Укладка плитки на деревянный пол – подготовка основания и монтаж кафеля

Черновая стяжка

Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.

Мокрая и полусухая стяжка

Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.

Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.


При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели

Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:

  • две части жидкого стекла;
  • две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
  • одну часть воды.

Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать  двухкомпонентный полиуретановый клей.

Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.

Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней

Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины)  и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.

После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.

Сухая стяжка под плитку

Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:

  • влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
  • плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
  • ЦСП (цементно-стружечные плиты);
  • влагостойкой фанеры.

Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.


Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП

При использовании листовых материалов,  укладка ГВЛ, ЦСП и т.д.  имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.

Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.

Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

Как класть плитку на деревянный пол. Этапы работ

Укладку плитки на деревянные полы следует начинать с подготовки необходимого инструмента. Для работ понадобятся:

  • резиновый шпатель для заделки швов;
  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • стеклорез или плиткорез;
  • емкость для затирочного состава и клея;
  • уровень;
  • резиновый молоток;
  • рулетка;
  • разметочный шнур.

После того как инструменты подготовлены и проверен уровень поверхности, можно приступать к укладке плитки на деревянные полы.

Подготовка плитки

  1. Рассчитывается необходимое количество плитки. Для этого площадь помещения делится на площадь одной плитки и к полученному результату на обрезку и возможный бой прибавляется десять процентов.
  2. Плитка раскладывается по всей поверхности пола и проводится контроль ее внешнего вида.
  3. Для труб, возле которых будет укладываться кафель, в плитках делаются отверстия.
  4. Если разложенный кафель мешает открываться дверям, то их следует снять с петель и подравнять понизу.
  5. Перед укладкой плитка на двадцать минут опускается в воду, для того, чтобы вытеснить из нее воздух. Если приобретен кафель, на котором под воздействием воды образуются пятна, то он просто протирается.

Разметка пола

  • Сначала между длинными, а затем и между короткими линиями при помощи мелованного шнура проводятся линии. Они должны пересекаться в центре пола. Ориентируясь на эти линии, плитка выкладывается так, чтобы получить возле стен минимум обрезанного кафеля.
  • Если укладывать плитку по диагонали, то кафель придется резать.
  • Работы следует начинать от противоположной к входу стены.
  • Между плитками вставляются крестики, тем самым определяются расстояния швов.

Подготовка клеевого раствора

Для укладки кафеля на деревянные полы приобретается специальный клей.

  • В соответствии с рекомендациями производителя сухая смесь смешивается с водой.
  • Для лучшего сцепления плитки с клеевым раствором, в него следует добавить пластификатор, количество которого должно составлять пятнадцать процентов от смеси.
  • Так как смесь быстро сохнет, готовится она небольшими порциями.
  • Чтобы получился однородный состав раствора, его рекомендуется размешивать при помощи строительного миксера со специальной насадкой.
  • Наносится клеевой раствор ровными полосами на грунтованную поверхность зубчатым шпателем. Шпатель подбирается в зависимости от плитки. Например, шпатель с зубьями от восьми миллиметров до одного сантиметра подойдет для кафеля размером 30х30 см.
  • В связи с тем, что клей высыхает за пятнадцать минут, его следует наносить на небольшую площадь и быстро укладывать на него плитку.

Укладка плитки

  • На нанесенный клеевой раствор кафель прикладывается, прижимается и простукивается резиновым молотком. Таким способом плиткой обкладывается вся поверхность, обработанная клеем. Теперь необходимо перейти к следующему участку.
  • Для получения между кафелем одинаковых расстояний, рекомендуется использовать дистанционные разделители из пластика.
  • Обязательно следует следить за уровнем уложенных плиток. Иначе через десять минут неправильно положенную плитку уже невозможно будет подправить.
  • После того как будет выложен весь целый кафель, заполняются свободные пространства между стенами и полом. Для этого при помощи специального плиткореза или стеклореза нарезаются куски нужных размеров.
  • По завершении работ по укладке плитки на пол, он очищается от излишков клея.
  • К заключительному этапу следует приступать только спустя двое суток.

Когда клей просохнет, и плитка будет держаться максимально прочно, можно приступать к затирке швов.

Заделка швов

Образовавшиеся между плитками зазоры заполняются специальными затирками, которые рассчитаны на швы шириной до шести миллиметров.

  • Швы увлажняются при помощи кисти, и на них резиновым шпателем диагональными движениями наносится затирка.
  • Через тридцать минут, когда швы подсохнут, кафель протирается сначала влажной тряпкой, а затем сухой тканью.

Работы по укладке плитки на деревянный пол закончены

Если к ним проявить интерес и делать все правильно, уделяя внимание даже мелочам, то процесс покажется не таким уж и сложным

Этап первый. Предварительные работы – осмотр поверхности и демонтаж

Три этапа укладки

Условно все работы по укладке плитки можно разделить на три основных этапа:

  • осмотр деревянных полов;
  • подготовка основания;
  • укладка плитки.

Все работы начинаются с осмотра состояния деревянного напольного покрытия. Это не только паркет, паркетная, обычная или шпунтованная доска, но и ряд других элементов сложной многослойной конструкции:

Осмотр деревянного пола можно ограничить:

  • проверкой уровня в горизонтальной плоскости;
  • определением наличия скрипов и шаткости конструкции.

Ограничиваться поверхностным осмотром деревянного пола не рекомендуем. Основание под плитку, особенно если выполняется укладка керамической плитки, должно быть монолитным и устойчивым, а древесина подвержена:

  • усадке;
  • ссыханию от недостаточной влажности;
  • разбуханию от избыточной влажности;
  • биологическому воздействию (насекомые, животные, микроорганизмы).

Поэтому необходимо при проведении ревизии аккуратно выполнить демонтаж, разобрать пол следующим образом:

  • снимается плинтус (отрывается при помощи гвоздодера (фомки) или откручивается отверткой, шуруповертом в зависимости от использованного крепежа);
  • демонтируется первая от стены доска;
  • последовательно снимается остальное напольное покрытие.

Сложности при укладке плитки на деревянный пол

Керамическая плитка считается самым подходящим напольным покрытием для санузла и прихожей. Но многих волнует вопрос, как осуществляется укладка плитки на деревянный пол на клей, и возможно ли это вообще сделать.

Если учитывать советы профессиональных мастеров, приклеить керамическую плитку к дереву можно без всяких проблем. Но в первую очередь нужно разобраться, какие сложности могут возникнуть в процессе отделки.

Прежде чем отделывать деревянный пол керамической плиткой, следует для ознакомления посмотреть видео:

Подвижность деревянного пола

Прежде чем приклеить керамогранит к дереву, необходимо проверить в каком состоянии находятся лаги и доски. Нужно в первую очередь определиться, не гуляет ли пол под ногами. Потому что если будет подобный дефект, кафель тоже будет «гулять» и вскоре отвалится. Если есть небольшой прогиб, его можно устранить с помощью листового материала.

Но следует отметить, что слишком большой прогиб таким способом убрать не получится. И если положить плитку на такой пол, высока вероятность, что отделочный материал оторвется и треснет.

Если лаги в хорошем состоянии, а доски прогибаются, сделать нужно следующее:

  • Лаги установить чаще, а сверху на них положить доски, которые были сняты ранее.
  • Для пола можно выбрать более толстые доски для высокой прочности, которые можно укладывать с расстоянием. Сверху на них для ровности и прочности все равно будет укладываться листовой материал, такой как фанера или ГВЛ.
  • Если доски совсем плохие, их можно полностью снять, а сверху положить два слоя фанеры.

Перебирать полы, это не самый простой вариант, так как потребуется слишком много времени и сил. Если лаги и доски в плохом состоянии, лучше сделать бетонную стяжку по грунту.

Разные температурные расширения

У керамической плитки и дерева разные величины температурно-влажностных деформаций. Поэтому у многих возникает вопрос, можно ли клеить плитку к дереву.

Если в помещении повысится влажность и изменится температура, дерево сильно изменится в размерах, а кафельная плитка незначительно. Поэтому если неправильно осуществлять укладку, на керамическом отделочном материале появятся трещины.

Вот что нужно сделать, чтобы избежать данной проблемы:

  • Прежде чем положить керамогранит на доски, необходимо сделать промежуточный слой. Это позволит компенсировать разницу расширений материалов при повышенной влажности или изменении температуры.
  • Чтобы приклеить кафельную плитку на деревянную поверхность, необходимо использовать специальный клей. Предназначается такой состав для укладки плитки на сложные и неровные основания. После полного высыхания его консистенция остается эластичной.
  • После укладки керамики на пол и полного высыхания, следует использовать затирку для швов с эластичной основой. Это позволит в дальнейшем избежать растрескивания швов.

Важно отметить, что плиточный клей с эластичным составом, и затирка обладают высокой стоимостью. Но экономить на этих материалах не следует, так как обычный клей потрескается после укладки

Поэтому если вы сомневаетесь, чем приклеить керамогранит, следует прислушаться к советам профессионалов, и использовать только специальные составы.

Не сгниет ли пол под плиткой

Дерево может сгнить, если впитывает в себя влагу. Если доска тщательно покрыта лакокрасочным составом, вся влага будет испаряться и гнить полы в таком случае не будут.

Но если доска не обработана лаком, она начинает впитывать в себя всю влагу. Поэтому прежде чем стелить плитку на пол, следует обработать дерево, полностью просушить и только затем приступать к отделке.

Проще всего класть керамическую плитку на деревянный пол в квартире, которая находится выше второго этажа. В таких помещениях нет повышенной влажности. В первую очередь необходимо осмотреть пол, проверить доски на прочность и затем приступать к отделке.

Если в частном доме пол имеет хорошую вентиляцию, проветривается, доски в хорошем состоянии, можно сразу приступать к укладке отделочного материала. Если же наблюдается повышенная влажность, проблему нужно устранить в первую очередь.

Кафельная плитка на деревянные полы

Еще до недавнего времени укладывать плитку на деревянный пол не рекомендовали. Считалось, что такая конструкция не будет обладать твердостью и жесткостью, а, значит, будет подвижной. В результате этого цементная стяжка разрушится, кафель отвалится или потрескается. Да и деревянное покрытие, находящееся под плиткой, может сгнить.

Но нет причины расстраиваться. Современные материалы и новые технологии легко решают эту проблему. Необходимо только правильно подготовить деревянный пол к укладке кафеля. Сделать это можно тремя способами.

Первый способ

Применяется на плитах ДСП или на деревянных полах, находящихся в хорошем состоянии.

Между ДСП и стенами при помощи монтажной пены гидроизолируются стыки.
ДСП дважды обрабатывается защитной пропиткой или олифой

При применении олифы следует соблюдать осторожность, так как она является огнеопасным материалом.
При помощи широкой кисти на ДСП наносится достаточно толстый слой латекса и выкладывается молярная сетка.
После высыхания латекса при помощи саморезов сетка как можно плотнее прикрепляется к ДСП.
На поверхность наносится раствор, состоящий из воды, крупного песка и жидкого стекла (1:2:2).
Теперь следует проверить высох ли раствор и можно класть плитку.

Второй способ

Подготавливается пол таким способом тогда, когда деревянные покрытия местами скрипят и проваливаются.

  1. Удаляется старое напольное покрытие и подложка. Если же лаги и черновой пол в нормальном состоянии и при хождении не скрипят, то их оставляют в качестве основы.
  2. Черновая доска снимается с лаг при помощи гвоздодера. С помощью уровня лаги выставляют на имеющиеся подложки в горизонтальное положение. Прикреплять их к бетону не нужно.
  3. Лаги обрабатываются защитной пропиткой и высушиваются.
  4. Между лагами до верхнего уровня засыпается мелкий керамзит.
  5. Поперек лаг делается укладка черновой доски, которая крепится саморезами по дереву, имеющими длину от 52 до 55 миллиметра. Крепить доску стоит в тех местах, где она соприкасается с лагами. Следует отметить, что между черновыми досками должны оставаться зазоры (около 3–10 мм).
  6. Черновая доска застилается пергаментной бумагой.
  7. К черновой доске крепится новая подложка, в качестве которой могут быть гипсоволокнистые листы, толщиной в 20 мм или цементно-стружечная плита, толщиной от 10 до 20 мм. Крепление производится по плоскости и периметру саморезами, шаг которых должен быть от 15 до 20 сантиметров.
  8. Монтажной пеной между стеной и новым полом заполняются стыки.
  9. Пол грунтуется. После того как грунтовка просохнет, можно приступать к укладке кафельной плитки.

Третий способ

Данный способ используется в случае, когда деревянный пол в плохом состоянии, но при оценке принято решение, что выполнение стяжки возможно.

  1. В первую очередь пол демонтируется до бетона.
  2. Гидроизолируются стыки между стеной и перекрытием. Для этого следует залить щели цементно-песчаным раствором, а после его высыхания промазать жидким стеклом.
  3. По периметру помещения с помощью уровня отбивается горизонтальная линия. По этой линии отбивается уровень пола.
  4. С шагом от 90 до 100 сантиметров выставляются маяки. Должны они находиться от стен на расстоянии около десяти сантиметров. Использовать в качестве маяков можно гипсопрочные профили, которые крепятся при помощи саморезов. Маяки могут быть штукатурными и крепиться на гипсовых марках.
  5. Стяжка выполняется цементно-песчаным раствором, который должен состоять из трех частей сеяного песка и одной части цемента марки М-400. Раствор смешивается в ведре при помощи электромиксера. Однако лучшим вариантом считается применение литого бетона.
  6. Если заливаться будет большой слой, то между маяками предварительно необходимо засыпать керамзит. Высота слоя керамзита от уровня маяков и стяжки должна составлять около 70%.
  7. После того как раствор высохнет, с поверхности удаляется всплывший керамзит и делается стяжка. Для этого раствор заливается и выравнивается по маякам при помощи рейки или правила. Работы следует проводить в направлении выхода.
  8. Высыхания стяжки следует ожидать трое суток. После этого она грунтуется и заливается самонивелирующимся раствором.

Выполнение стяжки завершено. Полы готовы к укладке плитки.

Подготовка основания для укладки плитки

Как положить плитку на деревянный пол, чтобы добиться высшего качества? После выполнения предварительных подготовительных работ приступают к заливке основания, на которое будет осуществляться монтаж кафеля. Это можно сделать несколькими способами.

Экспресс-метод подготовки

Экспресс-метод подготовки основания подходит для деревянного настила, который имеет идеальное или удовлетворительное состояние. Данный способ заключается в закреплении влагоустойчивых гипсокартонных листов к черновым доскам при помощи саморезов. Также допускается использование полиуретанового клея. Он имеет двухкомпонентный состав, который обеспечивает плотное прилегание ГКЛ к основанию.

Экспресс-метод подготовки пола подразумевает наличие нескольких этапов работ:

  1. Установленные деревянные доски проверяют по уровню и при необходимости подкладывают куски картона для выравнивания пола.
  2. Укладывают гипсокартон в два ряда, не допуская совпадения швов.
  3. По периметру помещения оставляют технологический зазор.
  4. Все образовавшиеся стыки герметизируют.
  5. Поверхность обрабатывается грунтовочным составом.
  6. Технологический зазор заполняется герметиком.
  7. Производится установка плинтусов.

Правильный порядок установки плинтуса

Сухой способ выравнивания основания

Установка чернового основания возможна из обычной влагостойкой фанеры, OSB, ДСП. Данные материалы более статичны, чем черновой пол из обычных досок. Сухой способ подготовки основания позволяет добиться лучших теплоизоляционных свойств за счет установки дополнительного утеплителя. Но нужно быть готовым, что высота помещения уменьшится.

Технология подготовки основания сухим способом подразумевает наличие нескольких этапов:

  1. Половые доски обрабатывают латексной пропиткой.
  2. По всей поверхности закрепляется малярная сетка. Она фиксируется по периметру помещения на высоту, превышающую толщину будущей стяжки.
  3. Засыпают выравнивающую смесь, состоящую из керамзита мелкой фракции, керамзитового песка и других добавок.
  4. На подготовленную поверхность укладываются фанерные листы в два ряда, избегая совпадения швов.
  5. Облицовку шлифуют, швы обрабатывают герметиком.
  6. Основание под керамическую плитку обрабатывают грунтовкой.

Грунтовка поверхности обязательный подготовительный пункт

Мокрый способ выравнивания

Данный способ подготовки основания подразумевает заливку привычной стяжки, имеющей небольшую толщину. Это вызвано ограниченной прочностью деревянного настила. Для проведения данной операции используют самовыравнивающиеся цементно-песчаные или полимерные смеси.

Технология заливки стяжки подразумевает проведение следующих работ:

  1. При необходимости устанавливаются дополнительные брусья, если шаг между лагами больше 50 см.
  2. Для укладки плитки на деревянный пол в ванной или другой комнате устанавливается прочное черновое основание из досок толщиной больше 4 см.
  3. Между элементами настила оставляют вентиляционные зазоры размером 1 см.
  4. К черновым доскам закрепляют влагоустойчивую фанеру толщиной 12 мм.
  5. Плиты устанавливают по схеме кирпичной кладки с зазорами в 2-3 мм.
  6. Укладывается гидроизоляция из промасленной бумаги или полиэтиленовой пленки.
  7. Изоляцию заводят на стены на высоту около 10 см.
  8. По периметру помещения крепится широкая изоляционная лента.
  9. Заливают самовыравнивающуюся смесь толщиной 10 см. Ее готовят согласно инструкции от производителя.
  10. Поверхность тщательно разравнивают и дожидаются полного застывания.

Распределите по всей комнате и дождитесь высыхания

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания

Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства

Рекомендуем посмотреть — Как выполняется гидроизоляция ванной комнаты под плитку?

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

  • пергамент;
  • пергамин;
  • битумную бумагу;
  • парафиновую бумагу;
  • толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Подготовка основания

Качество подготовки основания для пола оказывает заметное влияние на технологию укладки керамической плитки. В настоящее время строители используют два метода подготовки основания, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Таблица. Методы подготовки основания.

Метод подготовки основанияТехническое описание и эксплуатационные характеристики
СухойСамый быстрый и чистый метод подготовки основания. На старые деревянные полы настилаются плиты клееной фанеры, ОСП или специального гипсокартона. Все материалы должны быть влагоустойчивыми. Плиты укладываются в горизонтальном положении, принимаются все возможные меры по увеличению их устойчивости. Керамическая плитка монтируется на это основание при помощи клея, технология укладки не отличается от обычной. Преимущества метода – быстрота и минимальное количество строительного мусора. Недостатки – относительно невысокие показатели механической прочности, негативная реакция на длительный контакт с водой.
ВлажныйНа деревянном полу делается цементно-песчаная стяжка. Раствор полусухой, за счет чего уменьшается объем воды. Между деревянными конструкциями и стяжкой обязательно устанавливается гидроизоляция. Можно пользоваться дорогими современными специальными мембранами, а можно брать и дешевую полиэтиленовую пленку. Эффект этих материалов в данном случае одинаковый, а стоимость монтажа отличается в разы. Толщина стяжки примерно 5 см, для увеличения прочности рекомендуется использовать металлическую или полимерную армирующую сетку. Преимущества метода – высокая прочность. Недостатки – большой вес, длительность работ, много мусора.

Сухая подготовка деревянного пола под укладку керамической плитки

Выбор конкретного метода зависит от многих факторов и должен делаться мастером на месте.

Олифа является популярным и экологически чистым средством для обработки деревянных поверхностей

Технология укладки плитки

Если вы все же стоите на своем и хотите уложить плитку, то приступайте к работе. Процесс монтажа будет состоять из нескольких этапов, самый большой из них — подготовка основания.


Укладка плитки непростой процесс, требующий тщательных замеров и некоторых знаний. С подготовкой же основания в принципе справится любой, но по трудоемкости этот процесс отнимает намного больше времени.

Необходимый инструмент и материалы

Перед тем как приступать непосредственно к работе, неплохо бы было запастись всем необходимым. Прежде всего, озаботиться покупкой плитки. В зависимости от проходимости помещение выбирается ее класс износостойкости. В прихожей самая большая проходимость, поэтому и класс нужен самый прочный — 4. Для остальных помещений можно и поменьше.


Плитка укладывается на клей, а значит нужно приобрести и его. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, но самый главный критерий — сухие и готовые смеси. Если вы сталкивались неоднократно с замешиванием, то можно сэкономить и приобрести сухую, а вот если вы первый раз имеете дело с данным видом работ, то советуем купить готовый состав.

Что еще понадобится в процессе монтажа

  • Плиткорез для разреза плитки. Если такового не имеется можно использовать болгарку, но имейте в виду: мусора будет много, пыль полетит кругом, поэтому работайте в респираторе и очках;
  • Уровень нужен для выявлений недостатков пола и разметки. Самый идеальный вариант — лазерный, но подойдет и ватерпас;
  • Пластиковые крестики для швов. Берите с запасом;
  • Дрель с насадкой-миксером. Замешивать клей вручную не получится. Все равно будут комочки. Если вы купили готовый клей, то дрель не понадобится;
  • Зубчатый шпатель для нанесения клея.

Подготовка пола

Выше же было сказано, что от подготовки основания зависит и то как ляжет облицовочное покрытие. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из пунктов данного этапа.

Помните, что монтаж возможен только в том случае если возраст деревянного основания достиг трех лет. Для начала нужно осмотреть основание на наличие дефектов. Осмотреть необходимо не только сами доски, но и лаги под ними. А значит, пол придется вскрывать.


После того как вы подняли доски тщательно осмотрите лаги и балки. Если где-то есть места гниения, то эти элементы нужно удалить и заменить новыми. Гниения допускать нельзя. Так пол будет еще менее прочным и есть риск того что после укладки плитки весь пол просто обрушиться.


Лаги должны быть установлены с шагом не более чем в 50 см. Если расстояние больше, то придется устанавливать дополнительные элементы. Расстояние между лагами влияет на прочность конструкции. Деревянное покрытие может просто не выдержать веса плитки.


Проверьте ровность конструкции при помощи уровня, все лаги должны находиться на одинаковой высоте. Если где-то есть расхождения можно подложить клин или листок фанеры.

Свободное пространство нужно засыпать керамзитом. Если таковой уже имеется, то вполне можно его оставить. Раньше любили укладывать стекловату. Вот от нее надо избавляться в любом случае и заменить на керамзит. Слой керамзита выравнивается правилом, он должен быть на два сантиметра ниже уровня лаг.


После этого приступайте к осмотру досок. Если они были окрашены, то краску нужно удалить в обязательном порядке, можно нагреть краску строительным феном или удалить при помощи специального растворителя. Осмотрите доски на наличие гнили. Если поражение небольшое, то от гнили можно избавиться при помощи наждачной бумаги, а после обработать грунтовкой. Если процент поражения очень большой, то доску нужно заменить.


После этого все доски покрываются грунтовым составом с двух сторон. После того как состав высох нужно закрепить доски на лагах. Сделать это можно при помощи саморезов. Шляпка должна немного утопать, а не выступать на поверхности. После этого дерево обрабатывается олифой или латексной пропиткой.

Выравнивание настила

Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно выровнять основание. Сделать это можно двумя способами: сухим и мокрым. Сухой метод более распространенное решение. На настил просто укладываются листы влагостойкой фанеры. Легкость конструкции не оказывает давление на основание.Листы фанеры можно уложить на лаги или закрепить при помощи саморезов. Потом стыки между листами обрабатываются герметиком и вся площадь грунтуется.


Мокрый способ заключается в заливке цементной стяжки. Толщина слоя должна быть значительно меньше, чем при заливке на бетонное основание. Не более 3 см. Деревянный настил может просто не выдержать веса. При этом и меньшую толщину нет смысла делать, так как тогда стяжка не будет прочной. После того как стяжка залита и высохла поверхность обрабатывают грунтовым составом.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий