды. Существуют нормативное. Отражаются сведения в нормах ГОСТ Р 50571.11 (1996) и ПУЭ (7.1).  

  • Розовая зона «0» – это зона источника брызг.
  • Красная зона «1» – это прилегающие участки нулевой зоны, включаются стены и пол.
  • Оранжевая зона «2» – охват пространства в пределах 0,6 м от границ зоны «1».
  • Ярко желтая зона «3» – пространственное распространение на 2,4 м от границ зоны «2».

Если соблюдена нормативность напряжения, степень защищенности устройства, проведено подключение бытовой техники к индивидуальным автоматам на центральном щитке дома, то розетки устанавливаются в любой зоне. Предпочтение отдается выбору пространства в третьей зоне.

Смягчаются требования к показателям защиты монтажа, если установка предполагается в нише стены, и она будет защищать устройство от брызг жидкости.

Выбираем розетку

Большинство моделей, предназначенных для установки в ванных и других помещениях с повышенной влажностью, внешне ничем не отличаются от обычных розеток

При подборе устройства необходимо акцентировать внимание на нескольких важных параметрах:. Степень влаго- и пылезащиты

Указывается на корпусе розетки либо на упаковке и состоит из литерного кода IP и цифровой маркировки. Первая цифра устанавливает степень защиты от попадания внутрь грязи, пыли и иных мелких частиц, вторая – указывает на уровень влагозащиты

Степень влаго- и пылезащиты. Указывается на корпусе розетки либо на упаковке и состоит из литерного кода IP и цифровой маркировки. Первая цифра устанавливает степень защиты от попадания внутрь грязи, пыли и иных мелких частиц, вторая – указывает на уровень влагозащиты.

Герметичность. Корпус розетки с цифровой маркировкой 6-8 полностью водонепроницаем. Многие модели также оснащены крышкой со встроенной жесткой пружиной, не допускающей случайного открывания. Чтобы подключить электроприбор к сети, нужно с небольшим усилием приподнять крышку, освободив отверстия, и вставить вилку.

Отсутствие дефектов и брака. Пред покупкой розетку необходимо тщательно осмотреть на предмет наличия трещин, сколов. Клеммы должны располагаться ровно, без смещения, крышка плотно прижиматься к корпусу и открываться с некоторым усилием.

Установка

Монтаж розеток в ванной комнате с нуля должен производиться, основываясь на рекомендациях:

  • перед установкой линия оснащается отдельным автоматом для аварийного отключения;
  • каждая розетка имеет отдельное подключение с обособленным проводом;
  • розетка комплектуется кабелем заземления и оснащается крышкой;
  • располагаться прибор должен не ближе 60 см от источников воды;
  • монтаж проводится без ремонта, поэтому розетка должна быть оборудована отдельным кабелем, который подключен к распределительному щитку через автомат.

Для установки потребуются следующие инструменты:

  • индикатор для измерения напряжения;
  • отвертка крестовая;
  • нож или специальный инструмент для удаления изоляции;
  • уровень;
  • дрель;
  • плоскогубцы.

Затем начинается процесс монтажа. Условно он разделяется на 4 главных этапа:

  1. Сверление отверстий, в которые устанавливаются дюбели. Они нужны для закрепления устройства.
  2. Затем подготавливают проводку. Наконечники очищают от изоляционного слоя при помощи ножа или специального инструмента для очистки.
  3. После проводят установку болтов в подготовленные отверстия. Затем соединяют с розеткой и прикрепляют ее в коробку к стене на дюбели. Влагостойкие приборы оснащены готовыми отверстиями, которые оборудованы резиновыми заглушками. В них и подсоединяется проводка перед подключением к электросети.
  4. Финальным шагом будет установка корпуса на отведенное место и подача электричества.

Если будет устанавливаться встраиваемая розетка, то на первом этапе нужно проделать отверстие в стене по диаметру коробки. После чего ее нужно установить на гипсокартонную стену при помощи специальных винтов и подключить провода.

Установка дополнительной розетки производится по схожему алгоритму, но с небольшим отличием. Выделяют 2 способа подводки кабеля:

  • проведение новой линии электрокабеля от щитка, установка отдельного защитного автомата;
  • установка трансформатора, в этом случае заземление осуществляется от ближайшей электроточки.

Остальные шаги такие же, как при первоначальной установке. При установке дополнительного оборудования приходится делать дополнительные отверстия в облицовочном покрытии, для этого используют специально предназначенные сверла и коронки.

При монтаже следовать технике безопасности:

  • монтаж проводится в обесточенной квартире;
  • провода проверять индикатором перед подключением;
  • нельзя допускать контакта с оголенными проводами.

При выполнении простых правил установки можно самостоятельно подключить розетку в ванной комнате без особых усилий.

Розетки в ванных помещениях можно и нужно устанавливать.Выбор розетки производиться с учетом подключаемых к ней приборов и их суммарной мощности. Для мелких бытовых приборов: плойка, бритва, можно использовать розетки на 8 А. Для мощных устройств, таких как стиральная машина и водонагреватели, потребуются розетки на 16 А. Соблюдая приведенные требования по установке и монтажу, любой человек без специальных знаний и умений сможет самостоятельно подключить прибор.

Выбираем провода

Подключать влагостойкие электрические розетки следует при помощи трехжильного кабеля с двойной изоляцией. Каждый проводник такого кабеля имеет собственную маркировку в виде разного цветового оттенка, облегчающего процесс монтажа. По правилам, фазный провод окрашен в коричневый цвет, заземление — в желто-зеленый, а нулевой — в голубой или синий.

Стоит подключать розетки в помещении посредством медных кабелей, которые:

  • меньше поддаются окислению;
  • отличаются гибкостью, позволяющей с легкостью присоединить кабель к соответствующим контактам;
  • имеют способность выдерживать значительные нагрузки;
  • оказывают небольшое контактное сопротивление при подключении к розеткам, автоматам.

Жилы медных кабелей могут состоять из целого пучка скрученных кабелей или одного толстого провода. Больших различий между ними нет, но толстый провод отличается меньшей гибкостью, поэтому будет несколько сложно подключить розетку близко к полу. А скрученные провода при подключении к электроточке потребуют покрытия припоем

Также следует обращать внимание на диаметр провода, который будет напрямую зависеть от количества приборов, подключаемых к розетке

Как установить розетку в ванной

Перед тем как смонтировать розетку в ванной комнате, рекомендуется определить количество данных изделий и какие из них нужны. Любой потребитель подключается к своему источнику питания. С этой целью монтируется двойная или трехсекционная розетка, что гораздо удобнее по сравнению с одиночными. После этого можно начинать монтажные работы, выполняемые несколькими способами.

При варианте накладного способа установки используются влагостойкие розетки наружной конструкции с пластиковым корпусом, выступающим над поверхностью стены. Для подводки к ним кабелей применяются пластиковые короба. Все конструкции фиксируются к стенам саморезами.

Второй способ установки розетки относится к скрытому типу размещения. При его использовании кабельные линии располагаются в пустотах под гипсокартоном или в штробе, сделанной внутри стены. При наличии облицовки, в гипсокартонной плите просверливаются отверстия под установочные коробки. Далее, коробки нужно поставить на свои места, зафиксировать винтами, после чего в них нужно вывести провода. Они соединяются с контактами розеточной сердцевины, после чего само изделие устанавливается внутрь и надежно крепится.

Когда выполняется монтаж розетки в ванной в перегородку, стену, в кирпич или бетон, то специальной коронкой делаются круглые выемки. Остатки материалов вычищаются, и в них закрепляются коробки, а установка розеток выполняется так же, как и в предыдущем варианте.

Нередко установка розеток в ванной комнате предполагает использование специального кожуха. Такое защитное устройство дает возможность монтировать какую угодно розетку со степенью защищенности ниже чем IP4, как это должно быть согласно требования ПУЭ.

В подобных случаях защитную функцию выполняет кожух или щиток с повышенным классом защиты от влаги. Подобный вариант применяется, когда невозможно приобретения влагозащищённые розетки. Внутрь щитка можно установить блок управления теплыми полами и выключатель с розеткой со встроенной подсветкой. Вначале кожух крепится в стене, после чего внутрь следует выводить кабель и подключать его к клеммам контактной колодки. Сама розетка закрепляется в щитке монтажными скобами.

На какой высоте от пола устанавливать розетки и выключатели

Заземление розетки

Розетка с УЗО

Розетка для стиральной машины в ванной

Зачем нужно заземление в розетке

Розетки в ванной: выбор и правила установки

Зона опасности

Перед тем, как приступить к установке розетки, необходимо рассмотреть основные зоны опасности. Электрики выделили четыре зоны безопасности. Рассмотрим их:

  • Нулевая. Зона, где расположена открытая вода, это поддон для душа, ванная. Если не получается отказаться от установки розеток в этих местах, розетка должна быть специальная (класс IP7), которая рассчитана на погружение в воду.
  • Зона 1. Это ванная, умывальники, душ. Необходимо избегать установки розеток в этих местах. Разрешено устанавливать только водонагреватель.
  • Зона 2. Расположение розетки в 60 сантиметрах от нулевой зоны. Разрешена установка осветительного оборудования, вентиляторов вытяжных, розеток. Класс электрозащиты IPх4.
  • Зона 3. Безопасная для установки любых электроустройств. Располагается на расстоянии трех метров от открытой воды. Устанавливать розетки можно при условии подключения питания линии розетки через распределительный трансформатор или если линия розетки имеет защиту УЗО (устройство защитного отключения).

Расположение розеток в ванной можно наглядно увидеть на фото:

В первых трех зонах (0, 1, 2) запрещается устанавливать коробки распределения и управляющие устройства (например «теплый пол»). Технические требования установки розеток в ванной комнате можно детальнее изучить в «Правилах устройства электроустановок».

Деление пространства комнаты на электробезопасные зоны.

Накладная влагозащищенная розетка

Наиболее часто, благодаря своей простоте используется технология, предусматривающая внешний монтаж. Здесь нет необходимости использовать какие-либо дополнительные приспособления. Блок розетки разбирается и на поверхности стены отмечается положение монтажных отверстий. Вертикальность разметки необходимо контролировать при помощи строительного уровня.


Накладная влагогозащищенная розетка

Отверстия в стене выполняются при помощи дрели. Для этого используется коронка с алмазным напылением или сверло по кафелю, а при обшивке пластиковыми панелями по дереву или металлу. Для основного материала перегородок (кирпич или бетон) лучше всего подойдет бур перфоратора.

Корпус крепится к поверхности стены при помощи дюбель-гвоздей. Для предотвращения просачивания конденсата, крепеж обрабатывается небольшим количеством герметика. Затем в посадочные выступы устанавливается контактная колодка с подключенным к ней монтажным концом. Далее остается только поставить обратно крышку корпуса и зафиксировать ее винтами.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7-е издание)

обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием «не менее» являются наименьшими, а с указанием «не более» — наибольшими.

Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами «от» и «до», следует понимать как «включительно».

Общие указания по устройству электроустановок

1.1.19.Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

1.1.20.Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей

ипроводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

1.1.21.Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.

1.1.22.Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конструкция здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных требований, приведенных в ПУЭ.

1.1.23.Электроустановки должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов об охране окружающей природной среды по допустимым уровням шума, вибрации, напряженностей электрического и магнитного полей, электромагнитной совместимости.

1.1.24.Для защиты от влияния электроустановок должны предусматриваться меры в соответствии с требованиями норм допускаемых индустриальных радиопомех и правил защиты устройств связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи.

1.1.25.В электроустановках должны быть предусмотрены сбор и удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п. В соответствии с действующими требованиями по охране окружающей среды должна быть исключена возможность попадания указанных отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не предназначенные для хранения таких отходов.

1.1.26.Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

1.1.27.При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной коррозии должны предусматриваться соответствующие меры по защите сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций.

1.1.28.В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

1.1.29.Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм)

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий