Пошаговая инструкция по укладке напольной плитки
Шаг 1.
Необходимо спланировать схему укладки плиток, можно даже сделать небольшой чертёжик, чтобы учесть все нюансы. Также нужно определить в каком месте плитка будет подрезаться. Главное не спешить и тщательно всё продумать. Так как очень часто стены неровные, то приходится подрезать плитку по периметру помещения, поэтому укладку такой плитки оставляют напоследок. То есть отступают необходимое расстояние от стены с учётом резаной плитки, отчерчивают линию и от этой линии начинают выкладывать целые плитки, а к обрезкам возвращаются в конце работы.
Шаг 2.
Предварительно рекомендуется выложить первый ряд плитки (без клея), чтобы визуально оценить ровность расположения. Расстояние от стены до края плитки должно быть одинаковым по всей длине ряда. Для ровности рекомендуется сделать разметку маркером на полу, но это не обязательно и достаточно ровно положить первую плитку, а остальные уже будут зависеть от неё.
Рекомендуется укладывать плитку с самого высокого угла помещения, таким образом вы сможете сыграть плиточным клеем, чтобы добиться ровности укладки.
Шаг 3.
Теперь готовим плиточный клей. Для этого разводим сухую смесь необходимым количеством воды (пропорции указаны на упаковке). Перемешиваем при помощи шпателя или малооборотистой дрели. Полученную смесь равномерно распределяем по площади ряда и разравниваем зубчатым шпателем (фото ниже):
Шаг 4.
Начинаем процесс укладки. Ставим плитку на ребро под углом примерно 45 градусов и выравниваем по размеченной линии, а затем аккуратно опускаем её на клей. Подравниваем плитку в вертикальной и горизонтальной плоскости, не забываем пользоваться строительным уровнем, излишки клея, выступившие на соседний ряд, удаляем шпателем.
Шаг 5.
Следующая плитка укладывается аналогично, но также необходимо установить межплиточные пластиковые крестики, которые контролируют ровность шва (фото ниже):
Последующий процесс укладки происходит точно также, главное следить за ровностью и не забывать устанавливать крестики.
Если плитка выбивается из общей плоскости, то необходимо приподнять её и удалить излишки клея, либо наоборот добавить под один из «завалившихся» углов, далее плитка аккуратно опускается на место
Шаг 6.
Ровность укладки на протяжении всего процесса контролируется качественным строительным уровнем
Шаг 7.
Как говорилось в шаге №1, заполнение периметра разрезанной плиткой оставляют напоследок. И как только основная часть плитки будет выложена и клей застынет, можно приступать к данному шагу.
Резать плитку рекомендуется плиткорезом (фото выше), но за неимением такового, можно воспользоваться болгаркой, однако, стоит предупредить, что это очень пыльное дело, поэтому заранее подготовьтесь
Шаг 8.
Резаная плитка по периметру укладывается также как и целая, по инструкции, описанной выше. Но стоит учесть один момент: угловые плитки укладываются в последнюю очередь.
Шаг 9.
После окончания укладки плитки пластиковые крестики извлекаются.
Шаг 10.
Окончанием процесса укладки напольной плитки является затирка межплиточных швов. Остатки затирки, попавшие на плитку, удаляются при помощи влажной губки или тряпочки.
Покрытие должно быть ровным
Затем проверяют, достаточно ли ровным является основание. Для того чтобы можно было укладывать кафель, нужно, чтобы подстилающее покрытие было ровным на просвет.
Материалы и инструменты:
- правило;
- строительный уровень;
- рейки;
- мел.
Поверхность проверяют на просвет при помощи правила. При этом используют двухметровое правило из алюминия.
Схема пола под плиткой.
Если кафель будут укладывать на клей, то просвет между правилом и покрытием не должен быть более 3 мм.
При укладке на мастику просвет не должен быть более 4 мм. При укладке на цементный раствор — 8 мм. Все неровности, дефекты нужно отметить мелом.
Затем выполняют проверку горизонтальности уровня пола. Работу выполняют строительным уровнем, имеющим длину 1,5 м. При измерениях уклон не должен быть более 0,2% от необходимой длины. То есть уклон должен составлять не более 4 мм на 2 погонных метра правила.
Такую проверку осуществляют, если необходимо укладывать кафель с ровной поверхностью в различных помещениях. В том случае если укладку будут выполнять в душе с уклоном в сторону слива, нужно положить под правило рейку определенной толщины. При этом горизонтально расположенное правило будет показывать необходимый уклон.
Укладка плитки на пол
Когда вы закончите со стенами, можно приступать и наклейке половой плитки. Подгонять ее в размер потяжелее, чем стеновую, так как она значительно прочнее. Вот поэтому первым делом и занимаются монтажом напольных плиток, а затем уже без особых усилий докладывают последний ряд на стене (как я говорил, укладка плитки на стены начинается со второго ряда). Кроме этого, данное соединение плоскостей между собой имеет лучший показатель устойчивости к протеканию. Труднее всего резать керамогранит – он состоит не только из особопрочной глазури, но и имеет усиленную сердцевину. Для этих целей могу посоветовать применять качественный алмазный круг – купив дешевый круг, только выбросите деньги на ветер.
В общем и целом принцип укладки плитки на пол практически идентичен методике, используемой при облицовке стен. Есть, конечно, и свои особенности: вначале на предварительно прогрунтованную стяжку наносится клеевая масса, потом непосредственно под приклеиваемой плиткой клей наносится еще раз. Он протягивается гребенкой, а затем плитку, тоже промазанную тонким слоем раствора, укладывают на место. При большом размере напольной плитки и ровном рабочем основании процесс монтажа идет быстро – финишная плоскость обязательно получится ровной, остается просто внимательно наблюдать за схождением углов.
Гидроизоляция под плитку
Для устройства пола из кафеля в кухне или ванной комнате необходима тщательная гидроизоляция базовой поверхности. Для защиты основания от воздействия влаги могут применяться следующие материалы:
- Рулонная гидроизоляция с гидрофобными пропитками на основании стекловолокна или полиэстера. Такой материал укладывается на поверхности при помощи специальных клеящих смесей или газовой горелки. Монтаж рулонной гидроизоляции должен проводиться профессионалами. Полотна таких изделий расстилаются по покрытию с соблюдением нахлёста в пределах 5-10 сантиметров. Главным недостатком рулонной гидроизоляции считается непродолжительный период эксплуатации.
- Обмазочные смеси изготавливаются на основании битума или полимеров. Существуют также комбинированные составы, полимерно-битумные растворы. Такие гидроизоляционные материалы можно нанести на основание самостоятельно при помощи малярной кисти или валика. Они долговечны, хорошо удерживают влагу.
- Классическая битумная смесь отличается от остальных небольшой стоимостью, но у такого раствора есть существенные недостатки. Основной из них – это опыт работы с горячим расплавленным битумом. Гидроизоляция на основании смолы имеет ограниченный период эксплуатации, до 6 лет. Кроме этого в комнате долго остаётся неприятный запах.
- Полимерно-цементные составы считаются лучшим вариантом устройства гидроизоляции в кухне или ванной комнате. Такие растворы сочетают в себе хорошие технические качества и невысокую стоимость, обеспечивают надёжную защиту любых поверхностей от проникновения влаги, обладают отличной паропроницаемостью. Материал изготавливается из цементного вяжущего полимерных добавок и заполнителя, поставляется в магазины в виде сухой смеси. Для приготовления рабочего раствора достаточно смешать содержимое пакета с водой по инструкции производителя. Главным недостатком рассматриваемого материала считается низкий уровень пластичности, что понижает его долговечность.
- Полимерные растворы считаются идеальным вариантом гидроизоляции пола в ванной комнате или кухонном помещении. Эти смеси отличаются хорошей пластичностью, простотой нанесения на поверхность и продолжительным периодом эксплуатации. Единственный недостаток – высокая цена.
Гидроизоляция пола в ванной
Во время проведения гидроизоляционных работ необходимо очистить основание от маслянистых пятен и других загрязнений, используя для этого обезжириватели щадящего действия или специальные моющие средства. Небольшие неровности сбивают или шлифуют, обрабатывают жёсткой металлической щёткой, выбоины заделывают цементно-песчаным раствором или шпаклёвкой. Швы, в местах прилегания пола к стенах заполняют герметиком. После проведения всех этих операций можно приступать к гидроизоляции поверхности любым из выбранных материалов.
Как правильно штукатурить
Нанесение штукатурки на относительно ровную поверхность без использования маяков выполняется по следующей технологии:
- Маленьким шпателем набирается небольшое количество раствора.
- Перекладывается на большой шпатель.
- Прикладывается под углом к стене.
- Наносится вторая полоса материала.
Во время работы нужно сразу убирать излишки материала. Поэтому после нанесения нескольких полос шпаклевки необходимо их разровнять правилом.
Опытные специалисты делают по-другому – вместо намазывания они набрасывают раствор на стену. Так получается значительно быстрее, то такой метод не под силу новичкам, поэтому лучше придерживаться вышеописанной инструкции.
Если установлены маяки, то нужно заполнить пространство между ними подготовленной смесью. Необходимо следить за тем, чтобы верхушки маяков остались на поверхности. После этого в течение часа, пока раствор не успел полностью высохнуть, маяки удаляются, а образовавшиеся бороздки заполняются оставшимся раствором.
После того, как шпаклевка полностью высохнет, выполняется ошкуривание поверхности. Для этого берется терка, в которую вставляется наждачная бумага. После этого теркой обрабатывается вся поверхность стен круговыми движениями. При использовании наждачной бумаги не стоит подбирать гладкий материал. Подойдет бумага абразивностью около 60 грит. С такой шероховатой стеной будет лучше сцепляться клеевой состав. К тому же стены под плитку не требуют идеальной гладкости.
Укладка – ответственный этап
Теперь пришло время узнать, как правильно клеить керамическую плитку. Если кладка выполняется на стену, то предварительно клей наносится на стену, а после на плитку. На первом ряду уже установлен направляющий профиль по уровню. Поэтому первую плитку приклеиваете по нанесенной разметке.
Обратите внимание
Многие помнят старую технологию, которая заключалась в том, что кафель предварительно замачивалась. Поэтому многих мучает вопрос, нужно ли замачивать плитку? Современные технологии исключают эту потребность
Возможно, достаточно будет решить, нужно ли ее мочить.
Саму плитку к стене прижимать сильно не нужно. Сразу в один ряд кладется несколько плиток до трех штук. После к ним прикладывается уровень и проверяется, чтобы не было пуза. Еще проверяется уровень по вертикали
Это важно, ведь кверху может выйти большой слой. Уровень необходимо контролировать при кладке каждого элемента
Плитка аккуратно прижимается. В результате остатки клея могут выйти через швы. Клей обязательно устраняется. Шов не должен иметь остатков клея. Клей из шва можно изъять крестиком или другим тонким предметом. Для формирования шва необходимо между каждой плиткой ставить крестик. Эти элементы должны иметь одинаковый размер и толщину.
Если небольшие искривления под потолком сильно в глаза бросаться не будут, то вот на полу все будет видно. Более того, перед тем как укладывать кафель на пол, необходимо убедиться в ровности стяжки. Некоторые кладут, не ориентируясь на это.
В результате это приводит к большим слоям клея. Безусловно, залить новую цементно-песчаную стяжку выходит дешевле, чем выравнивать большой перепад плиточным клеем. Так, половая плитка в общей стоимости с монтажным клеем обойдется дешевле.
Итак, как видно, особых приспособлений для укладки кафеля на пол или стены иметь не нужно
В этой работе необходимо терпенье и желание уделять внимание каждым мелочам
Это основные требования того, как правильно класть кафель. Дополнительно предлагаем вам посмотреть познавательный видеоматериал, в котором можно узнать немало других тонкостей в этой работе в конце статьи.
Укладываем плитку
У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.
Грунтуем плитку на сдир
Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.
Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.
Проверяем плоскость уровнем
Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.
Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры
На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.
Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1—2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.
Преимущества ЦСП
Схема укладки плитки на цементное основание: 1 — Основание, 2 — Слой песка, 3-4 — Слои, 5 — Бетонная стяжка, 6 — Плиточный клей, 7 — Плитка, 8 — Разделительный кромочный слой.
Достоинств у ЦСП очень много. Этот строительный материал можно использовать для обшивки не только пола, но и стен. Сам процесс укладки предельно простой, даже не требуется подготовительных работ. ЦСП очень устойчива к влажности, а это делает его просто незаменимой при использовании в ванных комнатах для укладки плитки. Раствор на другие материалы оказывает пагубное воздействие, незащищенная поверхность начинает набухать, поверхность облицовки деформируется.
Плита ЦСП не боится влажности, ее можно даже облить водой, где она совершенно не разбухает. К плюсам надо отнести и то, что ЦСП обладает гладкой поверхностью, которая не нуждается в выравнивании, подготовки под кладку керамической плитки. Достаточно просто нанести пару слоев грунтовки, чтобы улучшить адгезию, после чего можно приступать к выполнению работ.
Смесь из клея и опилок для деревянных поверхностей
Третий способ подходит к деревянному полу. Искривлённый от времени пол, который пошел «волнами», выпрямить можно с помощью простой смеси клея ПВА с обычными древесными опилками.
Смесь опилок с клеем
Процедура такая же: нужно найти самое высокое место на полу, и от этого места с помощью «маячков» заполнять искривление опилочной смесью. Чтобы смесь не загустела слишком быстро, опилки можно смочить водой.
Если пол как «гармошка», можно после предварительной очистки покрыть его ДСП, толстой фанерой, прибив и выровняв поверхности. После этого все зазоры, щели и швы обрабатываются смесью ПВА с опилками.
Если пол как «гармошка», можно после предварительной очистки покрыть его ДСП, толстой фанерой, прибив и выровняв поверхности
У этого способа есть недостаток: клей сохнет долго. Однако после высыхания такая поверхность обретает свойства жесткой пластмассы.
Деревянные поверхности лучше оставлять там, где на плитку не будет сильной нагрузки – на террасах, верандах и т.п.
Подготовка деревянного пола под плитку
Материалы и инструменты:
- антисептик;
- рубероид;
- арматурная сетка;
- цемент;
- песок;
- микрофибра.
Как выполняют подготовку деревянного пола к укладке плитки?
Кафель можно укладывать и на основание, выполненное из дерева. Для деревянного пола нужна специальная подготовка.
Прежде всего, деревянное покрытие обрабатывают антисептическим раствором. Затем пол высушивают. После этого укладывают на покрытие из дерева 2 слоя рубероида. Это необходимо для влагоизоляции. Потом над слоем рубероида нужно установить сетку из арматуры, которая имеет отверстия диаметром 10 см. После этого выполняют цементно-песчаную стяжку, в которую добавляют микрофибру.
Нельзя укладывать кафель на линолеум и ковролан. Эти покрытия снимают. Затем удаляют остатки клея. Если пол, покрытый линолеумом, имеет ровную поверхность, можно уложить на него цементно-волокнистые плиты, а затем укладывать кафель.
Если кафель собираются монтировать на систему теплый пол, который покрыт бетонной стяжкой, то систему включают на 2 дня. Потом выключают систему и укладывают кафель.
Снова включать систему теплого пола можно через 3 дня после того, как выполнят затирку швов.
Если кафель монтируют на тепловые маты, их предварительно отключают. Монтаж выполняют без устройства дополнительной стяжки, сразу на клей для плитки, который можно применять для теплого пола.
После основательной и тщательной подготовки пола по вышеуказанным правилам приступают к монтажу плитки. Благодаря подготовительным работам, выполненным согласно инструкции, укладка плитки будет качественной, и плиточное покрытие будет прочным, надежным и долговечным.
Как подготовить пол для укладки плитки без заливки. Укладка стяжки под плитку
Другое дело, если поверхность бетона уже довольно «потрепана» временем.
Такое основание опасно использовать для укладки на него керамической плитки — глядишь через несколько месяцев шикарное напольное покрытие превратится в груду искореженных глиняных щепок.
В этом случае необходима стяжка, которая выровняет поверхность старого бетона и придаст всей «конструкции» дополнительную прочность.
Отличной альтернативой традиционной бетонной стяжке может стать самонивелирующаяся смесь, которая идеально подходит под керамику. Работать с ней легко, да и навыков особых не требуется — она сама растекается так, как нужно. Правда, прежде чем «заливать» смесью пол, нужно его подготовить при помощи грунтовки.
Грунтование бетона — обязательный этап перед заливкой стяжки
Сначала по периметру помещения приклеивается демпферная лента, которая не даст смеси затечь в щели между стеной и полом, а также предотвратит сезонное расширение стяжки.
Далее поверхность бетона грунтуется в два слоя и только после окончательного высыхания грунтовки заливается смесь. Она хорошо растекается, образуя идеально ровную и гладкую поверхность.
Стандартная толщина слоя примерно 2-4 мм, но в редких случаях эта цифра может достигать и 10 мм.
При распределении самонивелирующейся смеси по поверхности бетона нужно следить за тем, чтобы внутри нее не образовывались пузырьки. Для этого можно воспользоваться игольчатым валиком, который «проткнет» все «воздушные шарики» и не даст им испортить стяжку.
Заливка самонивелирующейся смеси — быстрый способ выровнять основание пола
Засыхает такая стяжка недолго — 12 часов и по ней можно ходить, а еще через двое суток можно будет заняться укладкой плитки.
В целом, подготовка пола под плитку занимает от нескольких часов до 2-3 дней, но лучше уж потратить столько времени, чем вообще пропустить данный этап, ведь в таком случае никто не даст гарантий, что напольное покрытие прослужит хотя бы месяц.
Подготовка
Укладка плитка для начинающих своими руками начинается с качественной подготовки поверхности. Она должна быть полностью очищена и выровнена.
Для удобства и дополнительной санации влажных помещений или первых этажей частных домов рекомендуется выполнить цементно-известковую штукатурку на стенах (при необходимости с утеплителем вермикулитом или перлитом) и стяжку пола. И только по готовому основанию выполнять работы.
Почему так удобнее:
- появляется возможность дополнительно выровнять стены и углы с уровнем, что обязательно позитивно скажется на качестве облицовки и простоте ее выполнения;
- стены будут более устойчивыми к поражению грибком;
- при строении из кирпича и легких бетонов цементно-известковая штукатурка позволит добиться лучшей адгезии и длительной прочности керамической облицовки.
При наличии грибка в помещении перед штукатуркой проводят обработку стен и добавляют в раствор дополнительно фунгицид.
Перед укладкой плитки на пол не помешает провести полный демонтаж старой стяжки и капитальный ремонт пола. Только такой подход даст 100% качественный результат.
Перед укладкой кафеля наливным способом устраивают самовыравнивающееся покрытие. Чтобы с этим не возникло проблем, используют грунтовку на основе чистой акриловой дисперсии.
Если нет желания полностью отремонтировать пол «с нуля», то стоит проверить его уровень, а также проследить за отсутствием углублений и ямок глубиной более 2-3 см.
В отдельных случаях допускается укладка покрытия на старый кафель, но только при его гарантированной прочности. В противном случае рекомендуется выполнить демонтаж.
Приготовление клея
После разметки необходимо приготовить плиточный клей, на который будет укладываться керамическая плитка на пол и стены. Используемый состав может быть двухкомпонентным, на основе цемента и однокомпонентный. Необходимо знать, как правильно развести плиточный клей.
Если куплен готовый клей в сухом виде, то необходимо следовать инструкции по пропорциям на пакете от производителя. Это позволит вам достичь необходимой консистенции клея.
Плиточный клей может использоваться и на цементной основе. Его разводить рекомендуется в теплой воде. Для перемешивания используется электрическая дрель и специальная насадка – миксер. Перемешивать следует до тех пор, пока в емкости не образуется сметанообразная смесь.
Важно! Плиточный клей не должен быть слишком густым и жидким. Проверить можно так, набираете на шпателе приготовленный клей и переворачиваете его
Если клей стекает, то он жидкий, если схватился как камень, то густой. Его консистенция должна позволять двигать плитку во время ее подгонки.
Советы профессионалов
Для того чтобы плитка в ванной или в другом помещении держалась много лет и не трескалась, профессионалы советуют:
Не торопиться с очерёдностью работ. Каждый слой при подготовке стен или пола к установке кафеля должен хорошо просохнуть. Это сделает крепче всю конструкцию и убережёт стены от образования плесени.
Все трубы, так называемой черной разводки, устанавливаются до монтажа плитки.
Трубы сантехники нужно менять обязательно. Это, во-первых, позволит снять старые и возможно, гнилые трубы, а во-вторых, даст возможность установить кран или унитаз на то место, которое наиболее удобно хозяину.
По возможности, то есть желательно, все трубы прокладывать не в стенах прямо под плиткой, а в специальных коробах по нижней части стены
Такая мера предосторожности позволит в случае аварии заменить трубы не разбирая дорогой кафель. Боле того место пробоя будет видно, тогда как текующую в стене трубу придётся доставать полностью
Короб же можно закрыть деревянной или пластиковой панелью с наклеенной на неё кафельной плиткой.
Хороший мастер сам штукатурит поверхность под плитку. Ведь тогда при криво положенном кафеле он не сможет ссылаться на «криворукого» штукатура.
Штукатурить стены под плитку нужно обязательно. Местное вырывание и замазывание щелей не гарантируют того, что плитка продержится много лет.
Плитка перед наклеиванием на стены обязательно вымачивается в воде – от 1 до 3 часов. Это улучшит её сцепление со стеной.
Ванная комната или кухня очень часто подвергается затоплению по причине аварий в сантехнике. Именно поэтому необходимо делать гидроизоляцию пола. Мастера настоятельно советуют не экономить на гидроизоляции, особенно в многоэтажных домах. Ведь после такой аварии хозяину квартиры придётся оплачивать ремонт затопленных соседей снизу, а это на порядок дороже, чем самая дорогая гидроизоляция.
Особенно важна гидроизоляция пола и стен, если плитка клеится на гипсокартон или фанеру. Если на стенах в такой ситуации будет отсутствовать элементарная гидроизоляция, то под панелями, неизбежно появится плесень. А это опасно для здоровья.
Между ванной и краем плитки обязательно делается гидроизоляция. Способов много – от керамического бордюра, до банального замазывания щелей герметиком. Самым же удобным устройством для задержки воды в данном случае является пластиковый уголок. Верхняя его кромка монтируется под плитку, а нижняя заступает на край ванны. Он практически не заметен, но работает со стопроцентной гарантией. В ином случае конденсат или вода будут стекать по кафелю и скапливаться под ванной.
Полотенцесушитель нужно устанавливать ещё на этапе разводки черновой канализации. В ином случае придётся демонтировать готовую плитку. А такое устройство в ванной комнате необходимо, даже просто как элемент отопления.
Для того чтобы плитка над ванной смотрелась ровно и гармонично, начинать её укладывать нужно от края ванны. А неровности потолка или пола уйдут наверх там и нужно будет подпиливать плитку
Внимание
Кроме того, обычно потолок в ванной комнате обшивается пластиком, так что все неровные, подпиленные плитки уйдут под этот навесной потолок.
В стыках пола со стеной или во внутренних уголках на стенах используется стык под называнием «ус». Плитки в этом случае спиливаются под острым углом, таким образом, чтобы оставалось место под герметик или затирку
Тогда вода на полу и на станах не уйдёт под плитку и не вызовет её отслоение или образование плесени.
При ремонте в ванной комнате обязательно организуется хорошая вентиляция. Должны присутствовать отдушины под потолком и под дверью ванной комнаты.
Для того чтобы не ошибиться с рисунком на плитках, нужно обращать внимание на её обратную сторону – там как правило, есть указатель в виде стрелки или точек.
Далее предлагаем посмотреть наглядное видео с советами по укладке плитки от специалистов:
Если следовать всем рекомендациям по подготовке стен к установке плитки, то можно провести данные работы самостоятельно без потери качества. Главное – не торопиться и перед каждой операцией всё тщательно измерять. Тогда и плитка ляжет ровно и прослужит долгие годы.
Как правильно резать кафель
За многолетнюю практику мне довелось встретиться только с двумя «чудо-случаями», когда мне не пришлось вообще заниматься подрезкой плитки. Подгонка керамики под требуемые размер и форму является неотъемлемой составляющей работы по монтажу кафеля. «По прямой» я разрезаю плитку посредством плиткореза. Для проведения криволинейных резов и при необходимости отрезания небольшой части я применяю болгарку со специальным алмазным кругом. Для этих целей многие приобретают профессиональный станок, но мне вполне хватает и болгарочной пилы. Если вы вообще не имеете никакого инструмента, то советую вам его достать. При ломании плитки «дедовским» методом можно испортить большое количество материала – на эти деньги целесообразным будет приобрести хотя бы простенькую дешевую болгарку, которая всегда пригодится в домашнем хозяйстве.
Отдельного внимания заслуживает подрезка наружных углов. Сегодня в большинстве строительных магазинов имеются в продаже особые уголки из пластика, которые предназначены для закрытия углов кафеля. С их помощью можно без труда скрыть все неровности и сколы. Однако настоящие профессионалы используют их только в крайнем случае – что же это за такая керамика – с какими-то непонятными наконечниками из пластика? Тем более что при работе с высококачественной и дорогостоящей плиткой данный вариант, на мой взгляд, совершенно неприемлем. При должной аккуратности и точности идеальный наружный угол реально получить без всяких дополнительных «прибамбасов». Здесь уже никак не обойтись без станка или болгарки. Разрезание плитки необходимо проводить по ее тыльной стороне. Резка ведется «на нет» — без отламывания плитки, поэтому самое главное – это не повредить глазурь. Угол лучше оставить чуть побольше сорока пяти градусов – это облегчит сведение наружных углов при монтаже. Для надежной фиксации сырого соединения подойдет малярная лента или обыкновенный скотч – это гарантированно предотвратит расползание по углу.
Помимо разрезания кафеля, в большинстве случаев также приходится проделывать в нем различные отверстия. Это можно сделать разными способами. Отверстия, имеющие небольшой диаметр (для того, чтобы повесить шкафчики, полотенца и прочее) высверливаются специальным «сверлом-стрелой», которое предназначено для керамики и стекла. Крупные «дыры» круглой формы (чаще всего — под розетки) делаются так называемыми коронками (с вольфрамовым либо алмазным напылением). При необходимости проделывания квадратных отверстий меня выручает все та же незаменимая болгарочная пила. Я заранее выпиливаю линии на тыльной стороне плитки так, чтобы не пропилить глянец. Это весьма быстро и просто.
