Монтаж греющего кабеля внутри водопровода
Давайте теперь рассмотрим процесс монтажа внутри трубы. В каком случае приходится выбирать именно этот вариант?
Например, когда вы купили дом с уже готовым водопроводом, проложенным не по правилам или с недостаточным количеством теплоизоляции.
Или вам нужно переделать дачный домик для круглогодичного проживания, а доступ к возможным местам промерзания трубы затруднен.
Дабы не раскапывать землю и не ломать конструкции, сквозь которые проходит водопровод, единственным выходом остается “запихнуть” греющий кабель во внутрь. Как это делается?
Для такой работы вам понадобится специальный сальник и тройник. Подбирайте его исходя из размеров своей трубы.
Лучше всего не использовать тройник под прямым углом в 90 градусов.
Такой угол считается экстремальным для греющих кабелей и сокращает их срок службы.
Комплект сальника заводите сквозь кабель, после чего начинаете проталкивать провод в трубу.
Перепроверьте, чтобы конец был надежно замуфтован, дабы не повредить жилы при прохождении поворотов.
Самое важное в этой работе – аккуратность. Небольшая вмятина или царапина от заусенца на тройнике могут повредить внешнюю оболочку
А это обязательно рано или поздно приведет к выходу из строя обогрева.
Как только кабель достиг конца трубки вкручиваете сальник в тройник и затягиваете его.
Если у вас не хватает места для монтажа распредкоробки, в которой будет происходить подключение проводов, можете ее разместить прямо на самой трубе через Г-образный уголок.
Профессионалы, прежде чем подавать напряжение, обязательно проверяют изоляцию кабеля мегометром.
Ну и конечно же подключение в щитовой должно выполняться через УЗО или дифф.автомат.
Вы же не хотите, чтобы вас или ваших детей ударило током в ванной в самый неподходящий момент.
https://youtube.com/watch?v=9xdcjUmU09M%3F
Подключение кабеля к терморегулятору
После укладки всех секций, питающие жилы в самом конце мата следует заглушить и изолировать. Тут все зависит от вашего кабеля.
Например, если у вас двухжильный, у которого в начале один холодный конец и концевая муфта, то в ней жилы соединяются между собой в самом конце.
А если одножильный нагревательный мат, имеющий два холодных конца с каждой стороны, то здесь уже оба этих конца надо подводить и подключать к терморегулятору.
Третий вариант — независимые секции подключенные от проводов питания проложенных по краям сетки. Тут уже нужно изолировать термотрубкой каждый конец по отдельности, не соединяя их между собой.
Далее приступаете к подключению холодного конца нагревательного мата к терморегулятору. Для этого берете медный силовой кабель КГВВнг. Отмеряете и прокладываете его в соседнее помещение к месту установки терморегулятора.
После чего подключаете его к питающим проводам. Для этого зачищаете жилы, одеваете термоусадку и соединяете концы при помощи соединительной гильзы.
После опрессовки, сдвигаете термоусадку и нагреваете ее строительным феном.
Рекомендуется соединительную гильзу холодного конца размещать в непосредственной близости от концевой муфты. То есть, того места где заканчивается нагревательный кабель.
Если возникнут какие-либо проблемы, а они чаще всего происходят именно в местах соединения, вам достаточно будет вскрыть всего лишь одну плитку и не придется разбирать пару квадратных метров в разных концах комнаты.
Срок службы самого нагревательного кабеля больше 50 лет, поэтому все аварии и проблемы возникают именно в этих гильзовых местах соединения.
фазная жила – Lтп
нулевая жила (синего цвета) – Nтп
Монтаж на трубе с вентилем
А если у вас более сложный случай? Например, на участке водопровода присутствуют крепежные элементы и вентили?
Здесь есть определенные нюансы. Для начала подготавливаете саму трубу, наклеивая ленту.
В крепежных точках хомуты придется временно убрать.
При этом сам провод должен проходить через нижнюю точку крепления хомута.
А что делать с краном?
Ошибка №10
Если кабель здесь пустить в натяжку по прямой или даже по спирали, то при необходимости замены вентиля, сделать это без разрезания кабеля уже не получится.
Поэтому должен быть сделан запас в виде петли.
После этого просто складываете данную петлю вокруг вентиля и стягиваете ее стяжкой.
Поверх всего натягивается теплоизоляция.
Подгруппа – электрический кабельный теплый пол
Кабельный теплый пол в катушке (в бухте, на метр)
Системы нагревательных кабелей для пола достаточно популярны среди производителей. И многие из них предлагают купить уже готовый комплект. Среди лидеров на рынке можно выделить компании Devi (Дания), Caleo (Южная Корея), Теплолюкс (Россия). Цена за комплект варьируется от 10 000 до 37 000 руб. в зависимости от мощности обогрева, длины и вида кабеля.
Комплектация также оказывает влияние на стоимость. Есть варианты включающие в себя только кабель, регулятор и датчик, а некоторые содержат даже инструмент для монтажа. Снизить стоимость приобретения можно, если комплектовать систему отдельно. Например, цена кабеля DEVIflex (100 Вт) – 3 850 руб./10 м.п., терморегулятор с датчиком обойдутся в 6670 руб.
Плюсы: относительная дешевизна, хорошо подходит для использования под плитку;
Минусы: сложность расчета и монтажа, уменьшается высота помещения на 50-100 мм.
Рекомендуем подробное описание – устройство электрического теплого пола
Кабельный теплый пол в матах
Такой вариант целесообразно выбрать тем, кто планирует выполнять монтаж самостоятельно. Цена на примере Devimat составляет от 4 950 до 22 750 руб. На стоимость влияет площадь мата, его мощность, вид используемого греющего кабеля.
Плюсы: более тонкий кабель, простота расчета, маты удобно раскладывать (сетку, на которой крепится кабель можно разрезать) и монтировать, выдерживается постоянное расстояние между витками кабеля, нет нужды заливать стяжку, за счет толщины теплого пола высота потолка уменьшается на 10-30 мм;
Минусы: более высокая стоимость матов (на 25-30% по сравнению с кабельной системой).
Как рассчитать мощность и количество кабеля для обогрева помещения
Прежде чем приступить к монтажу саморегулирующегося тёплого пола необходимо вычислить мощность и длину контура. Так же мы предлагаем узнать сколько электроэнергии потребляет теплый пол на 1 м2 в час, месяц.
Расчет мощности нагревательного шнура (нагревательный кабель из углерода)
Watch this video on YouTube
Расчёт мощности
Рассчитывать тепловую мощность обогревающей саморегулируемой системы необходимо с учётом особенностей отопления. То есть, основным или дополнительным источником тепла будет выступать тёплый пол.
Но как уже говорилось выше, саморегулирующийся шнур осуществляет периодический сброс напряжения, для поддержания поверхности пола в комфортном состоянии. Поэтому, тепла будет не достаточно для обогрева помещения, и использовать саморегулирующийся пол как основной не советуют.
Как вспомогательный обогрев, рекомендовано применять кабель для такого пола с мощность минимум 110 — 140 Вт на квадратный метр . Причём, чтобы уровень обогрева был на высоте, требуется сделать теплоизоляцию.
Большое значение играет и размер помещения, в котором будет стелиться греющий элемент. Не рекомендовано размещать контур под тяжёлой мебелью и сантехникой, это излишняя трата электрической энергии.
Исходя из этого, расчёт нагрузки выглядит так — умножается площадь обогреваемого помещения на норму на метр квадратный.
Определение длины контура
Чтобы вычислить требуемый размер конура, нужно заглянуть в паспорт кабельного изделия. В нём отражена мощность на метр провода. Она варьируется от 5 до 150 Вт. Такой разброс в напряжении саморегулирующего кабеля вызван огромной сферой его использования.
Рассмотрим определение длины контура на примере. При нагреве электрошнура до 28 градусов, а нижней поверхности напольного покрытия до 25, требуется провод с мощностью 17 Вт. На площадь 10 м2 потребуется 70 метров нагревательного контура.
Тип греющего кабеля
В свете бурно развивающихся технологий невозможно с полной уверенностью сказать, сколько типов греющего кабеля существует. Мы рассмотрим три разновидности самых распространенных кабелей.
Одножильный, резистивный кабель
. Представляет собой экранированный одножильный провод с высоким удельным сопротивлением. Кабель нагревается не более +65 градусов, при соблюдении всех технических требований по подключению. Требует обязательного использования терморегулятора (термостата), который регулирует температуру пола в целом и не дает кабелю перегреться, и выйти из строя. Подключается к питанию с обоих концов, поэтому начало и конец кабеля должны располагаться в одной точке.
При покупке установочного комплекта, греющая секция рассчитана по длине на нужную мощность, подцеплена к холодному соединительному проводу для подключения к терморегулятору. При собственном проектировании нагревательных секций (у китайских братьев кабель продается отдельно, метрами) рассчитывается длинна кабеля по закону Ома. Мощность (протекаемый ток*напряжение), рассеиваемая кабелем, в таком случае не должна превышать рекомендованную. То есть, производитель указывает мощность метра кабеля, остается рассчитать длину, чтобы ток через секцию соответствовал мощности.
Двухжильный, резистивный кабель
. По принципу работы идентичен одножильному, с той разницей, что холодный соединительный кабель подключается с одной стороны.
Оба типа требуют наличия датчика температуры и термостата для коммутации. Без термостата кабель может перегреваться и быстро выйдет из строя. Мощность на метр погонный колеблется от 10 до 20 ватт, в зависимости от производителя и модели. Толщина резистивного кабеля так же может различаться у разных производителей, в среднем около 5 мм.
Саморегулирующийся кабель
. Нагревательный элемент данного типа кабеля расположен между токопроводящими жилами по всей длине. В основе нагревательного вещества лежит полупроводник с положительным температурным коэффициентом (PTC). Чем сильнее прогревается кабель и окружающее его пространство, тем меньше тепла он выделяет. Тем самым провод сильнее «жарит» холодный пол и «еле греет» уже прогретый. Отличительной чертой данного типа является наличие моделей, мощностью до 60+ ватт на погонный метр. Мощность является начальной, когда пол холодный, при нагревании мощность падает.
Одно из главных преимуществ такого изделия — более быстрый подогрев холодного пола, из-за более высокой мощности. Такой кабель может устанавливаться без термостата. Однако, установка термостата существенно экономит электроэнергию.
Это изделие, как правило, на порядок дороже резистивных нагревателей. Чаще его используют для обогрева труб, нежели для теплых полов.
Альтернативные способы подогрева
Если по каким-либо причинам расположение кабелей невозможно, то дом можно обустроить электрическими матами. Такие нагревательные приборы очень удобны для обустройства тёплых полов, при этом они требуют минимальных финансовых затрат. Если стоимость одного метра саморегулирующегося провода находится в пределах 5-10 долларов, то электрические маты стоят значительно дешевле, а их эффективность не уступает теплокабелю.
На рынке можно встретить карбоновые и кабельные маты. Они отличаются между собой техническими параметрами, способом монтажа, материалом производства и принципом работы. Похожи друг на друга они только внешне. Каждый из матов представляет собой длинную тонкую дорожку, которая легко скручивается в рулончик.
Кабельные маты
Если внимательно рассмотреть, как устроен кабельный мат, то можно понять, что это, по сути, одножильный кабель. Разница заключается только в том, что он закреплен на специальной сетке по типу «змейки». Между каждым витком выдержано необходимое расстояние. Подобного рода нагреватель наилучшим образом подойдёт под плиточные покрытия, поскольку вся его толщина не превышает 3 см.
Такой нагревательный мат помещают на пол. Область под ним должна быть без бугров и мусора. Это требование связано с тем, что фиксация мата происходит через специальную клеевую основу, расположенную с нижней стороны мата. Рулон раскатывают, начиная с регулятора температуры. Когда необходимо повернуть мат, допускается надрезание армирующей сетки, провод при этом ни в коем случае трогать нельзя. Его можно только повернуть под необходимым углом.
После этого монтируют регулятор температуры, прокладывают провода и клеят основу. Затем проводят проверку системы на работоспособность, после чего клеят пленку к полу и покрывают его плиткой или ламинатом.
Карбоновый вариант
Карбоновый мат предполагает наличие стержневых греющих элементов, соединенных между собой по типу верёвочной лестницы. Они имеют специальные покрытия, которые при прохождении по ним электрического напряжения дают возможность выделять инфракрасное излучение, представляющее собой тепловую энергию.
Каждый элемент этой цепи работает самостоятельно и не испытывает влияния других стержней. Несомненное преимущество этой системы в том, что если один из элементов вышел из строя, на работу остальных это не повлияет. Кроме того, такое устройство, как и саморегулирующийся кабель для теплых полов, способно автономно отслеживать внешнюю температуру на обстановку и адекватно реагировать на неё. При этом стоимость таких приборов намного дешевле, а срок службы ничуть не меньше.
Существует много вариантов, позволяющих организовать электрический подогрев напольного покрытия. Разумеется, в каждом случае выбор греющего элемента происходит в индивидуальном режиме с учетом особенностей пола, его внешнего покрытия, сложности установки системы и финансовых возможностей.
Подключение терморегулятора
Подключать теплый пол необходимо только через УЗО или диффавтомат с током утечки не более 30мА.
Прокладываете в штробе от щитка до терморегулятора медный кабель питания – ВВГнГ-Ls. Сечение должно соответствовать мощности элементов теплого пола. В большинстве случаев, сечения в 1,5мм2 для мощности до 2кВт будет более чем достаточно.
Фазную жилу (обычно серого, коричневого или красного цвета) соединяете с клеммой на автомате имеющей надпись 2. Нулевую жилу с правой клеммой N.
Теперь все эти провода нужно подключить к разъемам терморегулятора. Какой куда?
Сначала заводите питание. Фазную и нулевую жилы L и N подсоединяете на винтовые зажимы имеющие такую же маркировку.
Фазную жилу теплого пола Lтп – втыкаете в разъем L1, а его нулевую жилу Nтп – к разъему N1.
Осталось подключить два провода термодатчика. Ищите на регуляторе клеммы с надписью Sensor. Обе жилы заводите на них. Без разницы какую куда.
Если у вас терморегулятор немного другой конструкции, подключение проводов будет выглядеть примерно так:
При наличии у кабеля нагревательного мата экрана или третьей заземляющей жилы, проводник Pe в терморегуляторе подключается через клеммную колодку.
Включаете термостат и проверяете работу всех элементов.
После выполнения работ по подключению и проверки, можно выполнять финишное покрытие по полу. Например уложить плитку.
Эксплуатацию теплого пола можно начинать только после полного высыхания стяжки. А это займет 28 дней!
Источники – https://cable.ru, Кабель.РФ
Особенности монтажа и эксплуатации нагревательных матов
Широкое распространение в последние годы получили готовые к укладке нагревательные маты. Их установка не требует создания толстой стяжки – такие теплые полы могут монтироваться под кафель, мозаику, керамогранит и натуральный камень. Они так и называются — теплые полы под плитку.
Многие специалисты советуют после заливки тонкого самовыравнивающегося защитного состава поверх нагревательных матов использовать паркет или ламинат.
Греющие маты — это тонкий, как правило, — сетчатый рулонный материал с закрепленным на нем кабелем. Главное преимущество нагревательных матов – простой и быстрый монтаж, а также небольшая толщина изделий, позволяющая обеспечить подъем пола на небольшую высоту. Вместе с тем, они стоят дороже и менее надежны. Если уложенная сверху керамическая плитка потребует замены, во время работ по демонтажу нагревательные маты могут быть серьезно повреждены.
Сравнительные характеристики пленочного и кабельного теплых полов
Рассмотрим характеристики кабельного и пленочного полов:
- Второй тип более надежный. Если какой-то участок пола вышел из строя, то остальные продолжат работу. Кабельный пол в таком случае прекратит работу полностью.
- Инфракрасный пол необходимо укладывать на идеально ровную поверхность, в противном случае возникнут проблемы при работе. Кабельный пол уложить намного проще.
- В интернете есть много отзывов о проблеме подключения пленочного пола к контактам. При устройстве инфракрасного пола таких проблем не возникает.
- Кабельный пол под стяжкой дольше отдает тепло и расходует меньше электроэнергии. Инфракрасный пол быстро нагревается, но и так же быстро остывает. Если такой пол уложить под ламинат или линолеум, то после отключения от сети, покрытие сразу же остынет.
- Инфракрасный пол нагревает те предметы, которые стоят на полу. При сильном нагреве могут возникнуть проблемы с состоянием мебели и работой бытовой техники. Кабельный пол не нагревает предметы.
- Пленочный пол заменить проще, так как он не залит стяжкой. Чтобы заменить какой-то участок системы следует поднять ламинат или ковролин и заменить необходимую часть. Затем покрытие без повреждений уложить на место. Чтобы заменить кабельный пол придется снять несколько слоев покрытия. Но многие укладывают инфракрасный пол под кафель, в таком случае тоже возникнут проблемы при замене отопительной системы.
- Инфракрасные теплые полы не имеют контура заземления. Поэтому безопасность таких полов меньше, чем кабельных. Самые безопасные считаются кабельные теплые полы с экранирующем слоем провода. Таким образом, исключается возможность удара током.
Одним из самых главных моментов при выборе теплого пола является стоимость не только материала, но и монтажа системы. Дешевле стоит инфракрасный теплый пол. 1 погонный метр варьируется в пределах 200-500 рублей при ширине от 50 до 80 см. Кабельный пол стоит на порядок выше: за 1 кв.м. 650-3000 рублей. Стоимость зависит от производителя и характеристик.
Стоимость монтажа нужно узнавать в вашем регионе. Множество фирм предлагают такие услуги за приемлемую стоимость.
Особенности и характеристики кабельного теплого пола
Основным нагревательным элементом современного кабельного пола является электрический кабель, выполненный из особого сплава, который позволяет ему безопасно преобразовывать электроэнергию в тепло. При выборе системы обогрева необходимо учитывать мощность кабеля, которая варьируется в пределах от 17 до 21 Вт/м2. Под плитку или толстую бетонную стяжку рекомендуется выбирать более мощную систему. Для легких отделочных покрытий стоит использовать кабель с меньшей мощностью.
При укладке кабельного теплого пола может быть использован провод двух типов:
- Резистивный. Подразделяется на двух- и одножильный. Двухжильный кабель отличается более высокой стоимостью и простотой монтажа. Электропровод состоит из двух жил, которые могут быть обе нагревающими или одна нагревающая, а вторая – питающая. Защищает кабель прочная оплетка и экранирующий слой. Одножильный кабель в конструкции имеет металлическую осевую жилу с внутренней изоляцией, наружной оболочкой и экранирующим слоем для защиты от электромагнитного излучения.
- Саморегулирующийся. Пол с саморегулирующимся кабелем более функционален и надежен в эксплуатации, поскольку количество выделяемого кабелем тепла зависит от температуры окружающей среды. Его можно укладывать без бетонной стяжки под финишное покрытие или под плитку, т.к. ему не страшен локальный перегрев. При высокой температуре в помещении кабель греет слабо, при похолодании выделяет больше тепловой энергии.
Реализуется кабельный теплый пол в катушке, рулонами или матами. Секции пола представляют собой стекловолоконную сетку, на которой кабель уложен в виде «змейки». При монтаже системы сетка может быть разрезана без нарушения целостности электрического кабеля. Для регулирования мощности кабельного пола предназначен терморегулятор, который крепится на стене.
Терморегулятор для обустройства теплого пола может быть программируемым или с ручным управлением. Для современных систем обогрева, использующихся в квартирах и частных домах, широко востребованы программируемые терморегуляторы, которые не только быстро реагируют на изменение температуры площади нагрева, но и способны автоматически менять схему обогрева.
Комплектация кабельного теплого пола также включает термодатчики – устройства, которые предназначены для передачи регулятору информации об уровне нагрева напольной поверхности. При монтаже системы под плитку, керамогранит, ламинат или паркет используются специальные внутренние и наружные датчики. Внутренние устанавливаются между проводами, а внешние внутри корпуса регулятора.
Кабельный пол по принципу функционирования может быть:
- Прямого действия. Обеспечивает быстрый равномерный нагрев помещения, при монтаже системы используется электрический кабель невысокой мощности, который монтируется в бетонную стяжку малой толщины. Системы прямого действия используются как для основного, так и вспомогательного обогрева отдельных зон.
- Аккумулирующего. Наиболее экономичная система, укладка греющего кабеля высокой мощности проводится в стяжку большой толщины, которая на протяжении длительного времени сохраняет и отдает тепло. Наличие термостата позволяет запрограммировать систему на работу в определенные периоды.
Плюсы и минусы саморегулирующего кабеля
Планируя монтаж тёплого пола с саморегулирующими свойствами, следует помнить, что цена проводника высокая, значительно выше цены обычного провода. Однако, при правильно составленном проекте, такое устройство обойдётся дороже процентов на 40, не больше. Несмотря на это, система считается выгодной, так как более экономична, а затраты на монтаж быстро окупятся.
Основные достоинства саморегулирующихся тёплых полов:
- Высокая надёжность, в отличие от полов с резистивным шнуром. Этот провод не перегревается, поэтому вероятность возгорания или выхода из строя мала.
- Нагревательный контур не ограничен определённой длиной, что позволяет укладывать его на любой площади, даже менее метра, это не возможно с обычным проводом.
- Несложный монтаж, при этом используются простейшие регуляторы.
- Возможность применять в помещениях, где запрещено использование взрывоопасных приборов.
- Экономия электроэнергии, так как производится нагрев только холодных участков.
- Независимость удельной мощности от длины.
- Неточности при монтаже не влияют на качество работы пола, и даже перехлёсты не приводят к перегреву.
Стоит сказать, что саморегулирующиеся полы имеют и минусы:
- высокая цена;
- не способны прогревать помещение полностью, а лишь поверхность пола;
- возможность укладки только в стяжку не меньше 35 мм;
- периодический износ тепловыделяющей матрицы;
- срок эксплуатации всего 10 лет;
- стартовые токи такого кабеля высокие, особенно при наличии больших холодных участков, поэтому возникает необходимость в защитных автоматах класса С.
Выбор типа теплого пола: водяной, электрический или мобильный?
Сегодня наиболее популярны 3 типа теплых полов:
- водяной теплый пол,
- электрический теплый пол,
- мобильный теплый пол.
Водяной теплый пол
Водяной теплый пол — это система труб, в которых находится теплоноситель (горячая вода или антифриз), подаваемый от общей системы отопления (как правило, жидкость нагревает газовый или электрический котел в частном доме).
Водяной теплый пол: советы эксперта
Водяной теплый пол фото Водяной теплый пол — удобно в частном доме, не разрешено в квартире
. Водяной теплый пол — этоотличное решение для частного дома на стадии строительства или реконструкции. Зачем платить за электричество, когда можно совместить обогрев полов и батареи. Многие заинтересуются, насколько это решение можно реализоватьв квартире . Ответ простой — технически можно подключиться к змеевику или общим батареям, но если узнают — заставят все вернуть и заплатить штраф.
Электрический теплый пол — это электрический кабель, нагревательные маты или фольгированные маты, монтируемые под ламинат, плитку или другие напольные покрытия в стяжку, плиточный клей или сухим способом.
Какой теплый пол выбрать для частного дома и квартиры?
Подбор системы подогрева полов осуществляется с учетом таких факторов, как:
размер помещения, в частности, площадь пола и высота;
вид отопления. Будет ли система теплый пол основным источником обогрева или дополнительным, окажет существенное влияние на ее мощность.
На что обратить внимание при выборе теплого пола
обстановка в помещении. Все системы теплых полов, кроме инфракрасного стержневого очень чувствительны к перегреву, а значит, они не могут монтироваться под мебель и тяжелые бытовые приборы. Минимальная высотность составляет 350 мм. Зачастую это приводит к тому, что одна часть пола существенно теплее, чем другая. Неравномерный прогрев (перепады температуры) негативно сказываются на деревянном напольном покрытии (доска пола, массивная доска, паркет);
высота стен. Следует учитывать, что некоторые системы теплый пол монтируются исключительно в стяжку. Это утверждение справедливо для водяного теплого пола, стержневого и электрического с нагревательным кабелем или матами. Чем выше высота нагревательного элемента (диаметра труб или сечения кабеля) тем толще будет стяжка. Если высота стен не позволяет поднять пол на 70-100 мм, то нужно рассматривать пленочные теплые полы;
ремонтопригодность системы. Стяжка основательно закрывает доступ к элементам системы, что создает дополнительные проблемы в случае неисправности, т.е. не получится быстро отремонтировать. Даже выявить место поломки без демонтажа пола проблематично;
скорость работы. Под скоростью работы понимается выполнение всех видов работ: начиная с проектирования и заканчивая чистовой отделкой поверхности. Несмотря на то, что стержневой пол монтируется в течение нескольких часов, его не рекомендуется включать до полного высыхания стяжки, а некоторые производители (например, Калео) устанавливают ограничение в 28 дней. Водяной пол монтируется также достаточно долго, что связано, со спецификой разводки труб и также требуется полное застывание стяжки. Оптимальным вариантом с точки зрения «эксплуатация сразу после монтажа» будет пленочный инфракрасный теплый пол.
вид чистового напольного покрытия. Во многом окончательный выбор определяется ответом на вопрос, какой теплый пол лучше под плитку, или какой теплый пол лучше под ламинат. Ведь в одном случае требуется применение клея, а не все системы пригодны для этого, а в другом – нужно учитывать склонность древесины к деформациям и наличие вредных веществ в составах материалов (возможно выделение, например, формальдегида, при нагреве).
Как видим, есть много факторов, которые оказывают влияние на окончательный выбор системы теплый пол, максимально полный учет которых, поможет сделать правильный выбор.
Метки:
Пол Теплый пол Отопление
Способы монтажа
Греющий кабель должен в итоге быть закрыт со всех сторон раствором/плиточным клеем, достичь этого можно
тремя способами:
Заливка. Самый правильный на мой взгляд способ. Заключается в заливании мини-стяжки 1-2 см поверх
смонтированного кабеля. Получившаяся стяжка будет пригодна под любое напольное покрытие. Для реализации такого
варианта, следует предусмотреть при заливке основной стяжки пару сантиметров высоты, в местах, где будет
теплый пол. Для работы применяются смеси, допускающие заливку таких тонких слоев. Если изначально стяжка
залита в один уровень и недопустимо поднятие уровня пола – тогда этот метод не годится.
Слой клея. Когда укладывается плитка, и ко всему прочему допустимо поднять уровень чернового пола на
1-2 см (не стоит забывать, сама плитка еще добавит минимум 1 см), плитка кладется поверх кабеля на толстый
слой клея. Нужно рассматривать такой вариант в последнюю очередь, ведь будет существенный перепад на границе
теплой зоны.
Штробление. Самый сложный и муторный способ, однако, когда поднятие уровня стяжки недопустимо – самый
верный. Сначала нужно разметить линии, где будет идти греющий кабель. Так же нужно учесть штробу под гофру с
термодатчиком и соединительную муфту с холодным, подключающим кабелем. После разметки нужно приложить
какую-либо нитку/веревку к линиям для проверки длинны штробы. Нужно быть уверенным, что весь кабель влезет в
будущую штробу, иначе нужно менять разметку.
После штробления пыль тщательно удаляется и поверхность грунтуется. Провод укладывается в штробу, глубина
штробы должна позволять нанести 3-5 мм замазывающего раствора поверх кабеля.
Термодатчик в гофре так же монтируется в штробе, гофра должна быть заглушена с торца (замотать изолентой).
Располагать конец гофры нужно между греющими жилами, недалеко от края греющей зоны (но не на краю).
Оптимальное расстояние термодатчика 30-50 см от края, вглубь теплого участка.
Когда провод уложен, штробы заделываются плиточным клеем, или смесью наливного пола. Если планируется стелить
линолеум, не лишним будет нанести финишный слой 1-2 мм наливного пола.
Проверять или эксплуатировать полы следует не ранее, чем через месяц после завершения всех мокрых
процессов с полом (заливка, укладка плитки). Более раннее включение не повредит сам кабель, однако
может стать причиной растрескивания раствора/клея.
Подготовительные работы
Но прежде чем осуществить монтаж и подключение, необходимо выполнить подготовительные строительные работы. Вначале проштробить стены для прокладки силового кабеля питания от щитка до распредкоробки, в которой будет монтироваться терморегулятор.
При условии монтажа теплого пола в ванной комнате или санузле, по правилам, терморегулятор должен стоять в соседнем помещении, где нет влаги и сырости. Высота установки регулятора — не ниже 30см от уровня пола.
После этого, штробите стену вниз от распредкоробки, и сверлите сквозное отверстие в ванную. Через него будет укладываться холодный конец и датчик температуры для подключения к терморегулятору.
Имейте в виду, что если вы сделали песчаную стяжку совсем недавно, то ей нужно дать время выстояться и схватиться в течение 72 часов.
Только после 3-х суток можно приступать к монтажу нагревательного мата.
Кроме того, обязательно нужно учесть отступы от стен (минимум 5см) и труб отопления или радиаторов (20см). В этих местах теплого пола также не будет.
Перед непосредственным монтажом, определяете исправность и целостность всех элементов и кабеля нагрева. Для этого необходимо измерить его сопротивление при помощи мультиметра.
Посмотрите параметры в Омах на упаковке или этикетке. Она обычно закреплена на холодном конце.
Замеренное сопротивление должно соответствовать, ну или по крайней мере не сильно отличаться (до 10%), от указанных там данных.
Однако помните, что при помощи тестера, вы фактически проверяете целостность нагревательной жилы, но никак не сопротивление изоляции. Большинство же электриков, именно его считают самым важным параметром, на основании которого можно дать уверенную гарантию работоспособности теплых полов.
Нередко случается так, что мультиметр показал «все хорошо», а диффавтомат в щитке почему-то выбивает. Это и говорит о плохой изоляции и наличии тока утечки. Для замеров сопротивления изоляции необходимо применить мегомметр, с напряжением минимум на 500 Вольт.
Изоляция прозванивается между рабочими жилами 220В и жилой заземления (если она есть) или экранирующей оплеткой. Показания для нового кабеля, как говорят электрики должны «стремиться к бесконечности» или быть максимально возможными для измерительного прибора.
